ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 馬達

最近心得：
新開的料好好印。
剩一點的料難相處，可能是受潮，容易斷。

我發現我會卡的好像都是低溫料, 170~190 就能印的那種 =

我新開的料也可以185來印。
但是快印完的，約剩4分之一左右那種，要開到220度才會不卡。
可能是因為受潮然後剩料的曲率又大，所以料常常斷掉，導致列印會有斷層。

回抽別太長

請問你 X,Y,Z 列印件是做啥的？
^_^

之前有個經驗提供參考，就是喉管的鐵氟龍管塞進去時，某一段有變型，所以内部就變的有點不太順暢，P?A就有點卡卡的

高北熊 真的,開太久的,有時進料時只是拉直一下就斷了....好脆~~XD

就你這照片和描述來看:
1. 支撐的間隙過大, 固定力不足, 所以牛屁屁滑到地板上了.
2. 牛尾有支撐比較好,不然那裡的誤差會偏大. 不然你牛角那邊可能一樣會出事.
3. 回抽跟風扇散熱要調一下, 這隻可以等超過前肢之後再陸續加大風扇.
4. 拆喉管換鐵氟龍管吧, 你在炒米粉前二三公分處看起來供料狀況就變很不好了.
5. 先前經驗, 鐵氟管的影響真的很大, 要定期更新. 倒是一個國外同好說他是把前面變黑那段切掉, 說這樣子也很OK.我自己是沒試過,覺得運作上應該還好. 只是噴頭裡會有一些陳年老料而已. 這部份之後會試看看. 你可以先嚐試一下.

沒有米要叫炊粉

喔喔, 我現在才看懂你的問題, 我是印日本代標大大的 CNC.stl 在檔案庫有 :D

先換管管在試看看, 我主要是疑惑, 如果快速接頭跟喉管連接處會膨脹, 是不是因為接不到, 有空段的關係? 還是散熱風扇要動什麼地方這樣... 這裡很疑惑 =.= 規格都是照官方給的...

張不凡 那邊按理上是不會膨脹的, 但如果你鐵氟龍管那邊卡住了,又扭轉線材的話, 那邊可能會變形.

「列印時都會停頓一下,而且在停頓點會有伴隨一聲"嗶"」，這是回抽的速度放太慢了，慢得在那一瞬間彷彿世界都靜止下來了……

靜音，共同想解決的問題 T_T
正在收集如何改的資訊~可否向各位要仔細的資訊，
你這好像是德製，是否不管是哪一版(德/大陸版)都要改?

請問您的靜音型散熱風扇是買哪一個型號？在哪裡買呢？不知版上的大大們有沒有人換過側吹風扇了？我的側吹風扇像咖啡的磨豆機一樣，受不了，就把那一側的電源拔了，但網路上也找不到，是不是只能跟原廠買呢？不知有沒有超靜音型的：P

可以分享下那三个黄色支架stl吗？

太強大了

馬達並聯是接角並？？？

所以想改這個，要先換風扇，不然然過熱問題還是一直都在，另外，我記得要換這個是不是要改程式。

順便問一下 柯紀維 兄,你換完之後,出料跟以前一樣嗎?我覺得變得很容易溢料??(同一東西,同一設定,同一料)

請問這個渦輪風扇的跟你改的那個噴頭風扇比起來，聲音會大很多嗎？

問個蠢問題 改馬達是為了配合晶片嗎？

是不是無頭螺絲卡在CNC鋁件上阿

你的馬達沒轉 是送料馬達 還是x y z軸

先檢查4條電線有沒有接好

都檢查過了 機子以經組好一陣子都可以正常印 今天在印的時候突然印到一半會跑去最旁邊而且後來還聞到燒燒焦味，重開後在印就發現送料馬達沒辦法運轉了

你可以把擠料馬達的線跟其他馬達的線交換交叉測試，晶片也同樣試試，先確定是甚麼地方出問題

皮帶太緊也會

好帥, 感覺變成藝術品了

列印太快也有可能

昨天怎麼印怎麼分層，而且都是Z軸方向(前後)，我以為是晶片散熱不足，今天就把換下來的原廠後風扇裝上去直吹晶片的散熱片，結果印出來變成分X軸(左右)
列印速度50mm/s左右，降為40mm/s好像就OK了

