ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » g code

Clarence Lee 可以考慮開班授課，一定排到大後年。

如果接在D9的話，可以用切片軟體的側風扇開啟方式去操作

是不是M106 S(PWM值） ，pwm 值為 0～255

M106是Fan on 問題是我接線不知如何接, 因為原本1.0風扇就沒有接板控制只有插電, 變成我要另外開PIN, 我marlin又不會改, 其實我只需要On 跟off. 因為擠出的控制是一個8v的開關電路, 我只要繼電開關, 而且可以在Gcode中加開或關即可

要付費

您好, 我有官方付費版本

擠料機設定先改成兩台

私你~

已收到 謝謝您!

"相互連接但互不干涉"是剛好接觸到表面的意思嗎？

牆柱要畫在一起,我是用sketchup畫轉stl,不能以元件或群組連接,進切片時軟體會認為是兩個不同東西組在一起的

我貼一下相片給大家一下

SKETCHUP? 要合併唷~

可以試試在meshmixer裏把全部物件combine, 如果還有問題可以用微軟的修正網頁再跑一次修正: https://tools3d.azurewebsites.net/

你的kisslicer是不是有開到inset surface之類的內縮選項？
題外話：模型印的品質看起來很糟耶

還有一個方法可以在Meshmixer試試: close cracks (合併裂縫) http://www.mmmanual.com/make-solid/

好奇詢問一下,模型比例是1/100的!?因為一般來說梁柱變動機率不大,大多在設計接近定案時我就會先炸開把共面刪除掉,覺得可能是Revit在做牆柱時會自動連接共面,因此在3D模型中不會顯示,但轉其他檔案開啟時就會出現接面的問題,目前看模型並沒有很複雜,看要不要轉成其他軟體去解決共面問題!?另外有一定要用3DP印嗎!?(好奇)目前小弟用到現在覺得直接用紙板或是壓克力切割會比3DP印還快又好,樓梯這類不好做的再交給機器去印就好

CAD改太費事, Meshmixer改效果太差, 那試試切片功能: 第4個好像比較合

之前用S3D切類似的東西，他會自動當成同一個物件，想要分都分不開哩...

http://reprap.org/wiki/G-code#M300:_Play_beep_sound

把噴頭限位螺絲轉到感應器亮燈，然後執行bed leveling, 它就叫了

好帥喔

為什麼我出爐了 XD
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加料的直徑290mm大丙出爐了

太厲害了,請問是如何印到直徑290mm ?

哇~~290mm 怎能這麼大？ATOM 2.5EX 玻璃 才 280mm！

太強了！

用我那片小東西作調平嗎?

團購啦

這只是拉機板上面一隻腳出來控制而已
很簡單啦

一個字 讚！
手調 亮度 也上了嗎？

PWM 頻率多少？影片 沒有黑影~~

其實以ATOM來說.....LED直接接Heater 2就可以直接用gcode控制了吧 (雖然雙色, 但是heater只用了一組啊)

Josh Lin Marlin的PWM不知怎算的，他可以設S1~S255，我把他設成S1還是一點都沒閃爍感覺(明明亮度已經超暗了)

Bato Wang 對啊~Heater 2沒用，可以用加溫指令控制。不過用其它pin也一樣方便啦，都不用改code。

我是接底下那一排，因為那邊插pin比較方便，5v ground signal同時都有

Josh Lin 想想有可能是他送的PWM頻率比較高所以沒什麼感覺，有空我再量一下~

黃大丙 所以還是用 5V 去推 MOS 的 GATE 嗎？

對~板子已經焊好了就暫時先沒改

不過我有摸MOS的散熱片摸起來是冰的，應該還好~

Heater 2 真是萬能

莊柏堅

好想搞..有沒有材料清單可以參考...

Alan Chen 我這是還有另外作手動調光所以自己焊洞洞板
你如果只需要gcode調光的話，可以去買那種一般arduino在用的MOSFET模組，用來5V控制12V的，應該沒多少錢
長的像這樣(我隨便找的)
http://shop.cpu.com.tw/product/52541/info/
或網拍上找看有沒IRF510或IRF520的，都可以用(IRF520會比較好)

我目前的想法是有沒有機會直接在pi3上面做這件事

pi3可以呀，octoprint有插件可以控制pi3的gpio
但你從pi3的話還是得有mosfet幫你推LED

了解，我先來研究一下mosfet！感恩

只差在是控制atom的gpio，或者是pi3的gpio這樣而已

你如果還有想控制AC電源的話那就要改用繼電器了哦

我是覺得如果光條是要裝ATOM上，那用Atom的gpio比較方便
你如果光條是要裝其它地方(櫃子上之類的)那就用pi3來作是最好的~

那我可能要裝在ATOM上...

