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刮玻璃我是直接調高開始列印的位置高度...慢慢試到不刮就不變了

刮玻璃我是改Z Offset沒錯，印這隻不用支撐耶，勾環我一樣沒印很好(該在這邊降溫減速嗎?) 不過3dhub品質方面還有給五星 https://www.3dhubs.com/taipei/hubs/yu-shu

不用支撐，Cura沒有辦法設offset,只能改G29 Z＋x去修改，或者甪新韌體的Z offset 下去修正，吊環不見增加單層列印時間可以改善

是，用手就可以把料擠出，如果擠不出也抽不出，就有可能是料在喉管內膨脹堵塞，必須讓溫度傳到喉管讓料變軟才能抽出。

具體作法是增加噴頭溫度，並讓喉管風扇停止對喉管散熱。

要拿六角扳手去捅，不要用鑽頭。硬度不同，鑽頭也清不到角錐區域。

這需要請提供參數
以及確認料有沒有打結

睡前看到您的慘痛分享都睡不著了,手邊正印了15小時還在印當中.....

回抽地獄出現了，抽回太頻繁，線材把熱從尖端帶回到喉管，喉管升溫再把後段的料熔融、膨脹，逐漸增大的摩擦力最終導致擠料機構的失效。
解決方案，減少抽回長度(約5就夠用)，減慢回推速度（使用Kisslicer1.5版以上），降低回抽頻率（加大min jump以及Trigger）

1.是段差還是潤滑油？

你的球頭螺絲用多久了，有上油保養嗎

我的都有，沒啥影響

那只是油污吧.

舊的球頭好像是電鍍的, 表層可能會氧化.新的不鏽鋼球頭(還沒實際用很久)應該更穩定.但總之要定期保養. 包括球頭和碳纖桿都要.

PID 校正

加熱板是預防降溫收縮率太高的材質從低溫底板上脫離的一種措施
例如常見的ABS
ATOM官方賣的玻璃板比較便宜,因為他們都有備料可以賣

直徑28cm強化玻璃

可以請問一下你印什麼東西？

這個

層高0.2，蜂巢式填充5%

錯位那層的尺寸有跑掉嗎

沒有，應該只是平移

那比較可能是噴頭把物件帶位移了
可以試看看brim開大一點試看看

2100設定哪一種模式？

StealthChop

這模式下，我經常莫名其妙錯位，聽說是過熱或這模式扭力不足造成，我切換另一種模式後，就沒遇過問題了，溫度也很低，聲音一樣小聲，但聽說某些馬達會嗡嗡叫，我用ATOM2.0的馬達很正常，提供參考

請問一下你的馬達有改並連嗎？

戴大 如果單顆馬達錯位
那以delta原理就不會是水平位移
這說法成立嗎

我看這幾次的位移其實就是是在三軸方向，相當於某一軸滑塊向下或向上多移動幾步的結果

所以一開始我也沒想到是物件被推動，但是聽你一說就去合了一下殘膠的痕跡，似乎真的被推移過 …… 查看更多

結果說了這麼多還是錯位了....囧
看來只能改用SpreadCycle模式試試看了

底板確定沒有位移的痕跡

Stealthchop必要就埋一下測溫線看三組tmc2100的溫度...
還有就是皮帶不要太緊,阻力會太大... …… 查看更多

從這照片就可以表示 不是物件位移！

皮帶調整我用手機的調音器大約在80Hz,不過真的很難判斷怎樣才是適合的鬆緊度

這篇受用...我也是改TMC2100 (StealthChop)...印小物還好..印大物..常常錯位,有時都已花了10個小時印到50%,來個錯位!只能停止重印.一開始我也以為是噴頭衝撞物件導致(無法盯著看十幾個小時等錯位,只能猜想)..
結果今早發生在我眼前,很正常列印,突然出現刮物件的聲音,然後開始整個錯位,很確定底部沒移動!
看大家的回文..今晚先來調整皮帶...真的不行只能改SpreadCycle....

請問 如果SpreadCycle模式, 最簡單的設定就是把CFG1接GND.?其他都不用再更改嗎?包括marlin嗎?