我最快只敢開到35mm/s，對於衝上50mm/s只能膜拜了

因為我覺得atom挺穩的，還沒換TMC2100的時後如果不是印太難的造型，也沒有特別要求品質的時後我都是印60~70mm/s也沒有發生錯位，

看來應該是散熱不足又印太快了？
我把新加上的風扇架在Z軸晶片的這側，我猜測可能是小風扇把原本直吹XY軸晶片的原廠大風扇的氣流吹亂了
先這樣撐著等這個導風罩印好再來測試了

驅動器的電壓我目前設定在0.6V

列印中撞到突起的列印件也會

應該不是，機器就在旁邊，但我並沒有聽到撞擊聲

這應該不是晶片的問題，速度、馬達、皮帶的問題

電供有換過嗎?

我是用 OPTI-UPS ES1500C，在線互動式

沒換過供電，用原廠的

那就是加速度太快，我Accel都設250

面板只能設定到500，250是直接改marlin嗎？

我是在kisslicer裡面設定哦~

在kisslicer 設定 加速度是沒用的喔..那是給kisslicer推算時間..而不是設定加速度;p

要改韌體

咦? 可是我設定後確實有變慢?

不過從500到250我不確定，因為變化應該很小，但從3000改到500以下的影響感覺得到

比對看看gcode有沒有差別囉...

好~

500到250其實感覺很明顯，我想你感覺到的應該是其他作用，直接在Kiss裡面起始Gcode的頁面在G28之後插一行M204 Sxxx（xxx就是你想要的加速度）就可以了

剛切了一個檔，是這行嗎?

那是註解

前面的 ; 表示是註解，該行的內容在執行時都會跳過

其實我知道....我只是不明白這些註解為什麼要寫在gcode裡面?

如果想知道切片時的設定如何，看指令行不就一目了然了嗎?

這是kisslicer自己的方式, 讓各種設定的參數表留在開頭註解..
如此而已..只是一種作法..

你確定純gcode沒有註解你能完全反推出切片時所有參數？

不能，像我現在就在檔案中找不到任何M201、M202、M204的指令

Odinson Thor 那行之前探討過了...就kisslicer那個加速度只是拿來算時間..不是拿來改變機器的加速度的... 游標移上去那格有顯示說明...

要改加速度還是從lcd或是從韌體直接變更...或是自己下M code

真的有顯示 0.0 我一直以為那是直接設定的 XD

Odinson Thor 以前我也這麼以為..稍早幾個月前討論中重新注意看就發現了;p

Odinson Thor 該不會是用其他的切片軟體切的吧？ 我沒用過不清楚，不過至少我知道Kiss不會那麼聰明自己生成M code，頭尾的風扇啟閉碼都是我們人工指定的

我也是用kisslicer切的哦~~ 至於啟閉碼就真的可以在gcode裡面找得到

Clarence Lee 可能我有的文章漏掉了 QQ

Odinson Thor 其實我也翻不太到那篇了;p

回抽太長? 噴頭抵住平台無法出料?

我把噴頭拆下來看發現線材都卡在喉管中根本就沒有被推到下方的噴頭..

看不太懂。
列印前有測線材，順暢的。但有沒有試著手動進料，從噴頭流出？
一開始列印就聽到卡卡聲，是指raft, brim 還是打底？
拆開後發現線材在喉管中膨脹卡住？所以一開始沒手動進料測試？

我個人建議你先仔細拍一下你的噴頭組裝照片，因為一般來講喉管的溫度是很低的，表示線材根本不該在這裡膨脹，自然不會卡住。而你的狀況很可能是喉管散熱片組裝不當，後吹風扇散熱不良，或者回抽太長造成融化的線料被拉回到喉管區，結果卡住。

結論：結構要再確認，使用習慣要留意，設定的極限值要注意。以免太容易踩到雷區而出狀況～～

散熱風扇有動作嗎

喉管的散熱片位子就在後吹風扇前面.
後吹風扇有動作.
我在把整個噴頭總成裝上機子後...線材放進去都很順暢(還沒開機)可以推到最底部.然後開機後先預熱等到溫度達180度時才開始指定要列印的檔案.
再列印的時候就會直接聽到推料馬達的喀喀聲...
噴頭有流出的料也只是一開始就在噴頭中的料融化流出的..
我猜想會不會線材在預熱的時候就開始膨脹了.所以正式要開始列印的時候就根本推不動了~

你的組裝方式為何，噴嘴-加熱陶磁-薄螺帽-熱敏電阻-隔熱綿-螺帽-散熱鰭嗎，如果是的話，檢查一下熱敏電阻是否有壓好，隔熱綿有沒有破損，順便檢查鐡氟龍管裝進喉管時有沒有變型

如果隔熱綿已經破損不勘了，可以用除錫海綿取代

我的組裝方式是參考這篇文章的
http://www.simplyalt.com/atom/viewthread.php?tid=278......

