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上量表了！！！這樣是不是再來一個平臺調整裝置呢？

要先知道原始的物理狀態才知道怎麼下手最有效最簡單～～～

這是要看到他有沒有頂到玻璃嗎?

不是，我預設設定平台固定在玻璃上的１～２公分高，然後去測各點的高度，這樣就知道玻璃平不平，和要怎麼調整最好。

沒有頂到玻璃怎麼能夠知道玻璃平不平, 好難想像, 我以為是頂到玻璃後,量表會有變化

要頂到啊，碰到一點就可以了。

測完你就知道自己組的機器有多不正，不過也不完全是機器的問題，軟硬體都有可能是問題點，此法如果搭配M666 就真的很有幫助，從此脫離G29的困擾

了解, 那就跟我想像的一樣了, 期待你的結果

我也期待…

這個肯定準 調教好 誤差趨近0

測出來的結果，算均勻的碗公 XD

補一張固定夾子的位置。

看起來只要採用幾位同好的支撐座，不要夾太用力造成變形，應該會可以控制在20條左右。

等於是半個噴嘴直徑，再用 G29 修正一下，應該就沒什麼太大問題了。

DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET or DELTA_RADIUS
其實也影響了本身運動的弧面上凹下凸...
所以要問玻璃是否真平,應該用別的水平量測
這樣量只是看出他的相對結果

所以該用什麼量？

玻璃平不平其實沒有很重要,他是均勻的..校正完...印的平就好...
要量玻璃平不平應該有其他適當的方法
不過G29或是傳統四點校正(其實這也算是建立在假設玻璃是相對平的)
這時後用千分表在表面到處水平運動
當作校正結果的檢視倒是不錯...
不過說真的G29的補償方式其實也無法對付凹凸變化太大的情形,基本上還是假設在這是個理想平面吧...

目前我的想法都是先假設原廠的物件精度ＯＫ，軟體裡設定的參數也都精算過。在這前提下排除組裝或使用的誤差，如果能控制在一定精度和穩定度內，其實我就不想再深入，而是打算去整合更多東西。
就在剛才這個測完後，我已經在想主軸要怎麼裝、怎麼定位和 gcode 怎麼改了。能一直向前進，讓我感覺有趣。

"有趣" 才是進步的原動力！

精度是很有趣的議題也有相當難度，10個影響精度的因素，你把9個都搞到0.01以內了，一個只到0.1。全部的精度還是0.1。

另外我在原廠玻璃下墊一塊12MM厚壓克力，因為我相信玻璃那麼薄變形量一定很可觀。

我也有想過複合材料的作法，不過現階段先把數據透明化，影響的參數減化。這樣會比較容易找到好的切入點。

請問，測出來是個均勻的碗公型態，為何是指玻璃中央凹陷，而不是玻璃上方做為測試基準的虛擬平面本身因為某些原因而呈現碗公型態？

因為前言有講喔

這個概念的基礎是，三點構成一個面，並且假設機器的三根柱子的位移和結構是精準的，這時用 gcode 去控制平台平移時，應該要在同一個面上。（其實就算不是，這個問題也會永久存在，等於無解。就可忽略。）

這只是我解決問題的程序和邏輯差異，當然很多地方都可能有問題。所以我先選擇我比較相信的，然後測試，調整。等碰到極限或不合理的地方後，我才會換不同的思維來分析其他可能性。
不然如果所有變數都搞在一起，那我到底要相信什麼？XDDDDD

http://builda3dprinter.eu/....../kossel....../calibration-2/

因為你的碗公型態太均勻了，浮式製造的玻璃不太可能有這種型態的缺陷，噴嘴的力道也不會讓玻璃變形，所以我才想是否有可能虛擬平面就是convex surface,所以測出的玻璃呈現concave surface?