嗯嗯~那用我的作法吧，你要弄的時候我再跟你講細節怎麼弄

黃大丙 好唷！謝謝 不然我大概要踩不少坑。

黃大丙 Power MOSFET RF510或RF520 的料號 少了一個 I
正確應該是 IRF510 或 IRF520

對耶~Copy的時候漏掉了，來改改

Josh Lin 我下次重作的時候就要加BJT把電壓拉上去了
看起來IRF510或520不把電壓拉高一樣跑不到全開

不過我不是用510/520啦，我用30N06...最高電流比510/520高了大概3倍

黃大丙 差不多 啊~~
30N06 的 RDS(ON) = 40mΩ@VGS = 10 V, ID=15A

IRF 510 的 RDS(on) () VGS = 10 V 0.54Ω ID=5.6A

@VGS = 10 V GATE 導通電壓 都設計 在10V

只不過
30N06 的 RDS(ON) = 40mΩ 較低，60V PD 79W
IRF 510 的 RDS(ON) = 540mΩ 較高，100V PD 43 W

嗯嗯~導通都要加壓，最高電流不是30A跟10A左右嗎？

因 IRF 510 的工作在100V 故 RDS(ON) = 540mΩ 較高~~
所以 用在 12V 燈條 30N06 就可以~~反而 較佳~~

最高電流 只能短時間~~

RDS(ON)主要會影響什麼啊？我看30N06的spec的時候看他好像挺自豪自己RDS(ON)很低

@VGS = 10 V GATE 導通電壓，不能 超過 20V 會擊穿 燒毀~~

20V這個有印象~想說頂多12V就不理他了

Power MOS 主要 就 看 工作耐壓 電流 PD 和 RDS(ON)，RDS(ON) 越低 越不容 發燙，也越難做！

喔喔~那30N06不錯嘛

尤其 是 P-CH Power MOS (用在 High Side 控制) 更難做！就更貴！

其實 30N03 就可以了~~不須要買貴的~~

有作P-CH的喔？我看平常好像都N-Ch的？

N-CH Power MOS (用在 Low Side 控制) 便宜 又常用！

所以 有穚式H型 驅動電路，有設計把 High Side P MOS 也改用 N MOS 來用，但須加 Charge Pump 電路，因為 N MOS 比 P MOS 便宜~~

像 鋰電池 保護電路 的低壓 N MOS 的 RDS(ON) 有的 只有10幾 mΩ 不到 20mΩ~~壓降 才不會 太多~~

對了~~Pwoer MOS 有沒完全通 用電錶 或 示波器 量 Vds 電壓 就知道了~~

咦？Vds也會影響喔？我還以為只會變動電流

歐姆定律，RDS(ON) 就是完全導通時的 最小導通電阻，乘上 通過的 電流，就是 Drain 和 Source 兩極 的最小 壓降 電壓 Vds~~
如 Vds 電壓 高 就代表 MOS 沒完全導通~~

電壓高是沒導通？我迷糊了

嗯~~
VDS 是 最大耐壓(DS 是大寫)，
Vds(ds 是小寫) 是指 落在Drain 和 Source 兩極 的 壓降 的 動態的 電壓~~
如 未完全 導通時 D S 之間 的 電阻 會比 RDS(ON) 大很多，這時 Vds 的電壓 就會比 完全 導通時 電壓高~~

我接12V上去的時候Vds那邊壓降不是就12V喔？

如 MOS 導通 良好(假設 電阻=0) 12V 電壓 會完全落 LED 上，MOS 上的 壓降=0，此時 MOS 沒有消耗功率損失，故完全 不會發熱！
但 這是理想值！實際上 MOS 導通都 有電阻~~一般 機械開關也有~~幾10mΩ 算是很低了~~

喔~懂了，我一直想Vds是led上的壓降 (因為LED跨在d和s上)

