Phrozen 光固化3D列印機 造訪社團 » 高手

請問各位高手，圖片中紅圈部分的瑕疵可能的造成原因是什麼？

Shuffle 4K 排除萬難開箱中（最新狀況：成功了）

8/25 9:00pm 更新：六點印好的，剛剛清理完了，細節很棒（頭兩張照片）。明天來調整參數，繼續嘗試別的樹脂。

目前簡單感想：

1. 雖然需要的曝光時間比 2K+二代光 久，但機器本身動作快很多，整體列印時間還是縮短的，而且很有感。

2. 新的介面跟網頁（192.168.1.***）可調整部分變少很多；有的部分可能熟悉後是好事，但有的部分的確沒有舊版方便好用。

3. 官方切片程式 PZSlice 感覺還在慢慢開發當中。以檢視角度功能來說，赤兔用滑鼠左右鍵跟 shift 的組合，可以很輕鬆地從任何角度、距離檢視物件，甚至可以鑽到物件裏層去看、增減支撐。PZSlice 我不知道是我不會用，還是這部分的功能還沒開發，只有幾個固定角度能檢視，限制有點大。

但好在程式的自動支撐功能比赤兔聰明很多。赤兔最讓我傷腦筋的，就是該多支撐的部分放很少、或是沒放在重點上（例如最低端的平面邊緣），甚至有物件最低點沒有支撐的，一層一層檢查時會發現有憑空出現的白點，如果沒有自己發現多加支撐，料槽裡又要多出一塊殘骸了。

PZSlice 在這方面很厲害。支撐完全加在重點上，印出來的平面很棒。說到這個我就要感謝原廠：之前有一次要印一個平面，一直印不好（某個角會翹起）；發訊息問原廠，原廠幫我轉好角度、加好支撐寄回，並且解釋為何要那樣加。今天看到 PZSlice 的自動支撐，想起當時原廠的解說，非常感謝。

當然，還有一個可惜的功能沒在裡面，就是中空和挖洞。我用赤兔做好之後再輸出成新的 STL，然後再拉進 PZSlice 繼續作業，也沒什麼問題，只是如果可以一條龍做好就更方便了。

以上是今天的開箱日記。

p.s.: 要用光固化印一個硬幣狀的物件，到底怎麼印比較好呢？如果斜一個角度，上面很漂亮，但下面的支撐面就蠻慘烈的，平面也不平、邊緣也變成大圓角。如果貼底印，一方面挖中空之後不知道洞要挖在哪裡，另一方面好像頂部的平面（最後曝光的那個部分）會不平？還是貼底其實比較好？這個就麻煩高手專家不吝指教了。感謝。

------

8/25 6:00pm 更新：用原廠白、mac 裡跑 windows 跑新開發的原廠程式 PZSlice 切片給機器跑，50um 每層 10s。

剛剛印完開蓋看好像很成功。等滴料滴乾淨、處理完成再來做最後確認。所以上次應該是用龜牌樹脂的時候參數沒設定好。

------

8/25 4:50pm 更新：第一次印到這麼壞 XD（附照片）

可能原因：用龜牌樹脂但參數沒有調對，或是 30um 就是難印（我之前用舊機種挑戰 30um 從沒成功過）。但一大片卡在物件中間也很難解釋。

用新出的原廠軟體，複製原廠參數，曝光時間改成龜牌原廠建議（30um: 4s; 50um: 5.5s）。感覺曝光時間不夠，支撐很多沒拉住，物件外殼也破裂。奇怪的是中間長出一大片，卡在物件中間。而且第一次用 Shuffle 印到有東西黏在離型膜上面，需要用軟鏟ㄎㄠ下來的。

目前改回用原廠白料，以 50um 切片再印一次看看。參數就是原廠軟體裡的每層 10s（但我記得 Shuffle 2K 改二代平行光，50um 一層好像是七八秒就能印得很成功？）

------

8/25 2:00pm 目前問題：樹脂參數庫是空的......請問要自己一個一個手動上網找來重新輸入，還是哪裡可以下載一些基本的呢？我到官網上看了一下，沒有找到。

（目前狀況：在 mac 安裝 windows，安裝新的原廠切片程式。裡面有原廠參數，但沒有曜石黑。舊版用 *.json 存檔的參數檔，不管用新的原廠軟體、或是連接機器的網頁（192.168.1.***）都無法輸入。只能請還在用 2K 的朋友有空時幫我輸入在他們的機器裡，然後把樹脂參數截圖給我看，我再一一手動輸入。）