那個Kossel Mini Calibration就是在物理機構這段校正的方法，利用紙張測試來確認噴嘴在同一個Z Height做平面移動時，盡可能的真的是「平面」

我測了幾次：
第一次有膠帶，有些有貼，有些沒貼，測完覺得沒意義，作廢。
第二次沒膠帶，就像上面的狀況。但我發現可能鎖太緊，所以我從三點固定（鎖很緊）改成四點固定，但只是卡住玻璃而已。
第三次測完，就有數據能對照２的結果，就大概能看出 concave 或 convex。若是問題不大，我會選擇改變我的防塵支撐的設計，用它來卡住玻璃，然後用 M666 修正三軸的誤差。
若是問題很大，我才會仔細去看 concave 或 convex 的原因。

這是我設定的程序。但那邊能達到我的滿足點，我就不試了。

PS. 我完全不想去動噴嘴的架子，那是一個我刻意忽略的變數。當然會有我的考量。

第三次測試結果

看來我需要去檢查一下六根桿子的狀態，也讀一下 concave vs. convex 的說明了。

針對RMS Z error與Max Z error你的理想數值是多少呢？

其實我沒什麼概念，只是試著去解讀數據的意義。
三次測量下來我對數據變化大概有一定的了解了，但我又作了很多次不同組裝的測試，都一樣是類似碗公的型態。這就讓我覺得很可能是concave 的狀態了。
因為我甚至是測量時去壓某些角落，或調整螺絲，來看可能的變化範圍。但是，實際能動的其實有限。這表示有些誤差並不是組裝或玻璃造成的。

小弟也提供個人的淺見
理想狀況 玻璃真平最佳
此時樓主量完 併聯臂的機構運動誤差
可以被軟體補償至趨近平面運動
所以有朋友覺得應該用其他輔助工具量平面度

但以沒有其他量測工具的狀況下
樓主的方式的確是最適當的
因為這樣的量測方式 不管玻璃平不平
校正後 至少可以保證同一層的運動位置永遠與玻璃等高
即便成品平面度稍差 但遠比厚薄不一來的好

z+0.6,自動校正時之速度(50%).....中間 / \

z+0.6,自動校正時之速度(60%).....有好一點

z+0.6,自動校正時之速度(70%).....漸入佳境

z+0.6,自動校正時之速度(80%).....有fu了

z+0.6,自動校正時之速度(90%).....甜美的果實快到手了^^

z+0.6,自動校正時之速度(90%).....繼續印的大崩壞 / \ (等等,還沒結束...

用上面90%的校正(z+0.5)印我美好的記憶300mm Height打底......美麗的記憶破滅 / \ (先以z+0.6印,結果很差,看不下去,才再印z+0.5)

繼續努力,z+0.5,自動校正時之速度(100%).....又找回我那300mm Height打底美麗的記憶....至少可以確認我可以讓它重現,而不是只能回憶... ^^

用上面100%的校正z+0.5不變,直接印螺旋線,是否會有奇蹟,........深深地挖了很大的地瓜.....到此停止試驗, 去烤地瓜了.../ \

z+0.6還會出現刮玻璃的話，通常不是上蓋太緊就是觸發控制螺絲鎖太深入了

看起來要查皮帶鬆緊度一致性
組裝對稱性,
多注意G29時出來的result...

李穆 ,之前我也試著上蓋放鬆,結果也是不太理想(如之前的po文),所以我才回歸原來的狀態,再一步步試...

Clarence Lee ,要評估皮帶鬆緊度和組裝對稱性,對我來說有點困難,必竟我沒有這方面的知識,但是這兩項若有問題的話,在印鐵塔,星星和300mm卻都還ok,這就讓我很難理解了. 另外,我要如何注意g29的結果?可否給我多點訊息,謝謝!

https://atom3dp.hackpad.com/ATOM-3D-printer-blog......

怎有種本末倒置的感覺…

Clarence Lee ,暈....好像很多資料要看..../ \
陳明谷 ,本末倒置.....什麼意思,可否白話點?

