ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 噴頭

吹散熱片。

吹

L1燒了！線路有短路現象…

你的熱床電線有被壓到破皮了

https://www.facebook.com/groups/atom3dp/permalink/1878512725720347/?match=bDE%3D

會爬樓梯通常是噴頭點擊平台後未正確歸位,觀察重點是要觀察光學開關的紅燈是否再每次點完平台後確實熄滅,我倒覺得拆不拆彈簧無所謂,重點在於噴頭是不是任何角度點擊碰觸後能正確歸位,且越輕越好,如無法那也只能再把光學開關的遮蔽螺絲再往上轉ㄧ點點,但這會引響ㄧ些校正精度.

送料管彈力拉起了印頭。

上蓋太鬆，改用橡皮筋掛在喉管上方快接頭跟兩側球頭頸部。

等等要來跑一下韌體的校正，謝謝大家 ? ? ?

2是因為G29作出來不平，因為高底不同就會出現圓圈圈(像等高線那種感覺)
134不清楚，可能噴頭刮的
另外Atom預設流量過高，降到95%也許可解決一部份問題

2那個是摩爾紋～

自行參考我寫的 如何大面積列印

您好，請問一下這個潤餅皮測試檔案，哪裡可以下載到呢? 謝謝!

請問...
出廠的35.5的線不要用嗎
直接用長線?

35.5mm 的 鐵氟龍管 要用！
噴頭 內 原來附的 鐵氟龍管 是 單噴用的 較短，ATOM 2.5EX（雙噴）須 換成 35.5mm！

CNC對刀塊的概念....有趣

有創意！

噴頭熱敏的孔 那根線 應可 夾在 快速接頭 的 金屬處~~

是的，其實整個效應器的金屬部份都可以。

我看過有台3DP有類似概念
把四角玻璃固定器(金屬)跟噴嘴接觸當作開關

是的，甚至有人整個玻璃表面做導電處理。

仔細 看了 好幾次，感覺 觸發 有點深，可能 噴嘴頭 沒擦 乾淨，接觸 沒很好，才會壓很緊 才能 觸發~~

這 2根線 是並接在 ATOM 2.0 的 噴頭 微動開關上 嗎？

是的，直接拉原本微動開關的線，另外，噴頭的確要事先加熱擦乾淨，還有間隙規上有油份要擦乾淨。

PS...韌體也要改一個小地方。

這可將 連接 這微動開關 的 Pull-up 電阻 的 阻值 換成 更大的 阻值，應可改善 讓 觸發 變得 更敏感、更淺~~

有個安全的方法 連通正電的那條線中間加個繼電器模組(Arduino用 隨便買都有)
接到板子上的空腳位
GCode有可以控制腳位上提下拉的指令

在G29之前加GCode導通
G29執行完後切斷

我爬了文大概是指這個 pinMode(pin, INPUT_PULLUP); 可以再指導一下正確的改法嗎?

G29做一次之後就直接拔掉了，所以應該是還安全。

0.2 噴頭 效果 可能更好~~因 同壓力 接觸面積 更小，單位壓力 變大，可壓更緊，接觸 更好~~

這應該是 Enable 這PIN 的 內建 Pull-up 電阻，但 內建在 AVR 的 Pull-up 電阻 無法改，要改為 外加的 Pull-up 電阻 才能 調動 阻值，意思 就是 要改硬體 外加 Pull-up 電阻~~
韌體 要 Disable 這 PIN 的 內建 Pull-up 電阻

Josh Lin 再請教一下，建議外加多少電阻值好呢?(直接用微動開關的電阻值?)

怎麼想的出這方法啊，好妙~

之前還有人底部用整片銅板去觸發...

之前不是有薄膜開關

對，但因為噴頭是尖的，觸點容易跑掉會感應不良。夾具設計上也是有些苦惱。

請問大大，如果用近接開關，去感應底下的熱床，這樣可行嗎?

