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第二個問題會不會是散熱不足的熱堆積造成的呢?

原來是散熱不足嗎? 我還以為是散熱太快導致下層收縮 Orz

懸空的話應該只有架橋的一二層部分下垂沒有上翹過...
另外我印的時候風扇幾乎0.4層高後就是全開

過橋就是人為模式的牽絲，所以要看你想怎麼搭配參數讓這部份順利完成。一般來說，增加散熱會有架橋，但太強的風會變形。再者，太小的層厚有可能拉出的絲會不夠強，但太大的層厚會使拉出的絲不夠紮實。0.2或許上下修一下會合適。

有部份軟體可以分段切圖，多少可以優化這部份。但是，目前來說不是很喜歡花時間去試這個，該支撐就支撐或者自己畫支撐。有效率的作事比較重要些。

至於翹曲的部份，只要固定力不足，都會造成變形。這跟固定點和材料強度、溫度有關，一樣是想辦法避免就好了。

1. 跨橋無法維持層高與線寬，因為沒有底層讓它可以被壓扁，只能算是一種支撐，一種牽絲的應用方式。但是隨著離開這一層誤差會漸漸被彌補回來，到達一個距離就沒有這個誤差了，如果無法接受的情況就是印支撐
2. 高層的翹曲仍然叫翹曲，成因與底層類似，要改善就是增加壁厚(寶典有教)，或是降低上下層溫差，不過目前實際上操作只要傾斜超過50度多少都會出現，如果能使用零距離水融性支撐就有機會排除

https://www.facebook.com/notes/atom-3d-printer-group/usb-%E9%80%A3%E4%B8%8D%E5%88%B0%E7%9C%8B%E9%80%99%E9%82%8A/1626519154253040

遇到一样的问题了

目前只用了原廠的跟明燿的。

我覺得這家的也不錯用，可惜他的白色是牛奶白…我不愛

明燿的線材成品看起來的質感真的很不錯，有心動

打了字忘記貼連結惹XD
http://m.ruten.com.tw/class/store_list.php?s=lambertvolks

我除了明耀跟原廠的之外還用了樓上貼的跟DEXTXX， 強力推薦明耀

封莫

這是我用zbrush建模的BJD素體再用ATOM印出來的（頭是自己捏的）
但是模型類的印出來後還要上補土打磨至光滑才算把基本原型完成

至於你說的12吋的人型素體那類的我比較不熟比較不能回答你的問題
我是本來就有在玩BJD所以相對在關節設計上還可以參考著看
只是在建模軟體中的切關節會比較難掌握

竹谷佛像真的不錯我都有收集，改12吋的確實不錯，不過3D建模確實需要高手才可以，目前想到最容易完成的方式就是，頭雕部份用3D掃描的來做，身體部份用市面上現有的素體來搭，不過服飾方面可能就要有服飾方面的人來指導一下才可以，我最想要的是黑白無常及八家將～鐘魁也不錯……

是吧~我覺得有搞頭~，我現在對於關結這方面，卡關。才想要參考現有的素體來畫， 封莫 因該是小姐吧，請問zb有現成的關節可以套用嗎？還是關節是自己畫的呢？另外，BJD是什麼呢？可以向你請教嗎？

這是個人最近用3DMax畫的(個部位都是分開的)由於個人尚無機器,借職訓單位列印又發現更多問題需要調整!!

服飾是大問題，竹谷受歡迎的部分也是在這。在保持外觀的情況下，還能有尚佳的可動性。關於各種神像佛像，其實應該去找專門的雕刻師。據說神像佛像的服飾，動作，表情，器具，全都是有嚴格規範的。外型確認了才好設計關節與分件。(以我把玩各種可動模型20年以上的經驗建議。)

這個真的很難的樣子，台灣這類的書都沒有，反觀日本就出很多佛像介紹的書

對我來說3D很孰悉，製作沒問題，但關節分件及如何組裝就需要研究，畢竟PLA不能用田宮模型膠水黏，此外也沒時間慢慢TRY 3D列印各種參數。(上一台UNIMAKER就搞死我了)