自動校正速度調慢的用意
是為了讓噴頭移動慣性力影響降低
使座標更接近觸發時的位置 …… 查看更多

陳明谷 ,因個人第一次接觸這些軟硬體,所以對您的說明還是有些不了解.一開始我用自動校正時之速度(100%)完成後,將螺旋線檔案設定z offset 0.5進行列印,因為會嚴重刮玻璃,所以才改為z offset 0.6列印,之後也是以不同速度(50%~90%)校正,每次校正後都是開同一個檔案列印(所以z offset 0.6不變),您說"...第一張圖調慢速度降低了移動慣性力誤差,但你沒有修改Z的高度...."這個部份我不太了解,能否請您再給予指教...謝謝!

這樣子好了
你把噴頭螺絲調整好之後
用30%校正 …… 查看更多

陳明谷 ,您所謂"50*58"是指什麼?

打錯
是50*50的單層
不好意思

好,瞭解,我先把玻璃面清理乾淨,等等有空再試,謝謝!

好奇為何電源供應器會導致這種症狀？

我自己也很納悶....應該是配電不順

奇妙的問題，可惜沒測這顆供應器的電流值。因為加熱片的功率不小，當它通電時，其實對機電會有一定的影響。而且這種 adapter 通常是比較低規的，有考慮換 PC POWER。

LCD面板後面有一個螺絲可以調整亮度，不行交換排缐看看

你有接電源嗎？只接ＵＳＢ的話推不動喔。

有接電源

接電源開機=無畫面 接電源開機在接UBS有畫面

排線交換開機跟接USB都沒畫面

調整LCD面板後面的螺絲看看

你在裝噴頭的步驟 有短路 12V灌到熱敏電阻的線了 基本上你這一塊板子有地方燒了 小心 你現在所有加熱全部都打通了 沒辦法控制 跟官方聯絡吧

拍一下你的噴頭的照片給大家看一下

這樣也看得出來~覺得強大

大概是影片這兩個字幕的地方沒有注意到吧

馬後炮一下，這就是我一直不想動噴嘴，也不建議的原因。這地方的功率大，組裝細節多，一旦短路就是燒掉某些東西。不像 PS_ON 那種只是數位訊號，不了起運作異常而已。
這表示沒機電背景或非資深玩家，不宜亂動噴嘴。

XDDD正所謂 自己來的風險就是學費...XDDD

學費就是經驗呀

玩久了就會遇上....遲早要自己動手的....不然可以買Makerbot...smart nozzle整個模組直接換掉....錢噴超大....

看來我低估了大家的自造者精神了，感到開心。m(_"_)m

都馬是燒過之後才會學會通電之前要檢查, 檢查, 再檢查...確定都沒短路才通電......XD

所以這方面是我組裝的疏散？

沒有疏失只是接錯缐了，機板有東西燒了

如果..在陶瓷電熱片或熱敏電阻的線路上加裝一只保險絲..可否防止燒毀主機板?

所以要跟官方聯絡來檢修看需要換什麼？

剛下班，補上噴頭照片

熱敏電阻鐵佛龍管有鬆動的跡象

王家豪 我回信給你囉~ 再收一下信吧

Po-Hsun Peter Wu 已讀，謝謝您抽空回我信。

Zoffset也設了
但，你設定多高…

0.6mm 0.65mm 0.7mm 我都試過一樣的結果

0.5呢？你的gcode的g29有刪除嗎

我也覺得0.45或0.5會有不錯表現
還有 使用了zoffset就記得要砍掉g29

我刪除g29之後，用45點校正，並做測試

也有溫度的可能，白色線料用210比較好

哈哈，用0.5mm 果然可以， 我忘記之前用0.5mm的時候還未做45點校正。感謝各位提醒~

附上列印中的情況，雖然很薄，但總是好的開始~

看上上面那個圖就知道45點的... 很明顯bug... 哈哈哈哈~

Bug????