嗯?不太了解?~~我的強化玻璃下面就是直接黏上熱床，所以沒辦法直接感應。

剛找出 ATmega 2560 內建的 Pull-up 電阻值 在 20K~50K (IC 內的電阻 誤差 都很大) 之間，我再依 Data Sheet 內其他 圖表 計算出 其 計算值 約為 35K 左右~~
故 如想 比 內建 Pull-up 電阻值 大 的話，外加 Pull-up 電阻值 可 在 50K~100K 之間 選擇，不妨 先試 75K 看看 觸發 有沒有 比較淺~~

Dennis Chen 因 ATOM 熱床 是 鋁質 加熱板 再墊上 5mm 的 強化玻璃，故 如要用 接近開關 就要用 電容式的 是可行，但 不能用 電感式 的 接近開關！
但 電容式 接近開關 直徑都不小，安裝空間 是個問題，安裝後 與 噴嘴 有段距離，除非 韌體 有 Offset 功能，否則 調平點 與 列印點 不同步 應會有 些許誤差~~

目前這個方式，沒有外加電阻，大約300-400g會觸發。

電容式接近開關作為距離感應
觸發誤差過大
不建議使用

https://www.youtube.com/watch?v=il9bNWn66BY

300-400g 的 觸發 壓力，我覺得 很適合！不錯~~
只要 注意 把 噴嘴 擦乾 使 接觸退好，就可以了~~

的確 電容式 接近開關 的 解析度 比 電感式 的差，電感式 的 解析度(或 辨識度) 我試過 可在 0.1mm 內，電容式 就 大於 0.2mm 以上，感應 材質 變異也大~~

Josh Lin
這是實際跑G29的影片
https://youtu.be/sC43noJuFIw

Josh Lin 0.2mm這就是不能用的東西了　initial layout一般來說才0.1~0.2mm 樓下還有大大在挑戰0.05mm春捲皮的 定位誤差0.2mm已經超過可容許範圍

觸發 都變得 很淺了~~真棒！
話說 你是 那個軟體 可監看 觸發點 的 XYZ 的值？

我的這個方式觸發誤差大約是0.04mm，簡單說就是觸發後，噴頭約提高0.04mm左右才會解除觸發狀態。

Josh Lin https://www.repetier.com/

我的ATOM 2.5EX 作 Auto Level，觸發 也非常淺，看不出來 噴頭平台 被抬起來~~我觸發壓力 調在 800g 左右，打算 再調整為 400g 左右~~

Jenson Huang 感謝~~

Jenson Huang 你這個叫Offset 這是可以調整的
上面講的誤差並不是你這個意思

我們講的這個是重定位精度
簡單說就是可靠度
舉例來說我設定開關跟噴嘴差1mm
然後測十次
實際狀況可能是
1.1mm , 1.01mm,1.12mm,.......
每次都有誤差
如果誤差在可接受範圍內那就是個可靠的設計
Tom認為限位開關應該在50um(=0.05mm)內

上面講0.2mm的意思表示在首層0.2mm的狀況下
實際感應到的距離範圍可能是0.0mm~0.4mm
假設超過0.25mm你的料就會黏不住平台　表示你每次調平有1/3的機率出來的結果是會fail(還沒考慮玻璃平整度)

陳冠銘 如果這麼說的話，我的誤差可能只有0.01mm，因為我是用0.01去測試觸發，幾乎每次都不變，只是覺得機器的Z軸有沒有實際反應0.01mm都還是個問號。

另外提一下　平台溫度會影響這個誤差
所以一開始設定數字跟後來G29時溫度要接近
不要一開始設定沒熱床　後來執行G29有開熱床
這樣會造成不小誤差

Jenson Huang CNC對刀這種誤差是小於所有種類的開關的　　Tom也有測這種　 影片中項目名字叫Contact那種就是了
你這個因為機構原因可能沒那麼準　但效果應該是不差

陳冠銘

陳冠銘 是的~~我同意你的看法，我僅單純 回答單一問題~~
我是不會 採用 接近開關 的，我覺得 還是 應以 噴嘴 觸發 為基礎 來改進 觸發深度 越淺 越接近 實際 平台 高度 越準精~~

平台能夠導電的話就很簡單了
有什麼好辦法嗎XD

陳冠銘 我 ATOM 2.5EX 作 Auto Level 時 也會 把 熱床 先加熱到 目標 溫度 再作 Auto Level 以減少 熱床 澎漲系數 的誤差~~
但 須把 噴嘴 的 殘料 吸乾淨 再擦 乾淨，再作~~

