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這個可能要請教材料工程與物理界的朋友了。。。看看什麼樣的數學函式模型與演算法會比較合適。。。

建數學函式或演算法那太複雜了，我現在覺得可以改善的作法有幾點：

1. 幫 PWM 輸出加個積分電路，避免因為 PWM 的 490 Hz限制了最小的脈衝時間。以目前的狀況，低於 5ms 的狀態，即使功率上升打出的成果變化也大，代表 PWM 的週期影響太大。理想的狀態是至少有 20 次的擊發週期，這樣出來的圖案會比較穩定。但相對也較費時。

2. 學習 GIF 圖檔的作法，在程式中將不具識別度的出力移除（功率過高或不足的），然後將圖片的色彩套用到留下的出力色階上（達到 dithering 的效果），最好能模擬打出的感覺。確認後就可以產生 gcode 了。

因為材料變化這種過程太微觀也太短暫，目前傾向將變因單純化，然後擴大變化的區間，再作數位化定址，然後套入程式去運算，就能將成效極大化。若真的要簡單好用，可能材料才是重點。但那搞複雜了....

看到方格中間有黑點浮現, 看來要休息了...

Me too

最近注意到一種防止眼鏡滑落的東西叫宅宅臘，防滑效果很好，也許也可以應用在這個地方 (不過很貴

接觸面大的東西我會整個平台拿下來鏟，立直的比較好施力也安全，所以平台好拆裝對我很重要^^

感謝丁大分享，昨天弄了一個比平常接觸面積多五六倍的物件，就拔得我膽戰心驚的...

玻璃拿下來，反面用吹風機吹也可以順利取下來，缺點須要再次平面校正

當物件大到一個程度會發現無法拆玻璃.....XD

如果玻璃像棧板那樣，可以從下面一根根拆下來多好~

是在玩疊疊樂嗎？ XDDDDD

很不錯的構想XD

可以加熱的底板就沒這問題了

我的建議是可用吹風機將底部稍加溫度，再以肌肉用的冷卻劑來產生溫差，這樣就可以從某處稍微拉起，進而取下物件了

我印R2－02，就烤玻璃才能取下來

口紅膠部分~~~我是先鏟幾個點後滴酒精~~~約十幾秒後就超好拿起的^^

我現在改用玻纖板，耐熱有韌性彈性可以微折，印ABS時上面上口紅膠印完折一些邊緣露縫用水沖一下很好起來

林育正 玻纖板的資訊那裡能查到呢？這倒沒見過呢。

http://goods.ruten.com.tw/item/show?21402280156573

不一定要這麼厚，但我之前用薄的折久板子會變形，這家表面比較滑，可砂紙帶一下或噴砂這樣印PLA就不怕滑掉，印ABS只要跟口紅膠黏的夠緊基本上不大會變形，我印過28X28X25底座基本只有變形一點點

因為玻璃有時候黏太緊拆不下來弄破好幾片了...朋友都改用這個建議我用才發現這東西好用

等等，弄破好幾片玻璃.....ATOM那種玻璃?

有人弄破玻璃嗎？
還好我的是304鋼板

我不是ATOM我是D-FORCE那個厚玻璃不會弄破啦 ! 我是弄破我的閃鑄跟I3的小片的薄玻璃啦!!!!

要調zoffset

G29 Z+0.x 增減微調看看...

3Q

一開始真的會不適應，後來會愛上它

調整好了~底層超漂亮的!

我還是有微微塗一層哈~

除了拔印件鏟破膠帶，幾乎不需要換

昨天晚上還很正常的說

一開始打底 (除了膠帶接縫處凸出外，其他的都很平順也飽和

這是前一次再打底就出料不順了 (第二次製作)

今天早上噴頭的狀況

線卡住打結?

