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各位前輩
這個毛邊那麼多 哪裡設定錯誤呢?

[軟料試印生活小物] 修復錶帶及更換鍵帽
同樣的設定，開啟回抽就會出料遲滯，捉高溫度至215亦不見改善，因此關閉回抽重印，測試結果良好，僅以抹料處理，牽絲量亦可接受。
冷卻部份風扇全開，翹曲問題不明顯，對抗翹曲低溫+強風可以穩定取得好的成果。
下緣開啟支撐部份，跟列印件黏著性太好，拆除時易弄破列印件，建議以焊接烙鐵+刀頭進行移除，效果較好。

[摩艾失敗的收穫]

原本以為找到理想的控制參數，讓輸出變穩定後就睡著了。結果睡到一半被奇怪的聲音吵起來，發現摩艾印壞了。

不過雖然是失敗了，仍然可以從物件中得到許多經驗。

1. 雖然在下巴處印壞了，但其他地方依然正常輸出，代表這樣的供料狀況是相當穩定的，而且無視印壞之後的壓力變化。這表示這個參數在列印軟料的容錯空間增大了。

2. 輸出的表面品質可以跟 PLA 完全一致，0.1mm 沒有問題，甚至覺得可以挑戰 0.05mm 的層厚。

3. 這尊的散熱是捉70％含導板，代表還有上修的空間，有機會解決下巴翹曲的問題。

4. 疙瘩主要發生在路徑超出物件外層的地方，而且非連續。這部份可以考慮換不同的切片程式因應。讓移動路徑盡量維持在物件內部。

5. 吸附力依然不足，在印到50％左右，下方的吸附面積己經只剩3公分直徑的圓形範圍，代表底層翹曲己經很明顯了。有可能需要考慮熱床，或其他吸附力更好的作法。增加brim 寬度及厚度也可以考慮。即使翹曲，也可以在脫落之前，先用藍色膠帶把brim 貼在平台上作為固定。只要位置沒跑掉，一樣可以印完。

6. infill 的溢料極多，突顯沒作 de-string 的影響。以軟料的物理特性來說，de-string 不是沒用，但產生效果的時間長，因此抽的距離可以頂多1～2mm。速度也不宜太快，太頻繁。還是要以避免擠料輪堵塞為優先。

7. 軟料雖軟，但厚度大於1mm 之後，只要散熱得宜，仍有相當的強度。因此，小距離的 wipe 應該是可以的。另外，infill 的比例也不用太高。

結論，使用軟料，我會以穩定的進料控制會最優先考量，測出理想的供料速度後，再依它的容錯空間和物件複雜度去設定參數，然後正式列印。

另外，會考慮在brim 之後就全程全出力降溫，以較佳的強度和穩定的收縮量來達到一致的輸出。避免因為尺寸的差異或結構造成列印風險。

最後，因為材料因素，對於細長或比例差異大的物件，除非能貼在玻璃上印，不然成功率應該是很低，可以不用浪費心力嚐試了。

倒是在換料的過程中發現軟料和 PLA有一定程度的接合力，這表示以後用雙噴頭時有機會合併材料使用。但是兩者的輸出邏輯大不同，在切片程式和機台韌體中都必須有相對應的設計才能完美結合。這部份應該還要一段時日吧。

[軟料試印失敗經驗分享] 挑戰組合件--耳機頭帶
因為此件有開回抽，怕PTFE管變形堵料，因此沿用200度8mm/s列印，此件帶子厚度僅1.2mm，長度達300mm，印到10mm高左右發生劇烈翹曲，導致基面黏著失敗及高低層分離。
經過此次測試得知，軟料的熱縮效應甚大於PLA，雖然較軟的特性有機會用硬黏的方式處理，但是TPE使用口紅膠對玻璃黏著性較不足，Brim設定成PLA列印時的1.5倍寬還是比較保險。
此外列印此類大型圓弧狀薄片，冷縮效果將導致越高層的圓周長收縮越明顯，底層冷卻的越快，上層黏著上去後冷縮造成的翹曲越劇烈，縱使基面有黏著拉住，因為彈性的關係，到了高層尺寸仍然會收縮，熱床或其他保溫裝置的加裝可能是必要之惡。

[分享 - 軟料攻略]

軟料是一種駕馭難度相對高的材料，主要的問題在於彈性。它相較於PLA而言實在很軟，因此在遠端進料的系統來說，就產生很多變數。

例如進料系統、導料管線的變形量、噴嘴的阻力、溫度，還有關於材料本身的彈性、黏性和熔點等。

這種種的因素產生一個現象，就是對遠端進料的 ATOM 2.0 來說，使用軟料的列印容錯率極低。白話講，就是一點點參數沒設好、列印過程不夠穩定，就準備ＧＧ。

但真的無法駕馭嗎？應該也不致於。只是限制多一點，然後觀念要修正，操控的項目要改。

目前正以 0.1mm 的層厚在印一尊 10 公分的摩艾，只是當初給的料不知道是否足夠，就聽天由命了。

基本的參數如下：
溫度 240 度，速度 18mm/s，層厚 0.1mm，infill 10%，不回抽，風扇70%（含導板），Flow tweak 1.05，Z-lift 0.1mm。
目前輸出的外觀看來跟 PLA 幾乎一致。