不好意思，我可能要做個修正，用G29去多跑幾次，同一個點實際誤差可能會達到0.05mm。這應該比較符合實際。

陳冠銘 試試導電筆?那幾個測點塗一塗黏接起來。不過我沒有實際測試。

陳冠銘目前 ATOM 2.5EX (我只有這一台，所以只能提 它) 的 OMRON 光學限位開關 的 重覆精度 應該不錯！

故 我可能 會找時間 改良 它的 噴嘴 觸發 壓力 為可調式，讓 調校時 的 觸發 壓力 合理的 輕到 觸發很淺 且 重覆精度 又很穩定 的水準~~
但 打印 時 壓力 又要變為 很緊 以防 集管 和 鐵氟龍管 拉扯，影響 打印精度！

方法有 但要 找時間 改良~~

我公司 有10來台 IC 打線機 (我摸 這類 IC 打線機 有40年 經歷)，它的 觸發壓力 約 調在 20g 左右，XYZ 移動 速度 算很快，但 觸發 一樣穩定，IC 的焊點 大小約 在 60uM 平方 ~ 100uM 之間，金線 或 鋁線 直徑 約 在 0.8mil~1.2mil( 1mil = 25.4uM)之間~~

去參考一下Phineas 3DP的做法吧，想辦法設計個簡單的座來固定薄膜開關讓它一直保持在噴嘴下方就好。

另外一個做法也是可以考慮，洞就自己挖成符合ATOM噴嘴的大小吧。

Kevin Lan 哇，這個在哪裡買？

Hawke ChienSheng Liu 我私給你。

我直接把圓盤換金屬板
加熱後 觸發壓力只有幾十克

真不錯，我也有金屬板，可惜中簽王，跟碗公一樣，只能當鐘敲。

工廠有幫我研磨加拋

大大真的喜歡新嘗試, 我之前寄給你的小東西如果跟了我的方法改裝, 觸發力只有20-30g.

恩，我會想想辦法讓ATOM也可以如魚得水。

可輕易挑戰0.1以下蛋餅。

蛋餅是不用再挑戰了，純粹只是想玩玩，只是我這方式的觸壓竟然也要300g，其實多少讓我有些失望。

請問表面附著問題大大怎麼解決的?

什麼問題？

Rickey Yang 如何讓料黏在金屬板上 可以直接印嗎? 我最近在測試直接鋁板上膠直接印 似乎不是不行

我現在都沒上膠 曾經噴過一層 就用到現在

Jenson Huang 請教您~~我已安裝了 repetier-Host V1.6.2，但無法像你 影片中 記錄檔 欄 一樣能 即時 回應 Bed 的 XYZ 坐標值，只會 隔一下才 一次 顯示 7個 Z 值 共 7次，ATOM 2.5EX Auto Level 只有 作 37個點(有 12個點 被 代入旁邊點 的 Z值)~~

研究半天 不知如何設定 才能 即時 顯示 每一個點 的 XYZ 坐標？

是 repetier-Host 版本 的 關係？還是 設定？還是 要下什麼 GCode？麻煩您了~~

Josh Lin 我現在機台沒辦法測試，但我都是直接在軟體上『手動控制』那個工作頁，有一欄G-code傳送，先下G28，再下G29

Jenson Huang 我也一樣 是 G28 => G29，但沒辦法 即時 顯示 XYZ 坐標值，只有 一次 顯示 7個點 的 Z坐標~~

可能 是 版本 的 關係？不知 你用那個 版本？

Josh Lin 我的是 V 1.6.2

Josh Lin 還有，我的ATOM目前的韌體不是原廠的。是採用另一位前輩編寫的。 https://github.com/cyberbsd/Marlin-deltabot

Jenson Huang 這樣 可能是 ATOM 韌體 echo 的 方式 不同 的 關係！
這 前輩編寫 的 韌體 ATOM 2.5EX 可用 嗎？

我看他的版本說明只支援到2.0，只好呼叫一下 Clarence Lee

基本上通用 configuration.h 有#define ATOM_DUAL可開

不好意思，想請問一下G29是哪個地方，常常看到有人在說G29

請參考： http://atom3dp.squarespace.com/firstlayer-2/

謝謝你的解答，感謝^^

這個網頁你可以存起來，所有的G code都有解說，這是G29： http://reprap.org/wiki/G-code......

