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試看看拿去冰箱冰 冰到脆脆的再剝

外面已經清的差不多，重點是裡面沒辦法清，無法把陶瓷散熱片拆下來

GG

遇到這個~為何不先加熱把噴頭外面有殘料的地方用鑷子清除~頗為暴力的拆卸方式

H-m Lin 這步驟有做過了，只是沒注意到連同電熱敏組線一同拔出來

只能用熱風槍或者火烤

到這地步就真的GG了

基本上不要火烤過頭都可以順利清理，只是你要另外準備加熱陶瓷，預備零件包裡有一個熱敏電阻跟喉管要用的2*3鐵氟龍管

所以我先把「鐵氟龍管」拔出來，再來用火烤把塞在噴嘴裡面的殘料清出來，接著拆開，換上新的熱敏電阻跟陶瓷加熱片，上述步驟對嗎?

可以，但是不要硬拔鐵氟龍管，變形的話那就是換掉它，長度36mm然後用手拉長一點比較好塞，另外板手規格是10mm

廖新弘 對了，還有一個問題，噴頭用火烤加熱後，殘料因該不會自動流出來，那該拿什麼樣的工具來清?

你可用火稍微烤一下一段pla的前端，讓它有點軟化塞進噴嘴裡去沾黏髒東西，乾淨後把噴嘴找個光源去看是否有個小孔透光，如果沒有就要動用一隻0.3MM的鑽頭去通

還有這個噴嘴是鈦合金製的，具有不沾黏性，所以不要一次加熱太久

廖新弘 裡面的料清出來了，可是陶瓷加熱片拆不下來

那個還要加熱取下來

要有溫度下才拿得動，小心不要燙到

不行，完全拆不下來

動用工具啊，美工刀從加熱陶瓷跟噴嘴之間切開啊

有.....完全不行

不要急，慢慢加熱多試幾次

這些部件都不怕熱，需要耐心慢拆

萬力，虎鉗，或是第三隻手幫你用鉗子夾著，你一手打火機，一手尖嘴鉗就能順利拆

如家中有烤箱...烘烤個幾分鐘...手套上綿紗手套...直接拆了...要小心溫度不要太高和時間太久..要慢慢試看看.PLA 軟化了再拆看看...

Wow dude, what happened?

其實卡料時根本不用拆噴頭啊～～

開機→preheat 240→拿一支迴紋針把料勾出來就ＯＫ了

沒那麼脆弱的說，結果大家反而太暴力對它了。

Charlie Ting 一開始是這樣沒錯 差別在於我用的是尖嘴鉗夾，沒留意就...gg ，因為陶瓷加熱片跟電熱敏組被我扯斷，所已沒辦法加溫，最終只好拆下來清。

丟熱水?

丟熱水溫度不夠高

hi, how much is it a replacement for the head ? i am thinking about to buy a spare one

Harry Cayne http://goods.ruten.com.tw/item/show?21531238308590

Thanks, only the nozzle and heater is 500USD ?

NTD, not USD. About 17 USD

Ah ok that sounds good, I can't see clearly what's in the package I get the titanium nozzle too?

No. according to my memory, nozzle is about 30USD.

你將會開始需要使用另一本使用手冊
而且會持續的閱讀！

一直印，一直改，一直記，直到很清楚如何弄出自己要的東西。

現在真的是對機器不清不楚啊

把這個社團最近一個月的文爬完你就熟了

我都很隨興耶....印完了就關電...印之前才會清一下印頭，也沒啥特別的準備工作，組完後最重要的應該是一直印找出成功率最高的一組參數囉...