請問怎麼跑出校正的圖面阿?有大大可以教一下嗎? 每次都印不平，快瘋了..XD

pronterface 程式的右下角，在autolevel後會有一堆數值，把這些數值放到http://www.maui-3d.com/cgi-bin/plotG29內就會出現圖了

現在已經對於要印出完整平整平面，已經完全放棄...哀

G29 Z+多少

這個是官方測試的50x50...我沒有改設定

翻一下寶典第18頁

你有看完置頂那邊文章嗎

開機後，選擇Auto Level，在機器開始做自動校正前，轉旋鈕把速度放慢至50%，效果有比較改善

測試檔已經有內含G29

翹腳輕鬆列印！！

他不想露臉~只好露腳

原來今天下午馬克的神秘嘉賓是你啊

感謝mark，不然就要通知各位來撿機器了

可惜…

很多東西一直重複說，不如動手，然後去理解原理，失敗沒有關係，很多人就一碰到問題就打退堂鼓，然後就開始找別人的答案，那樣反而學不到東西，自己找到答案，那樣這個就會永遠記在腦海裡

這是創客必備的心理素質！哈

讓我想起那一段 你一個禮拜可以搞壞10種零件 然後一直聯絡我的日子

沒錯，一開始我燒了兩塊版，噴嘴壞了至少2個，快速接頭搞壞噴頭本體，這些都是經驗

我也燒了兩塊板... (逃)

請問第三點 調整時是要整支螺絲一起轉才是對的意思嗎？

Shi Xinhui 你慘了!! 你有來上組裝課!!!

我上課時裝爆了一個微動開關XD 沒說你不知吧……逃（

原來要丟兩塊板去燒...

套用亮宇的部落格説的，沒有弄壞一些東西，那知道問題在那邊，一開始測試2.0時，二個側風扇也被我搞掛了

同意Auto Level放慢增加精度的方法，當初是改Marlin，忘記是哪一行了....改完後Z補償值以及各點差值會變小。我也壞過一塊板、散熱風扇、熱敏電阻

官方版本Marlin_main.cpp大概Line 1643
feedrate = 6000;
這個可以往下調像是3000 …… 查看更多

上兩樓的都太專業了…我是初心者XD

請問printer-hardware的Z-offset
去哪調

翻寶典應該有提?

我也才塞料過，壞了電阻和加熱片，你們真的是太強了，板子都可以玩壞兩片，再這樣下去，我看我要買台atom來當料機。

請問開機後執行Auto Level,不是程式內建嗎,要又如何去將G29 Z+刪除,
lisslicer的G code中可將G29 Z+0.5刪除(這+0.5是每個人數值都不同嗎?我的g29是+0.75,若是我是要將g29+0.75刪除對嗎)，然後再printer-hardware的Z-offset那邊輸入Z值0.35以上或以下(+0.35也是依g29設定高度去修改設定嗎依我就是+0.75?)對嗎?
還請幫忙解說~已被這不平困擾許久了...

這邊要解釋的話是要把繁中翻簡中嗎XD

寶典第18頁跟第19頁

@林文和 你確定了解G29自動校正的動作嗎

說真的，懵懵懂懂，我是對版大的說明中的數值不知與我認知的有無一樣，想問清楚一點，所以後面掛號來對照我要修改的是否正確。若造成困擾洗到版面，說聲抱歉。

@林文和因為每個人調整螺絲的距離不一樣，所以得出的數值不一樣，我的 z offset 設定0.2mm你怎麼說，該不會你要用我的嗎。那些都是要發時間去測去調整，你既然G29 Z+0.75就應該設Z offset 0.75

廖新弘 了解，理解力不好，所以比較容易發問一些你們眼中所謂的廢文，請見諒。

http://www.simplyalt.com/atom/viewthread.php?tid=1120......

我印小圓孔時~內徑會縮0.2mm~你會嗎?

沒耶，都捉原尺寸作。若真的不行再改程式設定。

會縮是正常的,塑料加熱冷卻後都會有縮水現像.

最主要是內圈比外圈多的問題...越小的xy平面圓孔越明顯..
這是切片軟體路徑策略的問題的...這不好解...
策略上可以補償少擠或是路徑最佳化,
但也有個問題就是補過頭孔變大怎麼辦....

印這東西時我是風扇狂吹, 減少因為溫度造成的變形量.
3D 列印的東西不太會要求那麼高的精度, 所以應該還好.
雖然我有想嚐試印鏡片, 但可惜目前的線料並沒有透光度那麼好的選擇.