牽絲方面：
回抽Z軸抬升可以試試1mm
回抽長度 5～7左右
最重要的...線材盡量不要受潮

施大的意思是這樣嗎?
下回列印時試看看,
感謝~

對的 試試看吧～

明天印的時候是看看,正在印其他的,感謝

https://youtu.be/fldOEgHFCs0

請問一下，CURA要怎麼改成中文版??

http://blog.likeant.tw/2015/02/cura-for-windows.html?m=1

這個問題要注意一下

感謝您^^

前端的鐵片現在不用了？

寫個gcode每次印完把線退離噴頭
避免線在噴頭裏面一直加熱

有範本可以抄嗎？不懂程式~感謝

還是一樣嚴重牽絲~~"

這樣可以先上抬一點再退料120mm
G1 Z20 F2400 ; Move Z up a bit
G1 E-120 F2400 ; Retract filament for next print

感謝，回家時試試

線材是新拆的嗎?

是的，昨天剛拆

有印出來的成品 可以提供參考嗎？

像這樣

這是我的參數 你參考一下

列印的狀況 此線材有受潮

感謝

參數上的問題，給你參考。

感謝

另外移動速度要看你的機台夠不夠強，如果夠強的話，移動速度還可以再快，牽絲量會更少。回抽的速度也可以更快。移動速度我通常會說定為列印速度的二倍，回抽速度則為設二倍至三倍。回抽長度我通常以 4-6而已，抽太長會容易堵料。因為喉管內你講的黑黑的會越積越多。

了解，我再測試一下機台性能作調整~

你試試，我們自個印的線沒什麼在防潮的，因為製程不是一般製程，通常可以保存很久，不會一開封就受潮的。

cura，牽絲主要是調這些地方的的搭配性，這需要您自個去試看看，試出來後，絕大部份的料不管那家的料都不會差太多。我已試過很多家的料了，幾乎都通用的。通常噴頭溫度低會比較少牽絲，下圖忘了框，但有些料太黏反而回抽抽不動(很少這樣的料、petg算是吧)只能減少，要全沒有絲蠻難的。

至於你問的擠出黑黑的，通常是原料加熱過久所造成的，列印過程中多少在回抽過程中，有些料會抽到喉管與鐵氟龍管中，很多人形容為焦糖，焦糖多與少可能就是看那家的料或常使用的溫度與回抽常與不常所造成的如果常常都有，可能就拆一下鐵氟龍管看看吧。

沒換喉管就跑擠出測試，那新買的應該一堆人鐵氟龍管推不到底了...

您的建議我們收到了，討論對策中。大感謝

黃大丙 其實我一開始也覺得原廠這樣做是好意，昨天收貨，今天裝到噴頭時，本想說應該沒問題，所以也沒打算參考版上建議把加熱片對調，但在鐵弗龍抽出來一看，一整個昏倒，光要把殘料弄出來，就花了好大一把功夫，真覺得是不是直接把喉管換出35.5的，然後預熱、預擠，然後再出貨給使用者，我覺得如果把這個程序改變一下，應該會更棒！

林似諭 能清出 這麼多 殘料，那代表 鐵氟龍管 沒壓緊 就試擠 有殘料 頂出了 鐵氟龍管，組裝時 才會推不進去！
我要說的是：如 換成 35.5mm 鐵氟龍管 後，試擠時 沒壓緊 鐵氟龍管，後續 裝 Y型導流器時 還是 被 會影響到！
問題仍在！這原廠 還是 要注意到 啊~~

是ㄚ！沒錯！還好我在裝管之前有先檢查一下！不然等上電檢測後，就又要重來一次了！

如果是加熱的線燒掉，那就要拆開噴頭，看是不是加熱片短路了

看不出來是條線有問題

加熱片的問題 換回2.0就好了 已經很多起 不要等到燒起來 才處理

線都燒短路了，不能再使用要送修了

梁揚閔 陶瓷加熱片 升級 有換過 嗎？

這走線...好像跟官方的有很大的出入啊！
況且現在光遮的線材比較粗... 也太擠了！

冒出火花通常是短路，建議不要再接電，看你的線都融掉了，要換電線了