入手一星期多 才真正了了影響列印的變數太多了 先從機台硬體到線材 切片軟體參數 列印物件擺設難度精細度 韌體…沒當初想像的簡單
希望官方能多出些測試用gcode檔

辜元志 請問你印之前都是如何清噴頭，我很需要了解這步驟，感謝

我會用拆下來的膠帶先把噴頭上的絲黏掉，預熱時再把噴嘴上的盡量刮掉避免增加定位平面的誤差

了解~感謝

翹腳輕鬆列印！！

他不想露臉~只好露腳

原來今天下午馬克的神秘嘉賓是你啊

感謝mark，不然就要通知各位來撿機器了

可惜…

很多東西一直重複說，不如動手，然後去理解原理，失敗沒有關係，很多人就一碰到問題就打退堂鼓，然後就開始找別人的答案，那樣反而學不到東西，自己找到答案，那樣這個就會永遠記在腦海裡

這是創客必備的心理素質！哈

讓我想起那一段 你一個禮拜可以搞壞10種零件 然後一直聯絡我的日子

沒錯，一開始我燒了兩塊版，噴嘴壞了至少2個，快速接頭搞壞噴頭本體，這些都是經驗

我也燒了兩塊板... (逃)

請問第三點 調整時是要整支螺絲一起轉才是對的意思嗎？

Shi Xinhui 你慘了!! 你有來上組裝課!!!

我上課時裝爆了一個微動開關XD 沒說你不知吧……逃（

原來要丟兩塊板去燒...

套用亮宇的部落格説的，沒有弄壞一些東西，那知道問題在那邊，一開始測試2.0時，二個側風扇也被我搞掛了

同意Auto Level放慢增加精度的方法，當初是改Marlin，忘記是哪一行了....改完後Z補償值以及各點差值會變小。我也壞過一塊板、散熱風扇、熱敏電阻

官方版本Marlin_main.cpp大概Line 1643
feedrate = 6000;
這個可以往下調像是3000 …… 查看更多

上兩樓的都太專業了…我是初心者XD

請問printer-hardware的Z-offset
去哪調

翻寶典應該有提?

我也才塞料過，壞了電阻和加熱片，你們真的是太強了，板子都可以玩壞兩片，再這樣下去，我看我要買台atom來當料機。

請問開機後執行Auto Level,不是程式內建嗎,要又如何去將G29 Z+刪除,
lisslicer的G code中可將G29 Z+0.5刪除(這+0.5是每個人數值都不同嗎?我的g29是+0.75,若是我是要將g29+0.75刪除對嗎)，然後再printer-hardware的Z-offset那邊輸入Z值0.35以上或以下(+0.35也是依g29設定高度去修改設定嗎依我就是+0.75?)對嗎?
還請幫忙解說~已被這不平困擾許久了...

這邊要解釋的話是要把繁中翻簡中嗎XD

寶典第18頁跟第19頁

@林文和 你確定了解G29自動校正的動作嗎

說真的，懵懵懂懂，我是對版大的說明中的數值不知與我認知的有無一樣，想問清楚一點，所以後面掛號來對照我要修改的是否正確。若造成困擾洗到版面，說聲抱歉。

@林文和因為每個人調整螺絲的距離不一樣，所以得出的數值不一樣，我的 z offset 設定0.2mm你怎麼說，該不會你要用我的嗎。那些都是要發時間去測去調整，你既然G29 Z+0.75就應該設Z offset 0.75

廖新弘 了解，理解力不好，所以比較容易發問一些你們眼中所謂的廢文，請見諒。

http://www.simplyalt.com/atom/viewthread.php?tid=1120......

1.擋風板折開一點就不會了
2.先別剪 你到後面會知道為什麼

感謝解答

螺絲都鬆開些，儘量調到中央，另外管子要等電線都接上後再決定長度，我一開始也覺得太長，後來接好發現差不多，不用剪，可是我覺得這這管子太硬，所以自己買了另一種保護管。