數字塗力可白:-D

不好意思，想問一下這個檔案在哪裡呀？

http://www.thingiverse.com/thing:955600

按了讚才發現是好幾個月前貼文

代表說有認真爬文，值得讚賞哈哈

21公分版

並非無懈可擊，似乎Z軸的兩顆螺絲可以再放鬆一點。

很期待你的套件阿～～～

這個檔案可以分享借我測試嗎？

http://www.thingiverse.com/thing:942469/#files

沒辦法印，我本來的z值都只設在0.5左右，小東西時，但是這次要印大面積的東西，設到0.9了還會刮玻璃，是為什麼呢，我的玻璃變成碗型的嗎？越來越搞不懂這台印表機了，我該如何下手。

我的說明裡有提到原因，很多人把機台水平跟玻璃水平混在一起，不容易找到問題。

依前輩的見解，我的問題有救嗎？我的刮玻璃是會刮到噴頭掉下來a，好怪啊，我的電壓皮帶都調過了啊？難懂。

我發現了一個問題，就是我把g29後面的分號「;」這個東西拿掉了，再試一次

我的atom2之前也有刮玻璃的問題,發現是底板平面度的問題,之前autolevel最大差2mm,經過重新測量發現三個厚三角塊尺寸不準50mm,50mm,49.5mm

我的atom2之前也有刮玻璃的問題,發現是底板平面度的問題,之前autolevel最大差2mm,經過重新測量發現三個厚三角塊尺寸不準50mm,50mm,49.5mm經各重新組合校正平面,現在aUTOLEVEL

不是前輩，只是同好。

你的問題我看來有幾個地方可以先嚐試：
1. 確認你的噴嘴開關能在輕壓就達到觸發的狀態，這部份越不靈敏，你的機台精度就會下降，因為程式搞不清楚你這台的狀況，就很容易誤判。

2. 試著把固定玻璃的螺絲全鬆開，用手輕壓玻璃，讓它不會滑動即可。看看 G29 跑得如何，底層印得如何。你總得知道玻璃平不平，機台平不平，才知道該怎麼處理。

作為 Maker 最好是用最簡單、容易執行的方式去解決碰到的問題，而不是走回工業化的精密加工。如果事事要回頭去找精密加工改善，那就很麻煩了。

我的atom2之前也有刮玻璃的問題,發現是底板平面度的問題,之前autolevel最大差2mm,經過重新測量發現三個厚三角塊尺寸不準50mm,50mm,49.5mm經各重新組合校正平面,現在aUTOLEVEL最大差約1mm,已經沒又刮玻璃的問題

我發現問題了，不只是玻璃平面的那幾個鎖，而是下方的三支擠鋁，那三隻擠鋁我之前沒和三塊三角連結底，做一個平面，有高低差，結果就是玻璃怎麼放都不會是平的，接下來因該是要想辦法把底完全平整化，這點還在想辦法中，看看鎖玻璃版的鎖片是否可以改成可調高低，而又可以完整固定玻璃。

我是以那三個鋁擠塊為平面，至於橫向連桿則沒有一定維持平面。有可能這部份也是我可以改善的地方。
但我當初想法是三個鋁擠跟鋁柱有切齊，那相對位置應該算準。
設計的三個腳也是貼在鋁擠上，而不是橫向連桿上。

總之，先假設玻璃未受力時會維持相對平整，先不考慮移動的問題，看看機器的的運作。ＯＫ了，再看用什麼方式固定，又不會造成玻璃太大的變形。

奇怪我印這個檔案，調整螺絲會卡到平台的鎖點ㄝ

當然會卡囉.. Charlie Ting 有換短螺絲的樣子;p

不是，我有偏移平台中心，所以剛好閃過。

因為大家可以仔細看 HUB, 它的前端有螺絲，等於它是一個偏心結構。所以設定上可以修正一下中心點，這樣才能閃掉。
不然另一個比較偷吃步的方式，是把 HUB 前端轉向 Z 軸，這樣應該也可以.....XDDDD