Phrozen 光固化3D列印機 造訪社團 » 光源

平行光不是這樣看的，要均勻放張擴散片就均勻了

另外淘寶買的是哪一台，我沒看過比我強的

建議你換料，你的料是哪來的?

淘寶買的是 Nova3D，它背光不強，但是有做遮罩圖檔，也就是背光弱的地方LCD會全開。背光比較亮的部份，LCD會轉暗。最後呈現出來就是整個畫面透光都很均勻

料是 Onion X-ABT

紙也有厚薄的問題吧？用紙不準？

邱大威 可以來解惑一下嗎？

天天拿紙在印在看就都知道每一張紙本身就不平均，拿去任何一個光源都不會平均的…XD

沒事不要用mask,對比會很慘，nova是5.5 cob吧

這應該是自行染色過的，先用原色印看看是否一樣情況

另外模型是薄殼中空？有挖透氣孔嗎？

模型是中空嗎？是的話，這樣印沒開孔讓空氣洩出，空氣會找模型薄的地方開孔洩出來

盧俊儒 我也是這麼想

薄壁，黏在托盤的基底部分壁厚 1.3mm，有放透氣孔，往上一點厚度是 0.8mm。

用透明原色印更慘，整個螺牙區域完全變圓柱

不管紙本身厚度平不平均，問題是這台在某些位置就很容易印出破洞，我模型移個位置就換另一個地方破洞。

看一下透氣孔有成形嗎？感覺放底部會被塞住

透氣孔我看是沒問題，破洞出現在前後兩邊

我不知道 nova3d LED 用什麼型號，只知道它是放一片在中間，再用個錐型反光罩.

加長曝光時間就不會有破洞，但頂部螺牙就全填滿了.

那目前看起來是底部沒有附著確實,先不用朝曝光時間調整

如果加底層時間，一般層不變，破洞會出現在底層和一般層的交界處

各幾秒？

把模型架高長支撐讓空氣有足夠的流動空間列印，還有問題再來討論其他問題，看起來很明顯是開孔不足，把孔開很小且孔貼底，底部本來就會過曝造成部分空間被填補，這樣孔更小了，空氣就更難排

Sandy Yuan 可以比較一下shuffle跟nova ，shuffle保證屌打nova，nova只是另一台萬豪而已

李昌憲 我也有兩台，一台NOVA（測屏，LCD完好的樣子），一台shuffle等待收貨中 ?

破洞只有 2mm，盒裡放的料，深度都有 1cm，也就是印出破洞的部份，從頭到尾都是浸在料裡，哪來的空氣？

李昌憲 期待 ? 快點出給我

nova3d 這台有許多設計不錯的地方，像是托盤快拆機構，調水平，磁吸自動定位的料盒，有自己的擺位切片軟體。除了Z軸不是用線軌，會印出波浪紋以外，其他部分的感覺都不錯。也就是說規格平平，但整體 UX 良好。
Phrozen 的托盤快拆結構太過原始，應該偷學一下別人的好設計.

YiFong Tseng 他家切片加支撐的軟體，真的蠻好用的，一個軟體從支撐切片到打印不需要換來換去，可惜只能用在NOVA，切片輸出是CWS，剛好shuffle不吃CW。

層厚 0.1mm，底層 28s，一般層 8.5s。
我托盤有另外用砂紙磨過，測試 22s 就能順利附著，超過 30s 會太難鏟下，最後折衷設為 28s.

意思是氣壓造成破洞的，架高印看看吧

李昌憲 憲大，這跟料或機器都沒關係的，單純只是印法問題而已

YiFong Tseng 底層建議3層各50秒，一般層8秒

不想加支撐也可以多開幾個圓孔在底部

我沒有Phrozen 我九月買的光固化機器來自學
算是初學者 ,對這個容器有興趣也下載來玩看看

有些心得分享

印製小的的物件,上面的設計更小,有時候還是要考量到曝光過程對細節的影響
像是杯緣設計的那個氣孔,有可能會更小,(頭幾層會加曝)
樹酯容易卡在那邊不流動,一直承受離散光線的照射(羨慕平行光源)