那麼就是鐡氟管裝回去時有變型了，你可以試試看我剛剛方法，加熱效果會更穩定，確記要重跑M303去重抓PID值

我沒玩過1.0，所以可能不太了解那一版的噴頭結構。但從這照片來看，我會建議在喉管螺紋和散熱片中間加入散熱膏，不然那個接觸面實在太小了，散熱效果會很差～～

在還沒有把噴頭裝上去前...先用線材試試看鐵氟龍管會不會卡住...線材都很輕鬆可以拉動..只有一放上機子預熱後就會拉不動線材了

手邊剛好沒散熱膏...明天去買回來試試看!!感謝教導!

重跑M303去重抓PID值!!? 請問有教學可以看嗎?? 謝謝~~

從照片來看，加熱片到散熱片中間這段的喉管可能是高危險區，個人覺得可怕～～～建議盡量把散熱片往前面推，然後加散熱膏，並且確認你的鐵氟龍管是伸到多長的位置，和塞在噴頭的那個位置，這樣就知道問題是否在喉管的熱區位置沒控制好造成的。

感覺這問題是可以有清楚答案的。

還可以買到一樣的散熱片嗎?想說再多裝一個散熱片+散熱膏...這樣的散熱效果應該會比較好吧!

這樣會不會矯枉過正啊~~

我不知道散熱片買不買得到，也應該不算矯枉過正。
比較覺得噴頭這部份，熱區跟冷區要明確區隔，然後鐵氟龍管應該避免太接近熱區，在這個大方向下的配置都是好的，會穩定很多。

可以請問你用多少度？
1.0噴頭散熱鰭片位置比較上面
在噴頭熱堆積效應會比2.0明顯

預熱溫度是180度...列印時溫度210度

是使用原廠PLA嗎？
基本上大約180到190就可以溶化了
我是搭配使用ZP板才拉到205度

http://diy3dprint.blogspot.tw/2013/08/marlin.html

http://www.simplyalt.com/atom/viewthread.php?tid=1693......

散熱鰭印象不用鎖那麼高，只要跟螺母有點間距就可以了

線材在還沒加熱前已推到底部，我認為是錯的，應該只推到進料馬達旁就可了⋯⋯
然後加熱後再進料⋯⋯
SOP~

因為之前我用190度時都會出料不順..推料馬達不時會出現喀喀聲...所以我就把溫度提高就不會出現喀喀聲的~

感謝提供資料~~學到新知識了!! 感謝~~

原來我容易塞住的原因是我一開始就把線材推到底的緣故!!! 感謝教導!! 感恩~~

^__^ ~

所以200跟205都嘗試失敗！？

我覺得這說法怪怪的，雖然我認同建立ＳＯＰ。但從實務面上看，多數情況是線料一直在噴頭裡，開機加熱就印了。少數情況是會換料，這時，加熱是第一動作，之後進或退就看個人習慣。
以我來說，進料通常會選擇加熱後手動進料，比較能透過手感去感覺管線中有沒有卡卡的，以及線料進到喉管後的融化感。
總之，了解自己的機器個性，建立ＳＯＰ，都可以讓自己用得更順手。

我每關機前會退料,但我覺得有一天一定會堵料在裡面,因為退料後,一定會有一點殘渣被拖出在管內,相信多次後會有些變化 ~ (慢性病症)

James Lin 所以除非會有一段時間不印，不然我不會特別退料。想說讓進料系統這邊維持穩定為優先～

之前有發生，網路上是有人說噴頭因為列印中撞到突起的列印件，導致某軸歪掉後位移，或是馬達突然失步幾齒造成的。

不過我懷疑和電供的穩定度也有點關係，先前用網拍買的10A工業用變壓器曾發生過，後來又換回原廠變壓器就不再發生。

最近不怕死又買了30A的，結果上工1天噴頭就掛了...