可是這種集線管是防熱的。

管子我當初也覺得太緊所以拿比較大的棒子稍微撐開

我考慮的是那管子太硬，且熱到保護管都出問題電線因該也不好了。

請教各位 最後管子接送料馬達的部分 這樣接ok嗎？ 因為我的狀況和說明書上畫的有些出路，像大家確認一下
而且電線的部分有些外漏 看了不是很舒坦

我走外面！
管子末端套的是線沒有套料管

還有 你線材沒穿過鋁柱孔？

走外面是什麼意思呢？方便拍照看一下嗎？有勞了

但是束線管有點過長 需要裁剪掉嗎？ …… 查看更多

因該是送料管那邊的鐵氟龍管不要穿過放料鋁管的那轉軸，直接跑外面，那一段不要包到保護管裡，這樣會出料線會跑比較順。

我沒有剪
因為剛好
所有的線都走鋁柱內

感覺你燒錯檔案。

你IDE畫面是預設架構(空)的阿
等於你燒了空白韌體

出廠前已經燒好韌體的，不用在重燒

對鴨~~說明書上說不用在燒軟體進去~~但就是空的

那個IDE介面 是開發介面
不是說接上USB就會出現程式碼
程式碼要在官方網站下載 然後開啟之後燒入主機板

但如果是要測試的話 不是用arduino IDE
是要用Pronterface

而如果你看到這個畫面
你面板的排線多插幾次看看

驅動程式。 http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

調一下lcd對比試試

謝謝各為大家解惑~~明天小弟要大去公司預約~殺去公司一次搞懂!!一次給她通通搞懂!!

我也是相同狀況，請問如何調Lcd對比

面板背後有調整螺絲，用一字起子

調過 ，但是問題不在那。不過感謝你多了解另一細項。

阿先嘗試用pronterface連連看ATOM下指令看看會不會動

例如G28

記得要開電

今天有抓到一台是排線有問題的

21公分版

並非無懈可擊，似乎Z軸的兩顆螺絲可以再放鬆一點。

很期待你的套件阿～～～

這個檔案可以分享借我測試嗎？

http://www.thingiverse.com/thing:942469/#files

沒辦法印，我本來的z值都只設在0.5左右，小東西時，但是這次要印大面積的東西，設到0.9了還會刮玻璃，是為什麼呢，我的玻璃變成碗型的嗎？越來越搞不懂這台印表機了，我該如何下手。

我的說明裡有提到原因，很多人把機台水平跟玻璃水平混在一起，不容易找到問題。

依前輩的見解，我的問題有救嗎？我的刮玻璃是會刮到噴頭掉下來a，好怪啊，我的電壓皮帶都調過了啊？難懂。

我發現了一個問題，就是我把g29後面的分號「;」這個東西拿掉了，再試一次

我的atom2之前也有刮玻璃的問題,發現是底板平面度的問題,之前autolevel最大差2mm,經過重新測量發現三個厚三角塊尺寸不準50mm,50mm,49.5mm

我的atom2之前也有刮玻璃的問題,發現是底板平面度的問題,之前autolevel最大差2mm,經過重新測量發現三個厚三角塊尺寸不準50mm,50mm,49.5mm經各重新組合校正平面,現在aUTOLEVEL

不是前輩，只是同好。

你的問題我看來有幾個地方可以先嚐試：
1. 確認你的噴嘴開關能在輕壓就達到觸發的狀態，這部份越不靈敏，你的機台精度就會下降，因為程式搞不清楚你這台的狀況，就很容易誤判。

2. 試著把固定玻璃的螺絲全鬆開，用手輕壓玻璃，讓它不會滑動即可。看看 G29 跑得如何，底層印得如何。你總得知道玻璃平不平，機台平不平，才知道該怎麼處理。

作為 Maker 最好是用最簡單、容易執行的方式去解決碰到的問題，而不是走回工業化的精密加工。如果事事要回頭去找精密加工改善，那就很麻煩了。

我的atom2之前也有刮玻璃的問題,發現是底板平面度的問題,之前autolevel最大差2mm,經過重新測量發現三個厚三角塊尺寸不準50mm,50mm,49.5mm經各重新組合校正平面,現在aUTOLEVEL最大差約1mm,已經沒又刮玻璃的問題

