ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 機構

這個胸部真是漂亮呀, 阿...我是說模型啦

阿他的比基尼哩…

感覺不錯

神人

我比較好奇, 那個3M是做什麼用的呀

大家都用軟料印這尊XD

[研究課題] 重複印之後發現會產生螺旋狀的紋路，等明天來測試捉高溫度提高速度的方式看能否改善，版上各位神人如果有解法也希望能分享一下

居然還有vP和vS可以設定，這就是傳說中的kisslicer pro版嗎?

我也有注意到，好想調看看。

這是1.5beta2.22版，不用開通pro key也可以設定vP vS。
https://www.dropbox.com/....../AABau30kpAP2BEY1tffRFeG......

拉太緊？

3條近期都有檢查在5mm左右

我在組裝&異常發生後調整皮帶都有特別注意了～

正常的，可回應原廠，保固內請他換新，皮帶本身應該就有裂了。這跟上次的螺絲情形一樣。不然就買一條吧，還滿便宜的~ 也可以改用鋼絲皮帶。

.........那是啤酒罐嗎?

噴頭長得不太一樣...

就是要海尼根~

那個是測試版的噴頭，只是少了聚熱塊跟散熱鰭，加熱陶瓷用白鐵螺帽固定，外面是土炮擋風鐵片，側風扇也不同規格，以上幫李SIR說明

其實是Treetop

裸奔了!

老手果然重點都看到...

這麼清新健康壓~ XD

XP

啤酒罐都喝完就丟了... XD

我正在思考側風扇的問題，如果角度再大一點，以目前風量來說，說不定可以有更好的散熱效果

可能不是靠導風罩
就是目前的固定點要過一層轉接座幫忙變化角度...
其實一直也很想複刻一下ATOM 0.x Beta那樣子...
http://static1.squarespace.com/....../Renders1.66.jpg

目前空間須配置有限，有可能要動到噴頭底座

https://goo.gl/photos/4uYw9CdbjMvD2hsD7
1.x噴頭 JD-head變化

可能要拆了板金件重新規劃就一片海闊天空了...

覺得自己還很菜....才玩大概二個月XD

哈，思考一下跟原廠買鈑金件回來改，或者量尺寸修改

時間跟經驗理解不一定是正比啊..
所以不是問題啊...
行動力Charlie超快...
我都慢慢搞... ;p

我是一陣一陣的，最近活動忙就沒什麼時間玩，只能多看多想，但無法動手。

不過能這樣玩，2.0體質好也是個重要因素

那個微型鼓風機...要去哪買的到???

搜尋12v鼓風機看看... 露天掏寶應該都有..實體去找電子材料行?

用的ATOM是公司的，好想自己亂搞阿....

好的!! 來搜尋看看!!謝謝~~

只好再敗一台?......

很想啊!! 第二台會組的超完美

鼓風機尺寸大部分是5cm，要裝須要另外找地方

附近有棟樓主卡料要賣了，快去排隊吧

http://static1.squarespace.com/....../Renders1.44.jpg

他的拋售價有點X

延續了一代的實驗精神~帥喔~

話說想自己改改玩玩看的,
可以考慮把靠近後冷卻風扇那邊的線路改拉到前面..
目前測下來還是拉前面不要擋到風,散熱效率好又風速可以低些(10000rpm 外掛框外..AFB02512HA)
https://goo.gl/photos/kuEd7P3bqNLJTREA6

最新配方
噴嘴->加熱片->三個M6不鏽鋼墊片(華司)-> o-ring->薄的M6不鏽鋼螺母 O-ring還是可以插上檔風片..
下擋風片也可裝 ..圖上沒有是因為我的測吹不是ATOM2.0標準版本的風扇

目前我的改法是加熱陶瓷上面加一片比較厚不銹鋼墊片，O－ring，薄的不鏽鋼螺帽，裝下擋風片

請問不裝蓄熱塊&散熱片的原因？
我如果回抽超過5mm, 氣溫>30度，回抽頻率稍高就容易出料不順。
摸喉管下方散熱片的附近有點燙手
正考慮要如何加裝土炮散熱片呢

後風扇也剛換新 （台達 13000rpm)

Morgan Chang 我用10000 rpm而已,比較安靜且已經足夠
因為散熱片除非上散熱膏加強傳導..
不然拔掉我以為直接吹可能更有效率..
其實更想弄個風罩應該會更好.
續熱塊我覺得太大,可能讓噴嘴太燙了
改用墊片數量微調Melt zone (這影響最高流量,回抽等)

你要改大散熱片的話可以上半部去找E3D V5(M6牙)之類的散熱器來換...