要接地

我是裝上雷射頭後測試幾次後換回噴頭，就開始機器有這個很奇怪的現象XD，一開始還以為進料上面有問題，就先拆開來整個清過重裝，進料順了但Z軸還是一樣有怪聲

不是很懂怎麼接...

可能電壓不足？

等等朝著方面量看看

大電流power的電壓比較不乾淨
可以考慮加些電容在輸出端

坐等結果 (欸 XD

如果量不出來就先把雷射拆掉看看是不是恢復正常

可能不會那麼快～因為我是雷射印表機的工程師等會要先外跑客戶～盡快給答案XD

從來沒加過電容，是要把線剪開，把電容接在正級或負級嗎? 30A本身的電容似乎挺大的，拔掉電源後，要再等個五秒，上面的風扇才會息掉

不急 XD 慢慢來

大電容的漣波電流比較大
小電容的漣波電流比較小
所以汽車逆電流產品拆開後
大小電容都有
這可以比喻一大鍋(電容)水在晃動時
水面(電壓)會劇烈搖擺
換成小鍋時水面就不會影響那麼大

有這圖案就是接地位置
將它跟插頭上綠色或綠滾黃線接在一起
雜訊會比較少
前提是插頭要三頭的
且你家插座地線有接到大地
一般弱配電很多水電會疏忽這條線

所以不能只裝一顆....

那無法，我家插頭都是二孔的，30幾年的老房子未接地

工業用power
不會要求到像pc power嚴格
只要有像樣的直流輸出就好了

不過要裝熱床，原廠變壓器電流太小不敷使用

熱床可以獨立使用30A power
電阻型負載對電源品質不會那麼要求

異音的話，看看是不是球頭與磁鐵之間加些神油，重新潤滑一下。

但是熱床溫度需要讓Marlin控制，如果電源另外接，還有辦法由Marlin控制熱床溫度嗎?

那我想的太簡單化了！！！
可以問溫床的消耗瓦數是多少嗎

工作電壓DC12V 電阻1Ω 功率大約120W

相當10A的電流

以安全規定線材要選到18awg
沒注意PCBA上的銅鉑面耐流夠嗎

1. 潤滑要定時作，而且要從油孔加。我現在滑軌超光亮無聲的。
2. 球頭比較容易發出聲音，也要潤滑，而且復位速度才會快，可減少被撞歪的機會。
3. 偏移主要的原因來自碰撞。優先從 z-lift 拉高著手，最好捉層高的兩倍～三倍。

幾次近距離實況觀察，當物件翹曲冷卻後，若 z-lift 不夠，很容易把整個物件或平台撞歪撞掉，那個力量非常大。這問題不避掉，什麼事都可能發生。

這也是我擔心的問題，電路板上的線路撐得住嗎?

剛剛量過電壓都是正常的，整個把Z軸皮帶鬆開去動滑軌，發現往上會不順卡卡，往下順順的，先修正這個問題在看看

今天印物品越偏越慘

自己拉線到戶外，銅棒打大地30cm，我們玩音響都這樣搞XDD

戶外....都是水泥地阿阿阿阿阿˙.....XD

不過很好奇，銅棒要去哪裡買?

http://goods.ruten.com.tw/item/show?21301100661304

讚欸~~~超感謝!!

這種的也可以嗎?

http://goods.ruten.com.tw/item/show?21108083446344

好好有一樓可以打

Odinson Thor 沒那麼優，不過亦可。

中間不是鐵的關係嗎?

導電率的關係http://zhidao.baidu.com/question/4888857.html

原來還有這種區別~~~感謝

用金棒或銀棒更好

應該像我昨天Post的影片這樣 ~
https://www.youtube.com/watch?v=lX0FYJlYoNc

有誇張

銀棒最好，但是超貴

請問 Charlie Ting 大 油孔在哪阿?