------

（已解決部分：無法開機

原因是，疑似背後記憶卡在運送過程鬆動，沒插緊。）請教一下有拿到 Shuffle 4K 的朋友，這次不用再插 USB 線才能啟動對嗎？我剛剛開箱，開機畫面跑了十分鐘沒進展，關機重開也是一樣不知道是什麼問題。感謝。

最近剛入手的 Phrozen shuffle

使用的樹脂是 Phrozen ABS-like white

嘗試同時印兩隻美樂蒂，發現存在兩個瑕疵

瑕疵1：上面那隻的手沒有分開，我的原始圖檔是分開的，如同下面那隻就有分開，下面哪隻的圖是完全複製上面那隻的，所以圖檔完全一樣，不知道為什麼有這樣差異

瑕疵2：下面那隻的眉心位置有一個淺淺的凹洞，雖然不嚴重， 但就是不完美

因為兩隻是同時印的，不知道問題出在哪@@

求救高手幫解惑

請問高手，最近買了新的離形膜，不過上面沒有孔，請問孔是要自己挖? 這麼多孔，有沒有甚麼訣竅?

另一個測試檔，層厚0.5，底層固化55秒、一般層11秒，還是有明顯的斷層及變形，請問各位高手前輩，如果是機器的問題要怎麼檢測...

QRcode 戒指 - 第一印（算 alpha 吧還太兩光）

剛印完很擔心，因為看起來溝槽裡樹脂累積很多，而且洗不掉，覺得應該很難上色（有的溝或洞被填滿），上完色也認不出來了。但印了就是印了，二固再說。

用馬克筆掃表面上色，套上手指後，用手機相機去掃—竟然成功進入網址！老天爺對我也太寬厚了吧 ?

不過手上這個當時支撐蓋到戒指表面，去除時跟狗啃的一樣，下次支撐要記得都連接在背面。然後同盤另一個只傾斜 45度 的，不知道為什麼二固完戒指主體的下端翹起來了 ? 請問有高手大師知道為什麼嗎？

想用曜石黑印，但印完裡面也是黑的，應該掃不出來。不知道各位有什麼想法嗎？目前我自己想到的就是，曜石黑印戒指環跟方形外框，白色印裡面 QRcode，用消光黑筆上色之後再黏進去。這樣起碼戒指整體夠硬。只是要手動塗色好麻煩啊......

最後是事後清理的分享 給剛拿到機器的新朋友
集各高手分享的內容

突然就開箱印了第一隻光固化。

本來想等師傅把簡單的排氣系統裝好再說，今天想想突然覺得，印一隻自己年初用 Tinkdercad 設計的迷你獨角獸寶寶，應該沒多少廢氣吧（赤兔顯示只會使用到 2ml 樹脂）？到藥局買了一瓶 95% 酒精，到錄音室加班，順便讓機器開始印。

欸，比想像中臭......
而且我的空氣清淨機好像無法處理這個味道，數字顯示 7（40 以下都是它覺得蠻乾淨的意思）。只好打開大白空調加電風扇引導，吹好吹滿。


光固化跟 FDM 幾個不同的地方，讓我不太習慣：

1. 要打洞......牠只是隻孩子啊，怎麼叫我在牠肚子打兩個洞呢？但問了朋友，沒辦法，不打洞聽說過三天會撐到炸開。打洞吧。

2. 不管再獨立，你都需要支撐。用 FDM 的時候，底座是平的就不用支撐、四肢著地處也不用支撐。但朋友說，光固化如果不全體支撐，容易變形。好的初學者不鐵齒，支撐。

但一隻三公分的小寶寶，真的得用這麼多支撐嗎？第一隻印成功的話，後面再慢慢減少看看好了。

3. 印一隻跟印十隻一樣久。這隻這樣切片下來也有七百多層，總共花了三個半小時。FDM 印一隻不到半小時，但小東西的細緻度完全不能比，所以也不用拿時間來比了。只是之前聽說的「光固化適合一次印很多個小東西」，今晚深深體會到了。

4. 本來是讓獨角獸站著切片的，結果發現鬃毛的最下面一個彎道，赤兔的自動支撐沒有設（彎道頂點會憑空出現），也無法用手動加上去。只好把物件傾斜 25 度角。算算因為這樣多了一百多層，一層大概 17 秒，這個傾斜就多花了半小時。

（麻煩高手專家指點一下，那個鬃毛彎道跟脖子之間，到底該怎樣加入手動支撐呢？我在赤兔裡調整了一些參數，但不知道是不是空間實在太小，就是無法手動新增。是可以在 Tinkercad 裏自己加啦，只是還是想搞懂有沒有辦法在赤兔裡搞定。）