承上 剛好我的樹酯透光
可以看到列印曝光時載台上擺放方式呈現不同的樣貌
一件容易釋放壓力,另一件已經吸了一坨樹酯(當然他一直承受離散光線的照射)
除了影響表面品質,如果工件體積大,那可預見會吸掉不少樹酯增加重量

還有離型力道對設計產生的影響,如果你的設計是微觀的,像是那個 M9x0.5的螺牙
離型力道就會體現在最後的成果

卸下工件的風險,我在把工件鏟下載台的當下,正在擔心會不會損傷的時候馬上就發生了
有了支撐,鏟工件的時候,直接受力的對象是支撐跟產生的底板,這樣脆弱的工件比較安全

以上是我今晚觀察到的 ?
皆附圖在以下連結:
https://photos.app.goo.gl/3E5RSao1v6GxqRhr5

拍照好細心，這樣很容易看得出來差別，謝謝記錄及分享。Moai是好機器，印的真好。

謝謝! 我覺得Phrozen很棒,有機會也會要買一台 ?

我的習慣跟大家不一樣吧，我底層不會曝光太久，通常會調到在列印中不脫落，又容易鏟下的程度。
曝光久 → 難鏟下，工件易破損 → 必須加支架墊高 → 事後多一道去支架工序.
這是因果關係，實際上做好前置作業是可以簡化後續流程的.

另外那個螺牙形狀會歪一邊，不是原本的正三角形，這應該不是離型力造成，我弄一張簡圖來說明這問題。透光太嚴重的，螺牙會整個被殘料填滿.
透明和半透料會有這種問題，深色料會比較容易印出正三角型的牙。

YiFong Tseng 專業 真的透色一些的料，印出來很容易干涉後面的層。

你要不要先印看看，官方建議的列印參數，感覺你自我感覺良好的底層曝光時間是失敗的關鍵

Eason Ho 突破盲腸

很好的分享。

Live boolean根本神功能!!

還有一件事可分享 就是在太大的stl檔挖空心 meshmixer很容易在accept 跟save感受到A社軟體專屬的絕望感 不是當機就是寫到世界末日
這就是為何我用ZBrush 2018之後才有的live boolean功能挖洞
然後千萬支撐用赤兔生 原因同上

這是過薄的scan蝙蝠頭 直接stl給Phrozen 切 中間裂縫就是裡面多了一片實心

這個現代雕塑就是直接上傳slc印的

舊光源嗎？先把底層加到80秒看看。

我也有這疑問，不知道是時間太久造成捲曲，還是時間不夠造成無法平貼!?

沒有高手回覆耶~ 繼續等

我遇過二次固化UV照太久較薄的地方會彎曲，所以才有疑問是列印時照太久會彎曲，還是照不夠久而彎曲。

這是代替月亮懲罰你? ?

這是鑄造成金屬還是樹脂上色

我的也會有這狀況，應該是正常的， 安裝LCD跟平台多半會有公差，從圖面擺放位置調整就好 ，難免會犧牲邊緣5mm左右的列印面積

這跟換光源沒關係，光源不會造成這麼大的偏移量，要重新定位LCD再貼上膠帶。很少見到有人會跟我一樣印滿版方塊，有一些號碼不見，請問是拿下來量尺寸嗎?

lcd 放偏一邊 跟載台的沒有對正。但列印出來的一定是正的。

不知道shuffle是不是也能用這隻料？

250W... 那片LCD是用一個月就要換一片是嗎? 原來這台SLASH能印那麼快是因為光源瓦數夠高, 不管LCD壽命的玩法?

Shuffle我記得是50W?

這家的料超臭，只聞一點就很不舒服，我之前跟他買了四罐，印了一次就不想再用了

不適合整個大面積貼片列印，整個拔模力量太大，導致層面脫離，第三張模型是料色沈澱問題，列印前務必攪拌均勻

好用

好奇，請問買古董回去做啥?

你指的應該是
uva 380~390nm 跟以上的差別?
通常400以下分解led面板速度會很快...
在來是穿透力的差別..以及精細度...

這是我買的膠與工具，它分別的很清楚，是純藍光，補牙齒蛀牙的工具，醫藥級無毒的藍光固化膠當然一定非常貴，但工藝用的藍光膠確是很平價

應該是防止你的成型膜如果破了，液態樹脂不會破壞你的lcd