ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 層厚

[ATOM 2.5 雙色輸出初步心得]

＊本心得尚未完全攻克，且只針對 MK3 噴頭 0.3mm 口徑，請小心服用＊

在裝上 MK3 的雙色噴頭後，使用上與過去的噴頭有不小的出入，所以個人建議以後討論列印時，請務必先註明是那一版的噴頭和口徑，不然很可能討論方向完全錯誤！！

我的目標是盡可能不用換料柱（免得綁定軟體，又浪費時間和材料），所以雖然它目前看來是比較簡單可行的作法，過程中也不會太雜亂，但我還是希望改個作法。

‧層厚

以 MK3 0.3mm 噴頭來說，層厚就不宜再用過去的 0.2mm 了，因為 0.4mm噴頭用 0.2的厚是一半，但對 0.3 噴頭來說就是 0.67，那會讓列印品質下降。所以，層厚平常應該是以口徑的一半以內為宜。

‧回抽

MK3 的噴頭嘛，我個人覺得回抽的長度會出現在巨大的變化，理想情況（可能要再作點小改變）可以達到10~20mm（太長也沒意義），所以在用 MK3 噴頭時對回抽的想法可以放寬些，多點嚐試。

‧換料

目前我的換料作法是把噴頭移開，抽回舊料，送入新料，然後 suck / prime , suck / prime , suck / prime ..... (Ｎ次)
原本 suck / prime 只作一次，在黑色印完換白色後，大概得到 50度灰。之後改作三次，大概得到 20度灰。這突顯幾件事：

‧換料 - 細節一

因為噴頭前方的空間不小，所以 prime 量至少要 10mm。（這有它的好處，但也會造成一些問題，所以觀念要大改）

‧換料 - 細節二

因為舊料在融熔狀況中並不會乖乖的被新料擠出，所以只能用時間換取空間。以換料柱的作法，它就是一直擠出新料讓它帶走舊料，但是還是很難完全清乾淨。我的多次 suck / prime 作法，目的是造成渦流，讓新料把細縫處的舊料帶出來。這樣的好處是它可以讓整個清洗的過程變成由幾個參數去控制，看起來雖然複雜些，但是會比較有著力點。這包括了洗的次數，洗的速度，洗的力道和時間。目前估計，大概洗５次就可以蠻乾淨的。

‧換料 - 細節三

洗噴頭的動作好不好作，跟舊料的輸出量有關，這點當二種或多種顏色的同一層輸出量差異越大時，就會越明顯。所以簡單的作法就是用保守的洗法，但會比較浪費料。

‧ z-lift

在多色輸出時，移動噴頭基本上都要作 z-lift，避免把其他顏色混到一起。

‧縫線變多

原本 FDM 難免都會有每一層累積下來的縫線，在多色之後變得更明顯了，所以整體後製的時間會更長些。但不同顏色的接縫基本上把突出部份的地方刮掉也就不會太誇張了。

‧後製

在多色列印的情況下，後製的作法也會修正，基本上不會上補土，也不會上漆。所以主要會是直接打磨、火烤復色、然後上透明漆或 epoxy，若能用溶劑讓表面光滑也可，但時間的掌握要很準。

‧ NEXT STEP

從 MK3 噴頭的設計來看，其實它已經昭示了未來的多色噴頭是更加容易達成的，但這部份就先保留了，大家先把 2.5 玩熟了再說會比較有交集。

我一直覺得 ATOM 2.0 噴頭溫度不太穩定，200度可以甚至+10 / -20 的程度，只要跑長直線（Shell、Top/Button infill)，溫度就會猛然掉下去、再猛然衝上去。
這問題，我一直是以列印官方50x50x20mm的方塊來檢定，列印速度 35~60mm/s (by Cura)，層厚0.2mm，風扇從0.5mm厚度開始就全速。印第一層速度只有15mm/s，不會漂。第二層以上開始漂移。當然，PID有校正過，M303 S200 C25，校正結果可以在 +/- 5度以內。
有人認為是SD卡速度問題。官方附的SD卡，讀取速度大約20MB/s出頭，是不怎麼樣，我換上可以達到80MB/s的卡片做驗證，覺得沒有太大差別，溫度不穩程度依舊。
在試用官方最新版韌體時，似乎也是這狀況。但有一台機器在換韌體時 Accel 預設值 1200 我沒改成慣用的 500，發現溫度漂移的程度可以在 +/-5度內的程度。回頭去把前一台機器如法炮製，差不多也是這樣，至少不會誇張到掉15~20度。
似乎這是答案了。