把皮帶調鬆之後ATOM的聲音又更進一步變安靜了，超明顯！看來我以前真的逼太緊了

加速度不能太高，你是設多少

請問改TMC2100有什麼好處呢？
還只是就比較安靜這樣？

加速度在ATOM的選單內設定500
我當初就只是為了讓他安靜點 因為必須放在房間

我也是設到500，我實驗的方法是讓噴嘴到中心點z0，接著到x柱下在到y 柱，再到中心z0,看離底板距離有沒變化，有就再下調

我把皮帶調到很鬆之後印到現在約兩小時，狀況似乎解除了，原本都不用半小時就位移了，希望就這麼結案了...

又錯位惹.....

馬達溫度也監測一下...

改焊完畢了,運行中,主觀的心得:
Stealthchop 幾乎可以算寂靜無聲..只聽到噴頭的散熱風扇聲音
SpreadCycle 升降會有種金屬球在軌道滾的低頻聲音,不大聲,但能聆聽的到 …… 查看更多

請問 柯紀維 錯位最後如何解決?
我也出現類似錯位了 T__T"
皮帶更新，三柱都上油 ~

有翹邊
拿鏟刀沿著劃一圈

最後是全泡水（好像沒幫助），邊洗盤子直接延玻璃垂直+鏟子暴力切，要有壞掉的決心，結果沒壞。
紫色口紅膠它是平整面，物件黏貼面最後會是平的，開始放棄黃色口紅膠了。

縫隙低酒精進去等幾分鐘試看看^^

太黏了這什麼妖術

請問紫色口红是那品牌可否上傳圖片看看

玻璃反面吹風機伺候

不知道版主的紫色是否是Scotch牌子的ㄋ~~~

泡水也可以

太粘應該也很困擾吧？

塗氨水?

Retraction speed not fast enough ?

暴力剷<插進去當鑿刀用> 挖得容易傷到成品 我也是用紫色和紅色 只差在會變色和不變色

肯定會變形, 但應該也不會那麼快才對

ABS 應該可以~

看溫度...如果不是長時間 應該沒有太大的問題 填充要滿

Ohhh... Wife will love this for sure

會變形，我有一次要用吹風機去把pla上面的膠吹乾，大約10秒吧，我的pla就變形了，那時候有一個字脫口而出了

吹風機的熱風很燙的⋯

印出外殼，裡面加隔熱材料看看

印個模具自己用石膏灌？

要能轉方向啊

Son dakika teknoloji haberleri sayfamızda
https://www.facebook.com/GuncelTeknolojiTechnologyUpToDate/?fref=ts

網路上買的到同款 不需要特別去做吧‘

喔，哪買的到？

回抽太長? 噴頭抵住平台無法出料?

我把噴頭拆下來看發現線材都卡在喉管中根本就沒有被推到下方的噴頭..

看不太懂。
列印前有測線材，順暢的。但有沒有試著手動進料，從噴頭流出？
一開始列印就聽到卡卡聲，是指raft, brim 還是打底？
拆開後發現線材在喉管中膨脹卡住？所以一開始沒手動進料測試？

我個人建議你先仔細拍一下你的噴頭組裝照片，因為一般來講喉管的溫度是很低的，表示線材根本不該在這裡膨脹，自然不會卡住。而你的狀況很可能是喉管散熱片組裝不當，後吹風扇散熱不良，或者回抽太長造成融化的線料被拉回到喉管區，結果卡住。

結論：結構要再確認，使用習慣要留意，設定的極限值要注意。以免太容易踩到雷區而出狀況～～

散熱風扇有動作嗎

喉管的散熱片位子就在後吹風扇前面.
後吹風扇有動作.
我在把整個噴頭總成裝上機子後...線材放進去都很順暢(還沒開機)可以推到最底部.然後開機後先預熱等到溫度達180度時才開始指定要列印的檔案.
再列印的時候就會直接聽到推料馬達的喀喀聲...
噴頭有流出的料也只是一開始就在噴頭中的料融化流出的..
我猜想會不會線材在預熱的時候就開始膨脹了.所以正式要開始列印的時候就根本推不動了~