我發現問題了，不只是玻璃平面的那幾個鎖，而是下方的三支擠鋁，那三隻擠鋁我之前沒和三塊三角連結底，做一個平面，有高低差，結果就是玻璃怎麼放都不會是平的，接下來因該是要想辦法把底完全平整化，這點還在想辦法中，看看鎖玻璃版的鎖片是否可以改成可調高低，而又可以完整固定玻璃。

我是以那三個鋁擠塊為平面，至於橫向連桿則沒有一定維持平面。有可能這部份也是我可以改善的地方。
但我當初想法是三個鋁擠跟鋁柱有切齊，那相對位置應該算準。
設計的三個腳也是貼在鋁擠上，而不是橫向連桿上。

總之，先假設玻璃未受力時會維持相對平整，先不考慮移動的問題，看看機器的的運作。ＯＫ了，再看用什麼方式固定，又不會造成玻璃太大的變形。

奇怪我印這個檔案，調整螺絲會卡到平台的鎖點ㄝ

當然會卡囉.. Charlie Ting 有換短螺絲的樣子;p

不是，我有偏移平台中心，所以剛好閃過。

因為大家可以仔細看 HUB, 它的前端有螺絲，等於它是一個偏心結構。所以設定上可以修正一下中心點，這樣才能閃掉。
不然另一個比較偷吃步的方式，是把 HUB 前端轉向 Z 軸，這樣應該也可以.....XDDDD

正常...請多翻翻前面幾則討論文..己經許多人提出此項疑問了...

很多人問的問題不知道能否放在置頂貼文裡面 方便查詢
FB的即使恢復性很棒，但是要找文章還是有點困難
如果一樣問題一直發生，還是從系統上著手修改比較好。

擠進去的

共振吧, 因為玻璃中間的振幅最大, 所以我才會在玻璃後貼泡棉, 整台機器再用泡棉撐起來.

面板那邊也是暴力法

我的面板上方和鋁擠的交界處，到現在都還有個地方空隙比較大....

這台有很多地方可以減噪, 鋁本身就很軟很輕, 如果間隙大或沒鎖緊, 很容易變吵~~~~
我現在在設計 HUB 的罩子, 想連風扇聲音都減一點

加油!

其實最吵的還是喉管的散熱風扇了，一顆抵過全部聲音...|||

有無辦法在旁邊裝個大風扇，25cm以上的，然後用軟的導風管拉到噴頭去?

這之前有達人提到，滑出時可用這小黑塊，但官方卻不提，而說這很難再裝回去，真不知是何心態，可以說一流機台，二流處理

如果有打算再出ATOM 3.0，說明書上面可以補上，大家一起提出一些改善的問題，就看官方有沒有看FB囉

原來是這樣用，話說這個滑軌的包裝在拆的時後，真的很容易讓滑塊飛出去，大家在拆的時後要注意。

建議可以先上點油在軌道上面，給滑塊吃點油，這樣除非是滑塊高速飛出去，不然稍微滑出去一點點，不至於導致裡面的小珠珠掉出來，小珠珠掉了就真的GG了，少一顆就差很多，以上是我當初拼命在地上找小珠珠的經驗.......

應可建議..官方在.滑軌包裝前(或請廠商)..先在滑塊兩端都用某個檔片固定住.....在裝設滑軌到鋁架時..滑軌底部己經裝上滑軌檔片..再拆下滑塊兩端的檔片.即可..就看..官方願不願意如此做了..

ATOM工作室去過的人應該就知道
裡面的人十隻手指算的完
後面還有雷射頭跟雙噴頭及盔甲在做
所以…銅鋰鋅

你滑出來的當下有打電話給ATOM問嗎?

還是ATOM騙你裝不回去 然後乾脆跟你硬收一套滑軌的錢?