在大家忙著拆禮物時我還在做模型T.T但是我很開心。
前陣子看到網路流行用語「藍瘦。香菇」
於是我把它實體化了.......
模型分兩件、層高0.1，0填充，4層層厚，耗時4小時
『憂鬱的藍菇君』

請教大家，我要如何解決切層的問題，使用其他軟體轉出STL也都無法，所以應該不是模型本身問題
目前我只想到把層厚調小（0.01），大圓才可以勉強完整顯示

模型最大高度約6mm

謝謝

[精度先決]

最近在搞雷射切割，正好需要改良一些地方，就想說用 ATOM 來印，這讓我發現一件慣性盲點。

這盲點在於一開始用 3DP 時雖然有作尺寸校正的動作，但久而久之多數的列印往往是以外型先決，而輕忽了尺寸。

但是，若是要應用在機構相關的領域時，尺寸精度就變成很重要的指標。因為你量東西一定會盡量捉出精確的值，但若列印時不能確實呈現，那這中間的修正值要怎麼捉就會變得麻煩。

在列印過程中不自覺的以外型先決心態列印時，著實讓我的改裝過程撞了不少牆。

後來，我發現切片軟體的使用習慣和技巧要略作修正。

例如：
Loops , perimeter to inside 能有比較好的精度
但連帶的 prime / suck 的差異值可以減少縫線, 而比較不是牽絲的問題。
inset 看情況用，因為當結構複雜時，並不是每個地方都是均勻內縮就好

實測結果呢？

基本上，精度在5條內是沒問題的，然後尺寸和形狀也都能精準呈現，所以組裝上會順利很多。但金屬件的組合（例如螺母）建議是尺寸+10條，而 PLA 之間的組合是捉 20 條。原因是層與層之間並不是垂直面，而是弧面。

另外，若很在意翹曲問題時，brim 開大開厚（> 10mm, > 層厚），通常可以作到看不出邊際的浮起，但若要盡可能平，最好是印完靜置一段時間，等物件徹底冷卻固化再挖起來。否則印完就挖，通常會有一點變形。

最後，還有一個用來減少支撐的作弊小招。

像照片中許多螺母孔或固定組件的孔，若你每次都要靠支撐來印，印完又要拆支撐會很麻煩。這時候，可以考慮挖好洞之後，將內側倒角。原本的平面就會變成斜面，然後就不需要支撐也能印了。通常只要有一定的角度都不會有掉線的問題，省事又方便。

還有 8 張 Lau Profeel 2016年11月20日 · 台北市

在失敗的屍體堆裡面.....終於成功了
3D Modeling By David Su

整體約22.25公分高 拆件列印
頭部層厚0.05 軀幹層厚0.1
類石膏材 平均195度 打底手動200度 尖端手動185度
外殼 內部填充 外部支撐速度設定皆相同, 慢速印....

[熱床版-透明摩艾]

為了測試熱床在列印上的差異，所以重新印了經典的摩艾，規格如下：

高度 50mm
層厚 0.1mm
口徑 0.4mm
圈數 4圈
壁厚 0.4mm
填充 無

印法 洋葱式印法
熱床 70度
材料 210度
側吹 全出力
打底 不上膠，直上玻璃
冷卻 有開牆

結果：基本上耳朵也沒什麼變形，下巴、鼻頭、眉頭也ok。在光線下呈現透明的感覺，底部則呈現鏡面的感覺。玻璃冷卻後算很好拆。

至於等候冷卻的問題嘛，有個很簡單的解決方式，就是用兩片玻璃輪替就好了。

[無法帝王金，只能土豪金]

最近大家頗流行印這隻牛，剛好需要裝飾一下，就出手來印一個。

太久沒印了，印法稍作微調。

直立式洋䓤印法
材料 點金改（土豪金，自己取的）
高度 300mm
層厚 0.2mm
充填 20%
速度 40mm/s
溫度 200度
側吹 100%全出力
列印 38小時40分
拆解 15分鐘
後製 無

上一次出問題帖時忘了多謝解答了的大大呢。先多謝各熱心的高手。
換了原廠灰料，好像印的好了些，比白色的好。
也分享一下作品，0.1 mm層厚，噴了畢地。

杯子，cura切片，黑魔法spiralize,0.16層厚，明燿PLA亮彩粉