沒有喔，我有檢察沒有打結

層高？速度？溫度提高十度看看

層高0.3mm 溫度200度 速度 我有再面板放慢至65%

層高0.3溫度要提高，因為你的吐出量會不足

所以是因為溫度不夠？ 已前ㄧ代的時候溫度大概在195～200度，所以我是設定在200度，一開始都很正常，不料後面還是出狀況

速度65%是什麼單位

建議你把線料先退出，然後把料弄順再進料開始印，你的線料可以纏很大，所以動不動就卡卡的。

另外 sparse infill 的速度要放慢，那邊的速度太快很容易造成出料的異常。建議不要超過 20 mm/s。

擠出馬達有答答聲音嗎

貼一下我的KISSlicer參數 如圖，至於速度65% 是在面板上用旋鈕直接轉到65% 那單位因該是mm/s吧...?(這個其實我不太了解)

因為切片軟體也可以改速度(右邊那)
所以報%數並不準確

你的速度大概15左右，但兩邊都設比例，其實會讓你自己對速度感變模糊，這樣你會對自己機器的表現感到陌生。

最好軟體是設精密，然後以你那邊的速度為主。印表機就維持100%，除非在不會失敗的前提下，想加減速再調。

總之要累積速度感，這是駕馭這台機器的重點。

列印會不會有啪啪啪啪啪的聲音？

>\\\\\\\\\\<

什麼啪啪啪 真是的

可能要多跟機器啪啪啪(?

我完全不知道該怎回答 啪啪啪.....，但列印時是沒有這聲音，馬達也沒有答答答

這....不要歪掉阿>/////<

溫度過高 pla列印時產生大量氣泡 所以會有俗稱爆米花的現象出現

溫度過高也會有另一個問題 噴頭整體溫度都拉高 PLA提早受熱膨脹卡料

所以依照Mark 的說法，是我這溫度太高? 目前設定是200度 還是要再降?

每卷pla料都不太一定 ，一般180~220的區間可以抓到最適合你這捲料的溫度囉

一切以列印順利為指標，速度、溫度都是參考。所以要從反應去調整參數。
如果參數跟別人差太多，可能是偵測失準，有空再檢查調校就好。

我自己是每一捲料都會先測合適的溫度，不同捲的線用不同溫度。

你把PLA抽出來，看看上面有沒有痕跡或者變的很細

線受潮印的時候會啪啪啪啪啪

陳佑任 那這啪啪聲是氣泡的聲音吧。
Charlie Ting 目前我只先求穩定列印，且可以順利完成為方向。
廖新弘 我回家再抽出來看看，但可能會有點難抽，因為送料馬達那邊的料早上被我推斷了......

回來清理噴頭內，將鐵氟龍拆下來看到....料斷在快速接頭內...怪不得怎麼推都推不動.....

恭喜你要出運了～

這是指.......

找出關鍵問題了啊，不用再卡關，就可以爽爽印了

但是對於Kisslicer的速度問題還時糊塗了....因為感覺像各位所說..依照以前的舊版的觀念在一代可以順順列印到二代好像沒這麼簡單

系統有變就要適應，要適應就要嚐試，嚐試最怕鬼打牆。所以卡關問題解了，很有可能就一帆風順，適應就不成問題。

料斷在裡面的原因你知道嗎

可能這料已經脆掉了（畢竟這料放的有點久....雖然一直放在防潮箱）

卡料的原因很多，當然料脆化是其中之一，其實官網有提供KISSlicer設定檔給大家用，你可以下載回來用，另外提醒檢查一下進料臂的固定螺絲，不要鎖太緊確保它活動自如

我是直接抓官方的設定直接製作喔，只改了填充的密度而已

設定重弄，面板不調，換卷料再挑戰一次！

後來有完成嗎

算是有吧，早上看到的東西是這樣

最後上方料好像又有些狀況所以又沒出料了，而馬達處有削削

料又斷了吧，檢查一下PLA線徑

這在鎖之前要稍微比劃一下,我是先固定一邊, 另一邊則是先確認兩個金屬塊相距差不多一公分(未鎖)的長度再固定另一側的皮帶.然後再鎖緊, 這樣通常還能留下幾mm的裕度.

至於皮帶鬆緊度,可以去捉吉他調音程式, 測皮帶中間高度的頻率, 讓它盡量一致即可.