黃大丙 不是啦~~LED 和 D S(就是 MOS) 是 串聯的 啊~~把 MOS 的D 和 S 就當作 開關 的兩端 來看 吧

對吼~整個想錯

V+ --> LED -->D，然後S是接地...醬才對

哈哈~新手上路請多包涵

黃大丙 是的 N MOS 是這樣接 沒錯~~
Gate 對 GND 的訊號 是 控制 這開關 輸入端~~
你已 不簡單了~~

完全狀況外,一點都看不懂

哈~如果是要作燈的話這不用懂啦，買現成模組來裝就好了

陳維德 有 黃大丙 在 你不用擔心！

有種電子花車的FU,哈哈

之前玩Linkit的時候有買擴充包，既然是要控制電流，Relay可以嗎？這個？我不確定啦，亂猜的

Relay不行哦，因為PWM是連續震盪開關的波，relay反應跟不上....(而且你這顆relay是3v的？)

哈 我也是剛看照片才看到3V @@

OK 我找到了 https://www.taiwaniot.com.tw/....../irf520....../
除了這個還有其他要採買的嗎？

其它的就只有電線之類的
像是接LED要用的電線、要接12V的兩條電線
還有一條3pin杜邦線，要連接模組和atom機板的
https://cbu01.alicdn.com/....../2067619836_777548052......

OKOK 來準備 感謝！

你的2.5加熱片上面鐵氟龍膠帶是貼單面還雙面？
像賣場這個就是雙面，這種肯定完蛋的
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21408208019049

另外pid校正我作蠻多次的，從來沒失敗過(就連加熱片沒裝好的時候也是)
然後平常列印的時候都是+-0.6度範圍內的說

你有改過ACCEL值嗎?

原廠來的噴頭，無拆

4台都是600

改回1200試試

我的2.0升級2.5ex沒問題，另三台有二台不是，另一台時好時壞…

試過了

恩 我曾經在改完ACCEL後也發生溫度震盪的問題, 改回來後就正常了, 看來你還有其他地方的問題

口徑設成0.37試試

我覺的怪的地方是三台列印都正常，但只要印薄殼就走精！

如果只是測單一台我覺得OK！上圖的圖片是，同樣的GCODE去跑，4台的結果，只有2.0升2.5EXE是比較好的，而且整體列印的東西，也是2.0那台比較好。

仔細看一下，女體圖跟鐵塔(原廠的GCODE，只有2.0升2.5EX的能看，其他三台照妖鏡一出，原型畢露)

有可能是溢料的問題，有些同好嘗試把口徑設小

有想過，但我覺的還是在PID、墊片的問題！

亦或是我把方向搞錯！三台2.5EX是正常的，我那台2.0是反常的！所以才請大家善心人士，有沒有人願意試看看我PO上來的參數跟STL檔！

看完後，我覺得你的方向可能有誤。

若以我沒有 2.5Ex, 但裝過很多不同（不知道那一版的）噴頭後，我的想法是不要期待有通用的參數適用全部組裝搭配。相反的，是找出每一台的關鍵因素，然後讓它穩定列印。

所以，我個人覺得反而要留意的點：
1. 進料輪的直徑和進料長度是否正確（決定你的韌體參數是否修正）
2. 噴嘴出料的常態直徑為何（決定你的切片參數如何下）
3. 喉管直徑、供電變壓器和電熱片電阻值和功率（決定你的 PID 值是否要修正）
4. 後吹風扇的風量

這些東西都確定後，你才會知道自己在幹嘛。

這是真的之前還沒換喉管的鐵氟龍時,用100 的流量是很好,現在新的喉管就要設98 才會漂亮

首先1.我當然知道參數無法通用全部組裝，我也嘗試要找出甜蜜點，2.進料輪4台都是原廠的料件，零件加工當然會有誤差值，但我不認為是進料輪的問題！進料長度4台我都確認過3.噴嘴出料的常態直徑4台也都比對過，4.喉管直徑4台都是MK3，唯一差別在我的2.0有另配給一台穩壓器(我當然也試過把穩壓器拿掉)5.後吹風量若真要說的話，2.0那台已經被操一年多了，風量應該不會比其餘三台好！

4台的喉管我也全換過了！

難道真的沒人有實驗的精神..............