滑塊上方中間有個小孔，油滴下去就會吸進去

我也遇到滑軌的異音，乖乖乖乖的，可惜它就不乖乖的不出聲，風扇的聲音還沒抓出來又出現怪聲，真頭大～

乖乖乖乖的聲音應該是球頭潤滑的問題,在球頭上點一些潤滑油就好了

好的，這次我只幫滑塊and滑塊上的球頭上油，擠出頭平台上的球頭沒有，晚上來試試看，謝謝

感謝丁大的幫忙，乖乖乖乖的聲音在幫平台的球頭上油後就解決了，謝謝

不知道會不會有控制慣性的問題存在 ，在回抽時

覺得還好，因為控制馬達的部份還是走 Marlin 的函示庫，這個模組主要是解決目前 3DP 在供料部份都是用理論值的方式計算，卻跟實際用料和材料特性脫勾，造成使用者只能用試誤法來列印。
但是，只要供料穩定，回抽或抹除就足以解決很多牽絲和溢料問題，等於不容易出錯。這樣使用者才能把心思放在模型設計和支撐上面。而不會因為線料的問題而失敗～～

我之前有想過(對! 又只有想orz)
要是能做一個把進料馬達
保持在噴頭上方的裝置
不是跟噴頭固定而是跟噴頭一起上下移動
減少遠端進料的距離
這樣在進料控制跟誤差會小很多
只是想拉.......
本來是想在滑軌上再加一組移動滑塊
但不知步進馬達力量夠不夠

這我也有想過，但是我發現有更多問題會發生。
結構的問題不大，但是問題沒有根本解決（供料不準無法修正）
另外，未來如果多噴頭的機構成熟了，那麼空間是否足夠。還有，未來也有可能一般ＰＬＡ、軟料、可溶解塑料一同列印。這時，多種特性不同的線料同時上場時，使用者會不會瘋掉？
還有列印風險會不會大到根本無法成功？
所以我希望的根本辦法是徹底解決線料供應的風險，剩下的愛怎麼作都無所謂。

我之前有想過從快接頭游隙端的壓力來測試管內材料的應力，或是從擠料馬達輸出電流來反推，不過最近工作太忙了沒什麼時間靜下來研究實做的方式，先把靈感丟上來

good idea, 值得想想～～

擠料馬達輸出電流這個想法讚~比較安全穩定。

機電跟程式的部份我大外行，不知道主板支不支援直接用函式計算擠出機電流電壓，也許可以不用作硬體改裝就達成了，不過這對我來說要從頭學起，目前還在摸基本的程式語言.......

Kevin Chen 電流這部份的執行難度應該不低，而且可能失準。

那我提供另一個想法，改機構而不用加偵測裝置。把擠出機彈簧改為可調式，並且把齒輪改為平滑輪避免擠出機推不動的時候刮傷線材，只要把彈簧張力調到線材變形前會夾不住而打滑，就能保障線材提供的背壓保持在最大，避免用回抽控制造成背壓不穩定而出料不穩定~這個概念還是有衍生的問題就是了

這樣的話我會聯想到直接降擠出晶片的電壓，這樣寧可擠不動，也不會硬擠?

會認為馬達電流是個不錯的想法是因為我們在合成這些高分子時其實也是由馬達的Kw值來判斷熔融態高分子黏度，如果能用馬達先確認各材料的變形前的最大電流值作為警戒線，或許也是一個方案(但難度真的就..我沒有電機背景真的無法想像XD)

這個概念我有想過，但與其這樣作，我會寧可改滾輪兩側的金屬件，讓它沒有多餘的空間讓線料變型，這樣更單純。
因為現在主要的問題是線料進太多，只要能退出去就不會出事。然後盡量不傷線材即可。

Charlie大說的改兩側金屬輪無多餘空間和Clarence大之前提過的PTFE管包夾概念類似，但其實壓力過大只要有縫它就會變形(被逼到絕路,和人一樣XD)，如果沒有隙縫可以鑽也會因為阻力過大推不進去被進料齒輪刮壞~您提到的回抽控制方案其實對不卡料很有幫助，只是可能擔心會造成出料不穩定，我在長時間和極限條件列印時偶爾會手動把擠出機構鬆一下讓線才能把變形部分自行回彈，但觀察列印件就會發現我動手的地方反而出料量減少造成列印品有縫隙；李大用調降晶片電壓是怕你換回PLA又要再調過一次,會有點麻煩

利用包裝內附的備用擠出晶片先調好TPE用的電壓設定，可以換插晶片或是利用第二擠出晶片的插槽搭配開關切換

另外提到衍生問題,如果線材會有阻力造成變形而沒被擠出，其實代表實際出料量比軟體計算應該需要的出料量來得少，我會認為這代表輸出量無法滿足計算量可能會有壁厚偏差的問題(如果要求到這種程度的話...)，所以基本上我都希望能盡量靠避免阻力累積，讓軟體進料量等於實際出料量，也就是最佳列印速度與溫度配合