你的組裝方式為何，噴嘴-加熱陶磁-薄螺帽-熱敏電阻-隔熱綿-螺帽-散熱鰭嗎，如果是的話，檢查一下熱敏電阻是否有壓好，隔熱綿有沒有破損，順便檢查鐡氟龍管裝進喉管時有沒有變型

如果隔熱綿已經破損不勘了，可以用除錫海綿取代

我的組裝方式是參考這篇文章的
http://www.simplyalt.com/atom/viewthread.php?tid=278......

那麼就是鐡氟管裝回去時有變型了，你可以試試看我剛剛方法，加熱效果會更穩定，確記要重跑M303去重抓PID值

我沒玩過1.0，所以可能不太了解那一版的噴頭結構。但從這照片來看，我會建議在喉管螺紋和散熱片中間加入散熱膏，不然那個接觸面實在太小了，散熱效果會很差～～

在還沒有把噴頭裝上去前...先用線材試試看鐵氟龍管會不會卡住...線材都很輕鬆可以拉動..只有一放上機子預熱後就會拉不動線材了

手邊剛好沒散熱膏...明天去買回來試試看!!感謝教導!

重跑M303去重抓PID值!!? 請問有教學可以看嗎?? 謝謝~~

從照片來看，加熱片到散熱片中間這段的喉管可能是高危險區，個人覺得可怕～～～建議盡量把散熱片往前面推，然後加散熱膏，並且確認你的鐵氟龍管是伸到多長的位置，和塞在噴頭的那個位置，這樣就知道問題是否在喉管的熱區位置沒控制好造成的。

感覺這問題是可以有清楚答案的。

還可以買到一樣的散熱片嗎?想說再多裝一個散熱片+散熱膏...這樣的散熱效果應該會比較好吧!

這樣會不會矯枉過正啊~~

我不知道散熱片買不買得到，也應該不算矯枉過正。
比較覺得噴頭這部份，熱區跟冷區要明確區隔，然後鐵氟龍管應該避免太接近熱區，在這個大方向下的配置都是好的，會穩定很多。

可以請問你用多少度？
1.0噴頭散熱鰭片位置比較上面
在噴頭熱堆積效應會比2.0明顯

預熱溫度是180度...列印時溫度210度

是使用原廠PLA嗎？
基本上大約180到190就可以溶化了
我是搭配使用ZP板才拉到205度

http://diy3dprint.blogspot.tw/2013/08/marlin.html

http://www.simplyalt.com/atom/viewthread.php?tid=1693......

散熱鰭印象不用鎖那麼高，只要跟螺母有點間距就可以了

線材在還沒加熱前已推到底部，我認為是錯的，應該只推到進料馬達旁就可了⋯⋯
然後加熱後再進料⋯⋯
SOP~

因為之前我用190度時都會出料不順..推料馬達不時會出現喀喀聲...所以我就把溫度提高就不會出現喀喀聲的~

感謝提供資料~~學到新知識了!! 感謝~~

原來我容易塞住的原因是我一開始就把線材推到底的緣故!!! 感謝教導!! 感恩~~

^__^ ~

所以200跟205都嘗試失敗！？

我覺得這說法怪怪的，雖然我認同建立ＳＯＰ。但從實務面上看，多數情況是線料一直在噴頭裡，開機加熱就印了。少數情況是會換料，這時，加熱是第一動作，之後進或退就看個人習慣。
以我來說，進料通常會選擇加熱後手動進料，比較能透過手感去感覺管線中有沒有卡卡的，以及線料進到喉管後的融化感。
總之，了解自己的機器個性，建立ＳＯＰ，都可以讓自己用得更順手。

我每關機前會退料,但我覺得有一天一定會堵料在裡面,因為退料後,一定會有一點殘渣被拖出在管內,相信多次後會有些變化 ~ (慢性病症)

James Lin 所以除非會有一段時間不印，不然我不會特別退料。想說讓進料系統這邊維持穩定為優先～