嗯所擠出的量多少都會有不同,覺得神奇

如果今天用5角杯來比的話，可能有點過火，那鐵塔的部份大家有什麼見解？

這是PXXX的機器，也是用原廠給的GCODE，直接印未改任何參數！

這是PXXX的機器，也是用原廠給的GCODE，直接印未改任何參數！

如果以那個五角杯的波紋來看，我個人覺得是你的進料輪偏心了

所以是三台都偏心？如果說4台我都分別有用E0、E1去做列印呢！

機器我真的覺得很難說組裝設定,零件差一點就會有差,我印的鐵塔我是覺得還不錯

我重點還是放在1台2.0升2.5EX、3台2.5EX，差別在只有1台的加熱片是不一樣的！

做PID校正的時候, 試試開側風扇, 出力約30～50, 我現在列印溫度都是上下最多 1 度

那沒道理1台正常！3台不正常！

那我就無法給意見了，因為我沒有你這樣的機器。我是從經驗法則去看怎麼解決問題，無法用數量去證明。

我當初從2.0升級到2.5EX, 燒了噴頭, 送修回來, 也是發生PID Autotune failed! Temperature too high"的問題，也有調低pid_max, 但每次列印遇到側風扇開啟, 溫度亂飄 ～～

這是用一台很不優的delta去印的，參數如圖所附

所以謝謝您的見解，因為我想不出可以找到問題的方法，有層紋不是不好，只是覺的奇怪，所以才發起這個game

也是無層紋，中間色差的部份，是我把風扇關了

硬是要說是MK3加熱片的問題，我的就是升級EX那支MK3與另外再買的一支MK3(0.4)都是在做PID的時候發爐....

沒錯，因為我2.5ex也爆過一台，

我不是說mk3不好，只是想研究看看

說真的我的機器是真的算ok 的,裝好那時也還不太會調就印了一些東西在完,zoffset 太低也照印,那時設定不知A4 紙是要怎樣才算ok

我手上的機器全測了，另三台atom無入鏡

我4台也都ok，就這找不出問題

不敢說印的多完美但算及格才是

用放大鏡看看吧

陳維德 看起來很棒

我只有升級前後的比較，我也是把2.0加熱片用到2.5EX升級上了，PID都是原廠設定值，但溫度比之前穩定。就算我把加速度調到600，溫度大概最多正負3度，但之前會到正負10度。

同感

另外，層紋2.0比較細緻，2.5EX會比較明顯，感覺會多一些料出來。同樣在第0層畫直徑4mm的洞，2.0尺寸精準，2.5EX居然有些洞正常，有些會被填到，尺寸有點變動...不過我在想是不是我裝了熱床及平台還沒有調得很平的關係，所以料才會擠到...或是擠料輪比較強，以前擠不出來，就有卡卡聲，現在都是一坨跑出來

這也是手上別家機器印出來的層紋，但廠商很有誠意的跟我要了gcode回去研究，後來發現的問題是他們熱床的加熱、保熱，進而影響噴頭的電壓，後來他們也親自來現場調校跟測試，我也不恥下問請教我的三台atom也有這個問題，本也以為如法炮製應該可行，但事實如上…

我的ATOM 目前是 2.0 up 2.5Ex, 但韌體已改smoothie很久，印出來的結果就沒比較性。不過我當初在2.0時是受不了溫度飄移才改32bit板子的。180~200間我覺得飄得還真的有點誇張

有過這樣，但以排除

我就是覺得怪，因為我的2.0時期都沒這個問題，也是升2.5及另外裝了三台ex才發現的

我也好想換呢,但不會用

會不會是2.0 你那噴頭檔片還有用,另三台2.5 沒有那檔片呢,覺得那可能會影響溫度

2.0已升級2.5ex，都照原廠方式安裝

擋片都沒裝

林似諭 那真的要查很不好查問題,以比例來看是會覺得2.5 ex 有問題

所以才想說大家要不要試看看，我願意承認我另三台組裝有誤，但我想知道答案，因為我的2.0升2.5ex也有層紋，但放慢就ok，溫度也正常，2.5ex一整個感覺不對，4台機器就差在墊片、2.0、2.5ex線軌不同（那沒道理2.0沒層紋，2.5有層紋」

溫度飄不是原本就會產生層紋嗎？
然後你也知道溫度飄了，也看到層紋了
怎麼不把溫度飄的問題先排除掉，然後再來玩層紋實驗啊？
我知道很多人溫度都會飄到180甚至170
但正常應該是要穩200不會動才對呀.....(長距離除外)

照板上的災情來看我覺得加熱片本身品質就不是很穩定，可能發熱效率會有差異，加上貼膠帶的方式也不同，然後2.5EX拿掉擋風片讓問題更明顯

就因為能試的我都試了，只剩墊片沒換…

我的2.0也沒擋風片

不敢說，只是覺得懷疑，加上版上爆墊片的災情不少

要不試印我的檔便知曉…

現在沒法試~機器還在跑

不急

這個嘛 ~
我覺得要其它網友進行實驗, 也不見得能得到相同的問題點.