從參數上來看，差異不算大，就是溫度高一些。（不然很容易ＧＧ）

實務上，最大的風險在於擠料輪。因為一旦你的設定值造成線料供應過多時，軟料會漸漸在擠料輪這邊變形、捲曲、堵塞，然後宣告失敗。

在一般的 PLA 或 ABS 線料時，當供應過多時你頂多聽到卡卡卡的聲音，但是線材不會捲曲。但用軟料時，這卻是最大的風險。

原本我試著從 Flow Tweak 去修正，但發現還是沒用，太難捉準了。

後來我發現駕馭軟料的唯一攻略，就是利用成也彈性、敗也彈性的特性。從擠料輪去找到修正的方向，然後在列印初期找出節奏，設定機器，完成列印。這樣子，就很有可能讓你使用軟料如履平地。

攻略：

1. 列印時將 Brim 設大一點，例如 10mm。
2. 列印初期，定時去檢查擠料輪是否有線料累積的現象。這裡要講仔細點。首先，右手輕推著軟料，然後左手把擠料輪的加壓臂鬆開，注意線料是否有往後彈回一定的長度。通常這長度最好在1~5mm之間，如果再長，那你的列印風險就非常高了。
3. 當發現回彈的長度過長時，從 LCD 螢幕→ Control → Motion → ESteps/mm，把它從 200 往上加，目前我是加到 225 左右。這個動作的原理我沒有仔細研究 Marlin，直覺上等於減緩供料。因為每推一mm要的步數變多了。(若不是這樣請糾正)
4. 然後再定時檢查幾次這個回彈量，當長度幾乎固定後，你的列印就會很穩定，不容易失敗了。

原理推測：

對於軟料這種特性，它其實軟硬不吃，你硬擠，它就捲曲然後塞給你看。你慢慢送，也是搞死自己而已，印個小東西要跑老半天，何必咧？

所以，最好的模式就是利用它的彈性給它一定的壓力。但這裡很難用切片軟體的速度或供料量來控制。因此，直接以擠料輪鬆開後的回彈長度來判斷，回彈長度固定，代表噴嘴內的線料供應穩定，熔融和出料的速度就會穩定。回彈的長度太長，代表供料過多，所以以增加擠料馬達的步進數來降低。回彈的長度太短（不回彈），那就要看表面是否有破洞，才能判斷是否供料不足，然後以減少步進數來增加流量了。

以上觀察和操控方式，歡迎手上有軟料的試看看囉。

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Aranha mecânica assassina controlada remotamente. # letsmaker

翻譯年糕

同一個gcode 某家的透明紅 vs 大鳥的黑色PLA
透明紅印厚壁還看不出大問題，但是印單層(像支撐和內部填充六角)都印的稀稀疏疏好像千層派一樣脆脆的，這樣是溫度不對還是純粹材料不好...(目前看起來比較可能是參數設定要再調過)

由於比較常在機板上做事情，於是就把機板整個改到上方，這樣玻璃就不用再拆來拆去的，原本以為這樣就可以從此就不用再做G29了，沒想到最近因為常改韌體，在Restore Failsafe時G29又會被蓋掉，所以索性乾脆把G29的值保存到Sdcard卡中，在需要時由Sdcard卡中載回G29的設定，看來可以從此告別G29了

幾個官方 burner 的問題，也許是 bugs 不知是否大家也遇到了?:
1 . 如果先開啟 png 檔，然後再改 Thickness , 此時輸出的 gcode/或是直接連線到印表機還是會使用舊的 thickness 設定，必須要重新開png檔(一樣的檔案也需要重開)。...

2. Console 會輸出大量的 error message ,雖然沒有影響,但是頗annoying. 我用 64 bits. Win10 . 錯誤訊息如下:[ERROR] Traceback (most recent call last):
File "printrun\printcore.pyc", line 573, in _sendnext
File "printrun\burner.pyc", line 1759, in printsentcb
AttributeError: 'PronterWindow' object has no attribute 'gwindow'

3. 左上角 File,開啟STL/ gcodes 似乎沒甚麼用。好像只是原本 printrun 的介面..

4. 也許官方可以在 printrun 的 github 開個ATOM branch ,這樣大家都可以幫忙維護...( https://github.com/kliment/Printrun )

請問為甚麼我的atom始終沒辦法達到我所設定的列印溫度呢?

比如說我設210度 他加到200度就停

設240度 他加到230度就停
我一直都沒辦法開始印
(不過倒是偶爾有成功過)

(pronterface測試正常 prepare> preheat 200 240 deg 也正常)