用張力計

皮帶剪短，一次一格，慢慢條緊！

我之前因為尺不準量個135鎖不到，您會不會也是因為尺不準所以135還很鬆?

因該是說~我是用尺在桌面上畫好了135cm的距離，三條先將一端裝入調整器，另外一端在裝好距離都是135cm,

而鎖上去時其實固定器已經不太好鎖上到滑台，因為對準鎖上後，將調整器的上頭調節鬆緊的螺絲鎖到最緊(已經會滑牙了)，但彈皮帶感覺三條鬆緊不太一樣，螺絲以很難在鎖緊。

艸)我的Z軸皮帶一直都是鬆的

大哥 你是不是螺母上下零件都塞

沒喔，我只塞一顆在下方。我手冊看很仔細的。（都看5～6遍了）且在裝時手冊也是一頁頁跟著步驟走。

那會不會就是單純皮帶留太長

小心太緊,造成馬達負荷太重，列印失歩

一樣 沒有照片要大家想像你皮帶固定器鎖多緊 距離剩多少 這樣不禮貌 限你10分鐘內補上照片

無法達成你的要求，我還是要上班的

那10小時內....

且我是想問問各位鎖的程度與距離是不是都與手冊所說的。

是的，可能你要檢查你的皮帶固定器，留的尾巴長度是否一致

我認知皮帶只是用來傳達馬達給的距離資料
會要拉緊只是怕太鬆距離會跑掉而已
不要鬆垮垮的應該就能應付大部分的列印了
除非你要做到能算公差
那就要硬邦邦了~

是三個都鎖不動? 會三個都滑牙還蠻怪的?

我沒有去硬性遵照手冊記載的尺寸，因為一定有製造跟組裝的誤差，我是用吉他調音器調到三條都65Hz，不過調完也發現跟組裝說明書說的尺寸沒有差太多

Max Lu 你
如果不塞螺母進去的話光放螺絲進去順嗎?

是怕那個螺絲孔開太小結果其實所下去的同時都在功牙

給個組裝的建議，最好是先把組件拿出來試一下，確認牙都ＯＫ，也確認怎麼塞比較順，然後先固定一端，把東西擺上去，比畫一下差不多的位置，再剪皮帶，然後固定到調整器上，最後調緊。
這樣才不會覺得整個過程卡卡的～～

用尺在桌面上畫好了135cm的距離<<就是這尺，它準嗎? 我第一次用的皮尺不準，量短了1.5cm，換尺量後就剛剛好鎖螺絲

比135短一點點試試吧

我回答一下回來弄的狀況好了。
1.皮帶我沒有減短，因此我是有稍微留一些在調整塊上。
2.135cm這距離是拿公司在使用的大鐵尺，桌面上也有刻度 對好話條基準線後先固定好一端並用工具夾壓住避免拉扯移動到，另外一端基準對好135cm距離並裝上調整塊，因此皮帶長的距離三條是一樣的。
3.下方的調整塊我有放入螺帽，並從上方鎖入所提供的螺絲鎖到底道已經稍微滑牙了，因該所太過頭。
4.會感覺皮帶不緊跟距離是參考了手冊跟將滑車推至到最上方抵住微動開關並試彈皮帶感覺鬆鬆的，但滑動滑車是感覺有緊，只是調整器的空隙距離跟手冊不同(有點執著在距離5mm吧)

所以才會想上來問問各位的皮帶鎖好後調整器的空隙距離是多大，是否也都跟手冊上的都是5mm。

皮帶的部分就先跳過了，剛啟動機器後試印官方提供的測試物品300mm的方塊，(有事先Auto Home 跟Auto Level，韌體也燒入最新的) ，底部印出如照片。想說先測看看整體的狀況再慢慢調整，結果印到一半機器LCD字幕呈現半閃爍狀態機器是固定在一個點發出噪音(狀況太緊急沒錄影)因為固定在一個點一直燒到模型，趕緊關機後再開機要做Auto Home 結果上去後又爆走一次不知道是啥發出高速的運轉聲(因該是風扇)，在關掉電源開啟後就正常了。 這真不曉得是啥狀況......