其實input=output壓力還是會累積喔~但那會是合理的背壓讓材料能穩定持續的出料(從塑膠加工的觀點來看的話)，造成線材變形的背壓就是進料量太大以至於出料端來不及消化掉而持續累積,如果是塑膠押出成形用的螺桿押出機，就會看到口金壓力超過界線然後強迫停機~只是3D列印機沒有這樣的偵測裝置，如果不是考慮鐵氟龍管壽命把噴嘴溫度升到260搞不好可以看到這隻軟料在遠端機種上達到新境界

抱歉我剛想了第二遍才想通，就把無腦的問題發言砍了

別這麼說啦.如果3D列印的玩家都像您們幾位那麼認真,我就不用抓最佳條件抓得那麼辛苦了~我是因為對於控制系統還有機構沒有底子,沒辦法像你們幾位用控制系統的概念去解這些問題,還有很長遠的路要學習..

Kevin Chen 所以我才想作一個能偵測供料壓力的機制，我在列印軟料時花很多時間在注意加壓臂。而且我發現只要在鬆開它之前，先施予後端線料一定壓力再鬆開。這時擠料輪那邊的壓力大，它還是會退出，但是不會造成背壓下降而使列印出變化，完全無感。
所以我的構想是使用者可以設定一個背壓上限，當它超過了就自動回轉，但並不會造成背壓不足。也不會影響到回抽的機制。進料也是正常進料。
因為兩者是獨立的，這個模組是避免失敗的保護機制而已，跟列印的部份可以完全獨立開來。

像這種保護線段的機構?(圖網路找的

畢竟...是軟料嘛....

https://www.youtube.com/watch?v=Z11h-RIfMQQ

如果只是把擠出機彈簧換條磅數較小或少個幾圈，讓進料提早打滑，不知道行不行(小弟我還沒試過軟料…)

好醜......而且穩定度感覺好差

這還是有缺點，如果雙噴或三噴，整個結構會變的很搞笑。

我倒是覺得那顆馬達很逗趣

為什麼不從拿掉回抽去思考?回抽不僅減慢列印速度太頻繁也容易卡料....

are you sure?

回抽主要是為了解決甚麼問題?可是衍生了甚麼新的問題?回抽我看起來就只是個workaround不是root cause.

這問題我不覺得和回抽有關, 單純處理材料即可.

某種程度我同意拿掉回抽，有一間公司就用頂針來封閉噴嘴

Lawrence Lee 在軟料的問題上，最大的風險來自它的材料強度不足以及軟體在計算需料量的不夠精準。問題發生在進料機構，而非噴嘴端。

若是要優化列印效果，減少溢料、牽絲，用頂針的方式是簡單有效。

同意 看完WASP 我整個忘了這是軟料討論串

軟料在近端送料沒啥大問題，拿掉回抽遠端和近端送料還有差異嗎?

大概想好結構怎麼作了，基本上還是以現成的材料來組比較省事。敬請期待～

可能放些觀察照片好協助判斷

移除線材，拔開鐵氟龍管，加熱噴頭，用能戳進的六腳扳手，戳個幾下，應該可以將裡面的殘料黏出來，小心不要被燙到～

感謝教導...今天回家來試試看~~

該換鐵氟龍管了

因為管壁薄，加熱磨損導致管壁破損熱能實際在管中無法維持平衡，這時噴頭的熱敏電阻測到的溫度實際是錯的，所以你才會清理後一下子又不能印了，看到照片中管子有一處破損的地方，熱源會從那裡流失

了解!! 學到新知識了!! 感謝分享!!!