我擠出機過來的管長有改短到60cm 左右..
目前回抽120mm/s 距離5.4mm
連續回抽沒問題..

另一方面有時候連續回抽卡也可能跟擠出機有點牽扯

拔掉效率可能更好<---您點醒了我，這是值得思考的方向，測試容易，又沒額外花費 :-)

E3D 的尺寸要塞進Atom 2.0的移動平台裡，可能要動刀的地方還不少，我先列入參考，感謝您囉!

熱平衡問題..其實從噴頭設計原理去看就會比較有些想法
當然..open mind去實測看看囉... ;p
http://geo01005-ideas.blogspot.tw/....../extruder-ideas.html

https://www.indiegogo.com/projects/prometheus-hot-end#/

大致了解兩位的想法了，非常感謝！
現在我的方向，大概會是
1. 讓Transition-Zone 盡量瘦小，把冷熱區隔出來，讓熱限制在噴嘴不往上傳。
2. 線路移到前方.
3. 做個漏斗狀導風罩，拉高風壓直接吹螺紋。(目前喉管大約都在25mm風扇軸心無風的位置，所以散熱效率低)

目前這個改完後，回抽距離可以拉到10mm速度110mm／S，拉絲情形改善很多

先聲明我不是理論派無法提供正確理論去證明對還是錯，目前觀察在連續回抽情況下，往往發生在線材回擠狀況下就卡住，手動抽離檢查線材，直覺線材的前端1cm左右已經過於膨脹，而1cm 後段線材幾乎沒有受受熱的感覺，個人懷疑後面太冷了，跟李sir討論後建議我是不是嘗試完全拆除散熱鰭跟聚熱塊，完全直接類似組裝李sir方式，原本擔心這樣會不會噴頭加熱速度跟不上列印速度，後續實驗結果在列印速度35mm/s噴頭溫度在在lcd顯示變化在+-2度，有機會我會嘗試拉高速度看看

經過一陣惡搞，現在噴頭長這樣

測試先前完全不敢碰的羅馬競技場，連續回抽13小時了，看來有機會pass

有先預熱嗎?

開機→預熱→退料。失敗的話，改成手動退料(自己抽線材)。
聽起來的狀況是進料機構沒裝好，線材磨損了，所以進不得退不得。重新檢查進料機構是否定位準確吧。

了解~謝謝

牛B

再度跪了...

再來好像沒什麼可裝的了，看來得上網買個雷射頭回來試試.....XD
還是出門會踢到箱子呢？

寫毛筆字好了~

這個用雷射因該會好很多

3d掃描就靠神大您了

寫毛筆字不錯耶

3次元量測

Rickey Yang 有什麼推薦的 sensor 嗎？

Mark Chen 快去改裝 ATOM+ 裝把西瓜刀, 表演切西瓜了阿！！！

你要我表演插指縫嗎？

來翻翻不要的燒錄機好了.....

https://www.youtube.com/watch?v=xuFbxeDjRZg

very impressive, can you share the program you used for the gcode? thanks

Harry Cayne 1. Generate a thin STL pattern file. (Or scan --> SVG --> STL)
2. Change KISSlicer settings. (Assume you have a very tiny nozzle)
3. Create a hollow path and save it.
4. Open it with text editor, and remove all Ex.xxxxx codes, remove all Destring/Wipe codes, replace all Zx.xxxx with exact height you want. Add a z-lift code (ex. G1 Z20 F3000) in the end of every Perimeter loops. Save it.

(Step 4 can be done with a text process program, I think it's not so difficult to have it. And you can put this program in post-process to make all these modifications done automatically.)

直接切有背膠的卡點西德，應該割字會很完美吧，底部放切割墊有點反彈力

這個只能跪了

太猛了!!

真強。。。

跪

強大！

已預見會有一波改CNC潮

我在想能不能自動換刀？XD

只要掌握好刀尖點, 換個頭就可以側銑了, 或任意角度銑~

主要問題還是 CAM 比較麻煩

要請Lawrence趕快備貨 平台需求大增

看得我都想多買個平臺來改了

所以改成筆架就能用來畫圖當PLOTTER了！

Vincent LM Yeh 是的。

坐等官方CNC套件

http://km.emotors.ncku.edu.tw/....../EMTRC_wordpress/......