21公分版

並非無懈可擊，似乎Z軸的兩顆螺絲可以再放鬆一點。

很期待你的套件阿～～～

這個檔案可以分享借我測試嗎？

http://www.thingiverse.com/thing:942469/#files

沒辦法印，我本來的z值都只設在0.5左右，小東西時，但是這次要印大面積的東西，設到0.9了還會刮玻璃，是為什麼呢，我的玻璃變成碗型的嗎？越來越搞不懂這台印表機了，我該如何下手。

我的說明裡有提到原因，很多人把機台水平跟玻璃水平混在一起，不容易找到問題。

依前輩的見解，我的問題有救嗎？我的刮玻璃是會刮到噴頭掉下來a，好怪啊，我的電壓皮帶都調過了啊？難懂。

我發現了一個問題，就是我把g29後面的分號「;」這個東西拿掉了，再試一次

我的atom2之前也有刮玻璃的問題,發現是底板平面度的問題,之前autolevel最大差2mm,經過重新測量發現三個厚三角塊尺寸不準50mm,50mm,49.5mm

我的atom2之前也有刮玻璃的問題,發現是底板平面度的問題,之前autolevel最大差2mm,經過重新測量發現三個厚三角塊尺寸不準50mm,50mm,49.5mm經各重新組合校正平面,現在aUTOLEVEL

不是前輩，只是同好。

你的問題我看來有幾個地方可以先嚐試：
1. 確認你的噴嘴開關能在輕壓就達到觸發的狀態，這部份越不靈敏，你的機台精度就會下降，因為程式搞不清楚你這台的狀況，就很容易誤判。

2. 試著把固定玻璃的螺絲全鬆開，用手輕壓玻璃，讓它不會滑動即可。看看 G29 跑得如何，底層印得如何。你總得知道玻璃平不平，機台平不平，才知道該怎麼處理。

作為 Maker 最好是用最簡單、容易執行的方式去解決碰到的問題，而不是走回工業化的精密加工。如果事事要回頭去找精密加工改善，那就很麻煩了。

我的atom2之前也有刮玻璃的問題,發現是底板平面度的問題,之前autolevel最大差2mm,經過重新測量發現三個厚三角塊尺寸不準50mm,50mm,49.5mm經各重新組合校正平面,現在aUTOLEVEL最大差約1mm,已經沒又刮玻璃的問題

我發現問題了，不只是玻璃平面的那幾個鎖，而是下方的三支擠鋁，那三隻擠鋁我之前沒和三塊三角連結底，做一個平面，有高低差，結果就是玻璃怎麼放都不會是平的，接下來因該是要想辦法把底完全平整化，這點還在想辦法中，看看鎖玻璃版的鎖片是否可以改成可調高低，而又可以完整固定玻璃。

我是以那三個鋁擠塊為平面，至於橫向連桿則沒有一定維持平面。有可能這部份也是我可以改善的地方。
但我當初想法是三個鋁擠跟鋁柱有切齊，那相對位置應該算準。
設計的三個腳也是貼在鋁擠上，而不是橫向連桿上。

總之，先假設玻璃未受力時會維持相對平整，先不考慮移動的問題，看看機器的的運作。ＯＫ了，再看用什麼方式固定，又不會造成玻璃太大的變形。

奇怪我印這個檔案，調整螺絲會卡到平台的鎖點ㄝ

當然會卡囉.. Charlie Ting 有換短螺絲的樣子;p

不是，我有偏移平台中心，所以剛好閃過。

因為大家可以仔細看 HUB, 它的前端有螺絲，等於它是一個偏心結構。所以設定上可以修正一下中心點，這樣才能閃掉。
不然另一個比較偷吃步的方式，是把 HUB 前端轉向 Z 軸，這樣應該也可以.....XDDDD

Awesome!Birk.

習慣用UHU

是大創買的嗎?

是啊 39元日本商品

有種是用噴的