我自己還在玩 1.0 的, 也在某次維修後印史萊姆之後,發現整個列印層紋很誇張 ... 然後用了一整捲的古銅色的料, 試到不剩一百公克時才又再某次維修時, 因為好奇心發現了問題.

我用縫衣針從喉管方向穿進擠出頭的孔, 用卡尺量一下露出來的針頭 ...
孔徑從官方宣稱的 0.40 mm
被擴孔成 0.52 mm ~

切片設定再改成 0.52 mm 之後... 狀況改善很多 ~
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到現在機器根本還沒調整到我的期望的方向
& 0.52 mm 的精緻度就變糟了 XD

從入手後到現在, 還沒有一次有成功印過可動的模型勒 (咖啡.

好吧！既然這樣我也不強求了，只是因為版上爆噴頭的人也不少，我也想找出是不是墊片在作怪，就看大家有沒有興趣試囉！

林似諭 我 可不可以 知道：
你這台2.0升2.5EX 陶瓷加熱片 的 實際 電阻值，和 它的 內外徑 及 厚度 尺寸？
和 其他 3台2.5EX 的 實際 電阻值，和 它的 內外徑 及 厚度 尺寸 有那些 不同？

我最近 逛遍 環型 陶瓷加熱片 供應商家，仔細看過 他們的規格 有了些心得，也買了些 樣品 回來 想做些 比較，同時這段時間 也和 黃大丙 討論過 有關 陶瓷加熱片 彼此的一些看法 與 心得，覺得 陶瓷加熱片 從 規格(工作電壓、電阻值 和尺寸...) 到 組裝、校正 PID 及 側吹風扇、後散熱風扇、線材 等 瞬間造成的 溫度負載變化，等等細節 值得 關注！或許 有改善 和 掌控 的 空間~~

我沒有對照組，不過看起來是有層紋，除了印薄殼要開的設定以外，所有參數都是預設值。要印到沒層紋看來不是隨隨便便的事．．．

林似諭 墊片 是什麼？陶瓷加熱片 嗎？

Dennis Chen 能知道 你 2.0加熱片 的 電阻值 嗎？
我量過 2個 2.5EX 的 MKII 陶瓷加熱片 的電阻值 約在 2.3歐姆 左右~~

邢鳳言 （Phil Xing）有用我提供的參數設定嗎？如果“黑魔法“有開的話，排除層紋，應該外面都會很漂亮！ 看你轉彎處，有些溢料狀況，請問您的速度有調整到65%嗎？(ps：不是切片軟體上的列印速度哦，是atom機器上的旋鈕調整到65%哦！)

明天量給您！機器在公司！

Josh Lin 是的！是加熱片沒錯！

林似諭 沒有降速，黑魔法有開，出料是調到９０％忘了調回１００％．．．

嗯！您若有興趣，請嘗試我給的參數試試，像我說的，排除層紋不說，這個檔案我測過許多fdm的機器，自認算是不錯的機台測試檔！

林似諭 好呀，我換個顏色試試，黑色不好拍．．．

邢鳳言 感謝您能一同陪我實驗！

剛好有空嘛．．．

不會的！您的陪同讓我充滿了正能量！

沒有層紋時所呈現的成品…

使用了你的設定我覺得好很多，但不知有沒有達標？

咦！看起來很棒ㄚ！也沒層紋.....

還要調降為65%....忘了...XD

Josh Lin 這星期都在印東西，要等一下才能量

林似諭 我想問的就是...你怎麼不把加熱片換一換，都已經看到溫度飄成那樣了，這很不正常呀

就算不換拆下來看是不是底面有黏膠帶，處理一下也好

換加熱片不是問題！只是目前先這樣實驗，等月底新的機器來，我應該會直接把它換成2.0的墊片！

在溫度飄移這麼大的情況下實驗沒法排除問題呀
而且有很大的機率加熱片換掉之後層紋問題就沒了？
另外2.5和2.0的加熱片我想是一樣的東西，只是可能每批(或是每個)品質不同吧

作這實驗如果是想證明"原本加熱片是壞的"，我想也不需要看層紋了，看溫度飄成那樣就不對了~~

嗯！這我認同！就等新機器來我直接換2.0的上去看看，我還有一個2.0的備品噴頭跟備品配件......