ATOM改CNC實用性應該不高，皮帶驅動遇到硬一點的材料就GG了吧

樂見其成 一山還有一山硬 比不完 皮帶就用在它該有的定位就好

我想順便請示馬克大神雷射模組能不能改功率大一點的，想來玩個雷切

好強喔，ATOM有無限可能了

張藝鏹

不知道有沒有切割成功的成果可以展示阿?

照片上電路板的刻字啊，實際的還沒，因為還沒layout 電路 XD

那畫圖的程式要用那一種？切片軟體呢？可以請教一下分別是用那體呢？

暫時都是用 3D 列印用的程式啊，只是換個觀念設定來輸出合適的 gcode 而已。因為我不想改 Marlin，所以先偷懶～～XD(其實也有可能是不會改,所以抗拒動手)

我的假設是只印一層，是這樣嗎？

是的

我也是中間低，不知是不是夾持的問題，因為高點都是有放夾持的點

Rickey Yang 你是用電極偵測？

嗯

Rickey Yang 可以試試看改marlin configuration.h
# define DELTA_DIAGONAL_ROD 228.7// mm
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 197.65 // mm
看凹凸會不會變化

其實我對夾持那部份有很大疑慮，因為它的底部根本不是在一個理想的水平面上，所以什麼狀況都有可能發生。
建議你可以不夾持測一次看看。

DELTA_DIAGONAL_ROD 我有改過 226.91
似乎有些改善 但調整的主要目的還是為了調XY誤差
夾持的部份考慮平面問題，所以放了圓棒去壓。我再試試。
夾具還沒修改完，但目前列印起來還算滿意

別忘記微動開關也有誤差

..我沒有微動開關了

我2.0 噴頭上都沒裝過微動了

Jeff Lin 好奇你的架構長怎樣？

因為我不做G29阿

不是很理解，難道你不會動機器，不需要重新校正？還是單純手動設定即可。
倒是 Rickey Yang 的作法是電子偵測，所以不管他作不作 G29, 微動開關是拆了。

我的作法：用百分表 + M666 把三點調好，調z，測試20cm大圓，收工

玩到現在已經很懶得動機器了，當然有的人買來是想要玩機器，但有的人買來是要用機器

認同，只要機器能發揮最大價值都好。

從1.0到2.0，已經花太多心血在Atom上了，因為我主要也不是想玩機器，且我對3DP的要求就是可以打樣，只要模型能印，能測試，不要差太多就好，當然目前機器調起來都印的不差

我是還在興頭上就趁工作空檔玩一玩，摸得差不多了，也該回頭忙忙本業。不過我比較想把 ATOM 弄成可以替我作些初階工具的平台。像是改成雕刻機，或加比較強的雷射頭。

等你測試！

雕刻機不難，我已經在印主軸夾具了，只是切削速度不能太快。還有要作一個機構測刀具的高度，然後要改程式。
最後是 gcode 的產生，模型要作反向輸出，然後用程式去轉檔。不過這是以 Marlin + KISSlicer 能盡量沿用的思維去湊出來的。基本上我只想先有成果出來就好，能刻刻電路板即可。

手上還有一台CNC的機子還沒組好，這個弄好後的架構和思維應該會不同。但無所謂，當好玩而已～

震動的問題不知道會不會影響精度很大，磁鐵的吸力不知道會不會用到一半掉頭

震動一定會影響
輕加工 放慢速還可以用
過去經驗如果抖動 被加工物毛邊很嚴重

這讓我在想是不是可以公司的雕刻機改成3DP

剛才不算成功，也不算失敗的測試～～～
總之，證明了我那個偷懶的想法是可以實現的。XD

曾想過把3dp料換成光固化液 把電路圖印在銅玻板上 再進蝕刻

看的出它有在抖 結構鋼性不夠 可能要再慢

我是已經懶得再弄湯湯水水的，麻煩。
另外，這個雕刻的機構其實很有發展空間，例如當你把一個印好的模型放在台上，然後用「搖桿」去移動及量測位置，再讓它依「某設定」去跑一個路徑。就可以作很多事了....