我有另一個觀點
但要你先貼上參數才能給意見
鐵氟龍管用途是隔絕熱
確保料被送到擠料口才被加熱溶化
但溫度超過230度
也可能造成鐵氟龍管因為熱而變形
噴頭端會阻塞的幾個原因
1. 溫度過高讓鐵氟龍管變形夾料
2. 溫度過高讓料膨脹阻塞在管內
3. 料停留管內過久被加熱到溶化
4. 料溶化後溢流到其他間隙

幾個遇過的堵料原因提供你參考：
1. 習慣列印溫度太高（大於210度）導致鐵弗龍管變形或線材膨脹堵料
2. 熱敏電阻誤差導致實際溫度高於設定溫度
3. 喉管散熱風扇堵轉，散熱效率變差導致喉管卡料
4. 短時間內密集回抽，導致喉管升溫堵料
5. 喉管內未清潔乾淨就塞入鐵弗龍管導致縫隙，材料溶化滲入造成堵料
6. 鐵弗龍管安裝長度不正確，造成內部縫隙材料溶化滲入堵料
7. 列印時因為指令過密集造成LAG，溫度控制不穩定造成過高或是過低溫堵料

鐵氟龍管無法隔熱 @@
他只是為了避免料在鐵氟龍管那段融化後阻力過大而推不動
所以噴頭上方才需要散熱, 避免越熔越上面~

差不多那個意思
目的是不要讓料提早碰到金屬溶化
我有找朋友拿了一個陶瓷管
以為可以取代鐵氟龍
沒想到料直接溶化在陶瓷管內

感謝!! 今天學到好多!! 感恩!!

ATOM 之大怒神......

基本上這個我沒試過, 但理論上我會先檢查晶片分步設定、驅動電流、Marlin 的驅動設定, 然後用 RH 去試著移動看看,OK了再跑機台操作.

換回原廠晶片之後基本上又恢復正常了
只是移動的聲音大了點，可能是馬達改四線並連造成的？
但為什麼我換了晶片就完全亂掉@@?

marlin要改

請問有詳解嗎?ORZ

Configuration.h 改五行

Default_Axis_Step_Per_Unit { 80, 80, 80, 100 }
Invert_X_Dir False
Invert_Y_Dir False
Invert_Z_Dir False
Invert_E0_Dir True

還有如果是設定成StealthChop mode
散熱要很足夠
https://atom3dp.hackpad.com/Silent-Stepstick-TMC2100......

E軸不建議跑StealthChop, 或是直接用原來的DRv8825

恭喜進入風扇很吵的世界~~~ XD

原廠的風扇夠用嗎？
我有打算印一個罩子把風扇的風導到四個晶片的散熱上

應該夠用~ 至少我沒特別換過~

戴大是跑Spreadcycle吧？
StealthChop的話建議風罩加強..還有Vref不要過高..夠用就好...
Travel speed降到跟列印最高速近似...

我插回tmc2100後，也照戴大的方式改了Marlin
是停止大怒神了沒錯，但只有X軸會動
我關機把XY軸晶片互換，變成只有Y軸會動....
這是晶片被我弄壞了嗎QQ?

好像是 Spreadcycle 的樣子.. (我是新手 XD)

我的電壓印象中好像 0.6 左右~

有可能. 另外就是Vref先量有沒有超過...
多看一下我那份note吧...
一些注意事項都有寫在上面了...

0.6應該是算完的限流？

裝上之後我馬上就把Vref全都調到0.8了
其實Lee大你這篇文章我翻了兩次才動手的
請問有甚麼辦法可以確定晶片是不是還安好嗎QQ?

量測電壓 0.6V 左右~ :P

也是.. 0.4A限流可能就夠了...

我的加速度設 1000mm/s^2 而已, 3000太暴力了點, 有點吵 XD
所以電流不用太大啦~

柯紀維 注意一下溫度吧..不過完全不會動恐怕真的掛了...
其實有個注意事項是關於運動中不要直接斷電呢...
可能要先按reset讓它停下來再關比較安全

@[undefined:戴士偉] 我的3000mm/s^2是沒有吵的問題..應該StealthChop的差別.. ;p

囧....
我只這樣做了一次...就是一開始autohome他直直網下沖，不斷衝撞滑軌檔片，情急之下只能斷電了

F = MA 嘛~ 加速減速段, 機構要去承受這些力 @@

戴士偉 也是..不過一直覺得marlin的加速度比較暴力..不過我沒在用marlin跑;p

smoothware 可能有再次平滑, 所以加速度可以拉上去, 畢竟硬體計算速度有差...

經過交叉比對之後...應該只有兩片是正常的QQ
可是一開始下墜的時後就只有兩軸向下降，所以至少有一軸應該第一次使用就有問題
會是我焊接的時後弄壞的嗎？
但我是四個放一排，一隻腳一隻腳輪流焊的說

或是再檢查一下有沒有空冷焊吧

電線先檢查一下，確定電線有夾好嗎