嗯！也說不上是壞，就溫度不穩定，只要是可以在pla溶融的狀態下，我就先不換了！

之前看過一篇討論溫度振盪的時候印出來線就一下細一下粗的，層紋就很明顯

挖塞!!剛剛測試了表面真的很棒。也順便看看機台調教的好不好。大家可以測看看，彼此相互交流

您的機器是2.0版？

對喔!!

所以等新的機器來，我再確認一下！有膠帶面的是在上方還是下方，照原廠的說明是有膠面是在下方！

對~原廠說在下方，可能這樣比較安全 (因為要往上折)
弄下方加熱比較直接
應該是都可以...只要不是兩邊都有膠帶就好了

0.8數值的那台是2.5ex，噴頭是原廠來時，就組裝程序裝上去了，未拆！

0.8 ？電阻值 應該沒 這麼低~~

好像是因為切成mV檔量的關係

請問 0.8 電阻值 是啥 ? .?

有調整過z-hop?

F9000不就是150mm/s?好快喔

G0 & G1........

這隻塔用S3D的設定去切的話不知會不會牽絲好一點？

這樣用LV8729感覺還是怪怪的耶，就都只能慢慢跑

其實我沒想到會印的這麼不錯的呢,以為只會比白色那次印的好一點吧了

還好說可能真的是32 細分不能很明顯表現出來也不一定,說真的是建議那都改同樣的速度,delta 不是z高獨立移動的機種,要說快是可以就是可能因為xy 跟z速度設的不對等,所以就會卡那種卡就像一邊的速度跟不上的感覺,頓住

可能會,因為回抽這個設的有點短,不過印出來也是不錯了

delta機xy的時候一次會動2~3個馬達
z的時候是3個馬達一起往上或往下
是都會一起動沒錯
但即使是delta機，設整z的速度應該也是只會影響上下移動時的速度，對平常xy移動應該沒干擾才對？
你之前不是說是因為travel speed太快才怪怪的？

那時是以為是換了驅動晶片跟tmc2100 的一樣不能用太快的速度去印,後來是一直在觀察只有沒印時在移動會,而且不是都會是某一個地方或位置才會,才在那看切片可能的問題在哪,看到xy 跟z 設定的速度不同才想會不會是那有問題,印要到60 也是沒問題的,但要品質好還是差不多30就好

馬達改四線了啦！

應該不是這問題,lv8729還好馬達不會過熱就是其他人用原廠設定切的我印就會這樣，自己調整過移動速度切的沒問題,之前沒調整xy 跟z 的移動自已切片就是會這樣

您好，我也改了LV8729
偶爾有卡卡的聲音，但又沒失步
目前參考電壓=0.4V

我在想，因為LV8729電流 I=Vref/1.1 與DRV8825 I=Vref*2 不同
所以應該要調到0.88V才能跟原來ㄧ樣供給步進馬達0.8A電流

不知道您的想法如何？

你切片軟體試著把xy 跟z 移動都設一樣的速度,不要z 是慢的xy 是快的,這樣在沒印時移動才會比較ok ,在印時我時沒遇到有問題,原則上我也不會用太快去印東西,這小鐵塔跟其他東西印出來我是ok 那電流調整我就不會去在意,移動速度我是設60,印設35 ,反正我印不可能會超過60 去印

64細分運算量要求更高啦...基本上.. mega2560跑marlin 能夠維持在16細分對delta架構還是比較剛好的 32細分以上應該有機會開始跟不上.. 64就.....

還好印是都沒問題，印用35，移動60ok的啦，印了好多東西了沒遇到大問題，只有遇到切片設定xy 跟z設定不同速度移動會卡頓

http://reprap.org/wiki/Step_rates

突然覺的李大好久沒出現了.......

陳曉澔 忙啊.. XD
移動60mm/s看人 我是不夠用..
我TMC2100 100~150mm/s 移動..列印大概20~60mm/s 不過我沒在用marlin 配mega2560

TMC2100跑不跑的動其實還有整個傳動的阻力 步進馬達規格的匹配等問題

是在測問題我才先都設60，官方設定的z速度比較慢，我之前印就是一個模型，就是印到一個位置要移動到一個點時就那會有卡頓，而且是z軸發出，所以在找可能的問題，要在加到100也沒問題

會想要換也是因為有點吵，想換安靜一些的，tmc2100之前是有想換但要改的部份有點多，又比較熱，看人說這個會比8825安靜又不用改太多設定才會換看看