因為我只用藍膠帶固定......XDDDDDDD

看過成大航太 用印表機改造過

刻PCB還是用雷射比較穩，ATOM的平台機構設計並不適合受力

我是覺得這種輕切削還好，相反的，要刻PCB得有幾瓦的雷射，又是另一個問題。

https://www.youtube.com/watch?v=49Vhwmy5yKA

本來還想問你有沒有影片，結果你自己就放上來了

第一層下刀多深？

這速度慢到一個極致阿........都快睡著了XDD
不過為啥要夾那隻那麼大隻勒
裝顆小型高轉馬達在上面
輕切削而已
自己畫套筒來夾持刀具就好了
這樣平台得負重就不會那樣大

其實底根本沒平，所以這一刀下去大概 0.4mm

這支算是我找得到比較輕的雕刻機了，其他的更大支。
重點不是裝什麼馬達，重點是有適合的刀具夾頭。
自己印刀具夾頭有一個很大的問題，就是刀具超過60度後就ＧＧ。基本上我不想讓這事發生。所以我寧可先用現成品，然後再看看能不能自己搞夾頭，簡化這個機構，但又相對耐用。

我只是想先證明能不能雕，還有會有什麼問題。之後再來思考自動化、優化的程序，不然想一堆到最後不可行，那就白想了。哈哈哈哈哈哈～～～

所以是用哪個程式去跑的cnc路徑？

KISSlicer 切的，然後人工改參數。XDDDDD

大略猜的到怎執行的

只是先試而已，會動就可以了。

實驗精神推一下

玻璃平面度這圖我還沒玩過耶...........

因為我的AT0M裝好到現在沒接過電腦測試過XDD

其實不用怎麼測也可以爽爽印是幸福的～～

我是害怕我電腦被我搞死了
畢竟是工作用的主機跑陣列磁碟
不想和他拚阿!!!!

不過最主要的重點是
當天收到後
我當天就裝到凌晨一點多
然後就直接過電
印測試檔完沒啥問題
我就不想再搞軟體測試了

太拼了～～～我分三天組裝 XD

怒裝啊！！！！
不過後來都是肌肉記憶裝的
我到最後已經有點神智不清了

怒裝+1，我也是當天熬夜拼完，裝到後來真的彌留狀態了.....

各位都在演新一季的陰屍路嗎？

因為等太久, 所以很多人都是怒裝......XDDDD

學長 可以放到 創客社團法人
www.maker.org.tw

上量表了！！！這樣是不是再來一個平臺調整裝置呢？

要先知道原始的物理狀態才知道怎麼下手最有效最簡單～～～

這是要看到他有沒有頂到玻璃嗎?

不是，我預設設定平台固定在玻璃上的１～２公分高，然後去測各點的高度，這樣就知道玻璃平不平，和要怎麼調整最好。

沒有頂到玻璃怎麼能夠知道玻璃平不平, 好難想像, 我以為是頂到玻璃後,量表會有變化

要頂到啊，碰到一點就可以了。

測完你就知道自己組的機器有多不正，不過也不完全是機器的問題，軟硬體都有可能是問題點，此法如果搭配M666 就真的很有幫助，從此脫離G29的困擾

了解, 那就跟我想像的一樣了, 期待你的結果

我也期待…

這個肯定準 調教好 誤差趨近0

測出來的結果，算均勻的碗公 XD

補一張固定夾子的位置。

看起來只要採用幾位同好的支撐座，不要夾太用力造成變形，應該會可以控制在20條左右。

等於是半個噴嘴直徑，再用 G29 修正一下，應該就沒什麼太大問題了。

DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET or DELTA_RADIUS
其實也影響了本身運動的弧面上凹下凸...
所以要問玻璃是否真平,應該用別的水平量測
這樣量只是看出他的相對結果

所以該用什麼量？

玻璃平不平其實沒有很重要,他是均勻的..校正完...印的平就好...
要量玻璃平不平應該有其他適當的方法
不過G29或是傳統四點校正(其實這也算是建立在假設玻璃是相對平的)
這時後用千分表在表面到處水平運動
當作校正結果的檢視倒是不錯...
不過說真的G29的補償方式其實也無法對付凹凸變化太大的情形,基本上還是假設在這是個理想平面吧...