有興趣一起來研究吧。

今天買了隻素體回來研究，發覺可動的部份約32處，想下手拆解，有人有拆過素體來研究嗎？有人可以分一下拆素體的資料嗎？有人可以分享人偶的制作的分絲專頁嗎。大家一起研究。

素體是拉線的嗎？

我的專頁是
http://www.facebook.com/DollMeet.BJD

不是拉線的，是有關節的

長這個樣子，我在想要如何拆解他

東亞ˋ重工之前有再販
好像還有要出第二版的樣子 …… 查看更多

建議先把外型衣服搞定，然後再來切可動的地方，不然衣服肯定卡給你看。至於關節的樣式，這真的沒啥好研究的，一個是一根軸心的平面旋轉，一個是前後折動定向轉動，一個是球型的萬向轉動。現在用在人形上最多的就是前後都有一根軸心可以前後折動的球形關節，使用上有大小的分別。還有另一個是球形的萬向關節，多用在腰、肩、脖子上。如果這樣說你還是不懂的話，去買個MG薩克3.0吧，裝完你就懂了。

印像中好像有出類似火柴人的 球型關節骨架，當作基礎製作 應該比較容易

來試試這個印出來強度夠不夠XD

這張圖很有用喔

先從角色設計下手嗎？但是，zbrush可以做關節的畫法嗎？前輩啊，zbrush怎麼畫可動關節？

http://www.thingiverse.com/thing:854575
有龍的關節也，我先拿這個研究看看好了

有人知道其他有關節的模型嗎？

你要畫的可動關節是哪種的?BJD還是一般模型類的?
因為BJD連接是靠拉線，就沒有上述圖片的關節連接零件

這隻龍有拉線也，原來兩種關節不一樣，目前還是先向可動的萬向關節吧。如 鄭政浤 介紹的那個腳那種。比較方便。

如果要做12吋的人偶我會建議從頭雕設計開始,讓設計出來的頭雕能符合市面上買的到的素體就好,別花太多時間在素體上,畢竟素體3~4百元就買的到,而且還比自己列印的好用,除非你設計的人偶尺寸是特殊尺寸那就另當別論....一般市面上12吋的人偶主要就是頭雕及服飾...除非是特別的素體,不然每個偶的素體基本上都大同小異,除了品質問題.....

喔~這也對，頭最重要，先從頭開始，其他的，慢慢改就好了

可是要照竹谷那樣做的話，第一步最好是先把佛像神像的3D建模拉出來吧。12吋的模型建好後，再來考慮哪裡要做關節，衣服會不會卡到，關節要做哪種的。

關節有很多種嗎？

以3d列印目前的精密度要完成關節,....不太可能,先做出原形在往下努力吧

為難3D列印做這種事，不如把他交給現成的零件，只要設計模型組件就好
http://www.toyking.com.tw/product/3/80579016278.htm

GCODE裡面就有存每個參數了
你再參考裡面數值填回，為何會不見，你目錄檔案有刪除是嗎?

我也是第一次遇到.原本上一個切完沒問題，關掉程式後再開，圓盤變預設方盤，不以為意就切下去並丟到機器去印結果暴走...所幸立即關電...

嗯...我看到面板的10pin軟排那些都沒有接?

呃LED沒接主要一致顯示亂碼我就拆了。不接不供電？

不接好像打不開吧?我還真的忘了...亂碼,你的exp兩條線有沒有接反呢?

在檢查一次線路

我對調好幾次都是亂碼

10月15號之後都沒有解決過嗎?