編曲還沒編完，突然聽到鳥叫聲，大半夜怪可怕的；發現是從電腦喇叭裡傳出來的，趕緊看看是哪個網頁自己開了什麼大自然影片？沒有。再看一次，啊，應該是 Shuffle 印完的提示聲吧？切過去一看，果然印完了。

忐忑地一邊閉氣一邊開蓋，嗯嗯迷你獨角獸寶寶像蝙蝠一樣倒吊著，看起來很不錯。把載台拆下來用硬鏟子，不難刮下來。

原廠手冊說要放進超音波裡洗 30 秒，洗完之後好像的確蠻乾淨的。但事後我才想起來少做一件事，就是用水洗一次......可能因為我一拿起來覺得它身上沒有什麼殘留樹脂吧，就把它放在廚房厚紙巾上面陰乾。運氣不錯，事後檢查也的確沒殘留樹脂，但以後還是得記得用水洗。

然後就放到跟原廠一起買的二次固化燈箱裡了，一樣新手乖乖按照手冊說的烤 30 分鐘。但朋友說過他會翻面烤，所以就這面烤 15 分鐘、翻另一面再烤 15 分鐘。但到底該讓它站著烤還是躺著烤呢？看看底層也蠻厚的，應該會擋到不少光，決定讓它躺著烤。

開始烤了才看到之前網友文章，說建議隔水照光......但一樣新手就先照書做吧。


烤完感覺的確有比較硬。看著一堆支撐覺得頭皮發麻，但還是開了頭燈拿起小剪子來處理。剪下去的感覺很脆，剪完之後覺得好難處理啊......畢竟我是今年一月前完全不懂 3D 設計的超新手，這輩子也沒做過幾次模型，印完之後的處理功夫，就好像結婚之後才發現跟之前談戀愛是兩回事一樣......

不知道是剛印完還沒變硬，還是純粹光固化成品就比 FDM 的軟，指甲用力一點劃過去也會留下一點痕跡（用指腹磨一磨會回復一點），用 1200 砂紙磨也會留下一片痕跡。工作還沒做完，簡單處理到這裡就好，其他明天再說吧。


用馬克筆點上眼睛，蠻可愛的。仔細看還是有層紋，但跟 FDM 相比等於沒有。一些用 FDM 印會難以規矩成形的地方，也都跟直接從電腦螢幕裡拿出來一樣完整漂亮。

以這隻迷你獨角獸寶寶來說，我還蠻喜歡 FDM 印出來那種有點不完整的怪趣。但如果要印商品樣本，光固化的確還是贏很多啊。


關於要打兩個洞這件事，我剛剛突然想到，不如把兩隻後腳拉到旁邊另外印，原來的接點剛好就留兩個洞，印出來之後再把後腳插進洞裡黏住就好了。這樣還可以不用煩惱肚子要怎麼補土。下一隻試試看好了。


看著成品，很開心，覺得買對了。
也感謝所有在過程幫助了我的朋友，即使你可能不知道你之前分享的心得，又多了一位忠實讀者。

Happy 3D Printing~

（不知道這個問題是否適合在這裡問。如果不適合麻煩管理員幫我收掉沒關係。）

之前用的是 FDM 列印機，機器自帶軟體，所以都輸出 STL 印就沒問題。剛剛第一次用 MeshMixer，把之前印好好的 STL 輸入，整個破圖很多。

我是用 Tinkercad 的基本功能設計，大多都是用幾何圖形去堆疊。剛剛試著從 Tinkercad 輸出成 OBJ，結果發現 OBJ 本身就破圖了（但同樣的模型輸出成 STL 是滑順的）。

附上三張照片。第一張滑順的是 Mac 在 Finder 裏按空白鍵 preview STL，沒問題；第二張是 preview OBJ，破圖；第三張是把圖一的 STL import 到 MeshMixer，也是破圖。

以上。麻煩高手專家指點。感恩。

各位高手想請問如何才能印出直徑0.4mm的貫穿孔？

我目前使用ABS Like灰料，切層30um，底層6層/60s，其餘曝光9s。
長條隙縫可以印出0.3mm間距，0.1mm 和0.2mm看得出形狀，但被材料填滿。
孔直徑0.5mm以上，可以印出圓孔，但接近底面會被填滿。

目前想法是1. 降低底層和一般層的曝光時間 2. 長支撐提高點高度，讓孔縫的料有辦法排出 3. 降低切層厚度至0.1mm

測試完會再更新資訊分享，感謝大家！