目前我的想法都是先假設原廠的物件精度ＯＫ，軟體裡設定的參數也都精算過。在這前提下排除組裝或使用的誤差，如果能控制在一定精度和穩定度內，其實我就不想再深入，而是打算去整合更多東西。
就在剛才這個測完後，我已經在想主軸要怎麼裝、怎麼定位和 gcode 怎麼改了。能一直向前進，讓我感覺有趣。

"有趣" 才是進步的原動力！

精度是很有趣的議題也有相當難度，10個影響精度的因素，你把9個都搞到0.01以內了，一個只到0.1。全部的精度還是0.1。

另外我在原廠玻璃下墊一塊12MM厚壓克力，因為我相信玻璃那麼薄變形量一定很可觀。

我也有想過複合材料的作法，不過現階段先把數據透明化，影響的參數減化。這樣會比較容易找到好的切入點。

請問，測出來是個均勻的碗公型態，為何是指玻璃中央凹陷，而不是玻璃上方做為測試基準的虛擬平面本身因為某些原因而呈現碗公型態？

因為前言有講喔

這個概念的基礎是，三點構成一個面，並且假設機器的三根柱子的位移和結構是精準的，這時用 gcode 去控制平台平移時，應該要在同一個面上。（其實就算不是，這個問題也會永久存在，等於無解。就可忽略。）

這只是我解決問題的程序和邏輯差異，當然很多地方都可能有問題。所以我先選擇我比較相信的，然後測試，調整。等碰到極限或不合理的地方後，我才會換不同的思維來分析其他可能性。
不然如果所有變數都搞在一起，那我到底要相信什麼？XDDDDD

http://builda3dprinter.eu/....../kossel....../calibration-2/

因為你的碗公型態太均勻了，浮式製造的玻璃不太可能有這種型態的缺陷，噴嘴的力道也不會讓玻璃變形，所以我才想是否有可能虛擬平面就是convex surface,所以測出的玻璃呈現concave surface?

那個Kossel Mini Calibration就是在物理機構這段校正的方法，利用紙張測試來確認噴嘴在同一個Z Height做平面移動時，盡可能的真的是「平面」

我測了幾次：
第一次有膠帶，有些有貼，有些沒貼，測完覺得沒意義，作廢。
第二次沒膠帶，就像上面的狀況。但我發現可能鎖太緊，所以我從三點固定（鎖很緊）改成四點固定，但只是卡住玻璃而已。
第三次測完，就有數據能對照２的結果，就大概能看出 concave 或 convex。若是問題不大，我會選擇改變我的防塵支撐的設計，用它來卡住玻璃，然後用 M666 修正三軸的誤差。
若是問題很大，我才會仔細去看 concave 或 convex 的原因。

這是我設定的程序。但那邊能達到我的滿足點，我就不試了。

PS. 我完全不想去動噴嘴的架子，那是一個我刻意忽略的變數。當然會有我的考量。

第三次測試結果

看來我需要去檢查一下六根桿子的狀態，也讀一下 concave vs. convex 的說明了。

針對RMS Z error與Max Z error你的理想數值是多少呢？

其實我沒什麼概念，只是試著去解讀數據的意義。
三次測量下來我對數據變化大概有一定的了解了，但我又作了很多次不同組裝的測試，都一樣是類似碗公的型態。這就讓我覺得很可能是concave 的狀態了。
因為我甚至是測量時去壓某些角落，或調整螺絲，來看可能的變化範圍。但是，實際能動的其實有限。這表示有些誤差並不是組裝或玻璃造成的。

小弟也提供個人的淺見
理想狀況 玻璃真平最佳
此時樓主量完 併聯臂的機構運動誤差
可以被軟體補償至趨近平面運動
所以有朋友覺得應該用其他輔助工具量平面度

但以沒有其他量測工具的狀況下
樓主的方式的確是最適當的
因為這樣的量測方式 不管玻璃平不平
校正後 至少可以保證同一層的運動位置永遠與玻璃等高
即便成品平面度稍差 但遠比厚薄不一來的好

恭喜你出師了

哈哈～沒有呢～還在學習中><

好可愛呀，圖哪邊抓得到，我想印給我女兒

應該是自己畫的

可惜～

爬文吧，之前有貼出來

原來有提供，那我等一下去找找，謝啦

純手工～有放在論壇上^^