主要電線沒接好，有接好了話可以用電表量一下是不是DC12V，如果接USB的話，螢幕會亮是正常

那之後一直忙沒弄。插上USB能認出端口但是插上電源就是不通電

試試看廖大的說法吧,有可能真的是哪個pin中的針腳剛好歪了沒接好,就有可能發生亂碼的狀況

屏幕好說不用都可以的問題是插上電源集資完全不通電風扇都不轉難道說不接屏幕就完全不供電？

經過測試...就算不接LCD也可以通電...你大概要查線了

呃5Pin的接線器的五個口都能用吧？

http://atom3dp.squarespace.com/mechanical-problems/

單噴頭也有支撐 我們公司有美國s牌高階雙噴頭和一台atom 我的建議是 雙噴頭除非買破百萬的機種 不然便宜的雙噴頭還不成氣候

另外 單噴頭的機種 買atom就對了 不要再想了

你直接說你想製作的零件，最小與最大的尺寸就知道買哪一種，另外預算少是多少，可能馬上就有大大幫你計算出哪個最好。

零件都不是太大 最大可能20公分大 預算可能2萬左右 麻煩了

預算兩萬 扣掉經銷商的利潤 再扣掉廠商的利潤 代表零件只有幾千塊可以花.... 只花幾千塊成本的機器 你期望機器可以多好？又服務你希望可以多好？ 說真的 我不太建議去買兩萬的機器.... 除非你是功力很高的maker 不然 後續的隱藏成本真的比兩萬多很多

良心建議 atom已經算是便宜機種中 cp值算高的了 而且裡面看得出atom團隊用心的地方 最簡單的例子就是 atom讓我有種買台機器的感覺 但其他的機器 我怎麼看都像是我自己找巷口五金行拼裝出來的fu

最後補充一下 atom沒有付我錢 我也沒在那裡上班 以上純粹是我個人感想 不認同請不要肉搜我或公幹我 謝謝

推

如果是小零件，有可能 DLP 會比較合適。

或許可以先從「代印」開始，在「代印」的過程中觀察「代印」商家的機器，與商家討論，也許會有您自己的心得。

大陸的CR8可以考慮

達文西... 嗯...

推CR8

你就讓公司自己去決定吧！不然黑鍋背不完！

我也這麼覺得... 建議的不會用, 很難用, 都是你的問題 =.=

突然覺得兩位大大說的很有道理，我也是怕怕的

我的 Davinci 1.0 可以賣喔。

其實真的玩過３ＤＰ就知道，買一堆爛的，不如買一台好的。
性能差在那裡、用料差異多少，大概就知道價錢是否合理。
這樣選機台會比較準～～

在那邊省東省西的...到時候出問題又要花時間去想辦法解決....何苦呢...

推CR-8,不用15,000.品質有一定水準.

可考慮看看mostfun.

露天一下有不少這個價位的機台

買到差的零件受熱都開始變形了，滑軌也不順，零件給的一團亂，修一週了，，，，

你這種結構先天就很難不牽絲或溢料，你的照片比較算溢料。建議解法：
1. 把選單改成專家模式（Beginner --> Expert）
2. 關閉風扇或只開慢速散熱
3. XY travel 200 左右
4. De-string Wipe = 0
5. De-string speed = 120
6. De-string Trigger = 10 (總之要小於物件的孔跟孔的距離)
7. 開 Prime pillar

Good luck~~

建議層厚先設 0.2 試效果，有明顯改善再改薄列印。

http://atom3dp.squarespace.com/basics-of-kisslicer/

謝謝大家良好的建議

那時候測風扇正在吹嗎?..
一方面看M303是不是要重測...
還有..噴頭有時後各零件接觸不良..可能會測不準..或是加熱傳導不良...

印到高一點,溫度會不會上昇?如果會.應該是風到底板反彈上來,造成泠卻!新手淺見!

我試著把這個gcode檔用clean_code.py處理了一下，結果略有改善、溫度略略穩定一點點，但還是會猛掉。

從影片看, 感覺不像是計算速度問題, 應該是風扇吹到噴頭了

如果是計算速度問題, 應該會在190 +- 10度, 而不是穩穩的在 180

回去調整風扇看看

我遇過幾次溫度震盪的大LAG，基本上面板旋鈕已經沒辦法操作，然後溫度更新的速度變慢很多，最大曾經遇過在170～200間震盪的，原因尚未查明，但是已知檔案解析度（面數）很高

一邊吹測風扇一邊M303 S195 C8 重測 M500存起來

速度多少

看gcode大概快50mm/s

那樣不會速度太快了，噴頭加熱速度跟不上，所以PID值重測應該有幫助

明天忙完來研究看看

所以 擋風片有裝好？

剛剛測試溫度正常了
發現是很呆的問題
斯乎是如同何英正大大所說的 …… 查看更多