我是沒有打給ATOM，這是我白癡手滑造成不算保固，後來去找專門生產滑軌的技師請教才知道，甚麼事情都要打回去ATOM，他們接電話就飽了，只是希望，如果有機會在出下一款有使用到滑軌的話，可以在說明書新增註解或者是多加防護措施，能讓新人可以更加地容易組裝~

我發現官方用真空包裝已經算是牢牢的把滑塊固定住 且該處說明書應該也有特別以嚴重的口氣叮嚀(一旦滑落就裝不回去) 如果說明書連看都不看 其實寫得再清楚也沒用 CPC滑軌有固定不鏽鋼鋼絲條 其實單純滑落並不會把株株灑出來 但是如果從桌上掉下去又不一樣的情況了 撞擊之下可能會灑更多珠珠出來 但是珠珠其實都有配過公差 你左邊裝右邊 右邊裝左邊 其實嚴格來講都不行 如果要以這種邏輯去推 那可能還要提供測量出UM等級的珠子方法 然後順便寫個2頁落落長的滑軌概論

難怪我裝回去還是覺得卡卡的...

其實自己多留意點不會跑掉的,我拆裝滑軌時，頭尾加條束帶，就解決了

我個人買過大陸的套件 什麼都沒有 光溜溜 連一頁說明書都沒有 那種組裝經驗真的是 .....回去問賣家 賣家只留下 你買的不是DIY嗎 去網路找找資料吧

真的是%$(*&^$%^&

哈哈哈!!!真的超不負責任

我想很多也是組裝上的新手..再加上組裝說明書..有些地方註解不夠..所以我們經過這些組裝過程中..發現的問題..和解決方式..也是希望官方可以在這方面多下些功夫...讓日後新手更容易組裝上手...

小米手機..當時也是..從使用者上學習改善才有現在的小米..

以精密度來說，裝得回去&原本那樣精密是兩回事，再說，你都把廠牌跟型號拍出來了，基本上也不是買不到的東西，找原廠當然可以，但是這並非個人無法處理的事情呀

精密的東西往往不能單純靠感覺，所以在拿滑軌時看到說明書說的就有特別留意。畢竟那是一部機器的關鍵，若有變數，寧可換過。

只能說，未來雷射套件出來之後又會是一片哀嚎了…

說明書要看阿!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

不要把說明書供起來阿~~~~~

我都把說明書墊在2.0下面~所以運作都滿正常的呢~哈哈~~有拜有保庇??!!!

說良心話，2.0的組裝說明書已經比1.0好太多了，基本上滑塊掉出滑軌，真的是自己粗心才會發生，要怪官方是說不過去的，至於樓主說那黑色的東西用途，如果滑塊沒掉出，我想一輩子也用不到。

樓上 講出我心裡話

版上不是有那位前輩有買滑塊內的鐵珠，是那買那一種大小的呢？

ATOM可以把DIY套件說明書做成像鋼彈組裝說明書這樣仔細已經仁至義盡了吧?
市面上哪間賣3Dprinter套件的賣家願意花心思去畫這些圖跟說明?

寫說明書 不容易。尤其畫圖要點到意思真的需要花心思。
也不是畫動畫，很難把流程切的太細。
更因為大家程度不同以及畫圖者的主觀，常會犯了將某些東西視為理所當然，應該不需要特別說明。
就像內六角頭螺絲 要用六⻆扳手來鎖，何時該用球頭端何時要換短邊，這個竟然會出現在說明書裡，不過還真的有人不知道。
要寫到所有人都能清楚明白真的不容易。

勿將正時皮帶當琴弦
勿將加熱噴頭用來煮開水
勿將麵條送進擠料機
勿將碳纖管當雙節棍使用
勿將ATOM當烤肉架使用

我當初手殘讓滑塊掉出滑軌，有幾粒鐵珠掉出，裝回去後目前使用正常。

那個是你要取出滑塊的擋片

鋼彈組裝說明書XDDDD
確實很像！

可以自己買品質好一點的T型螺母來更換嗎？

真的我110顆淘汰41顆，還有很多是硬鎖的.....現在組到擠料處已經沒螺母可用，也還沒收到原廠的螺母，有人可先借級幾顆嗎==

真的，這批螺母太爛了，毛邊大不清理，反而螺絲孔導角過度都快變沈孔了。

昨天收到..今天下午組好,,簡單測試..OK....(組裝時間大約10~11小時)
的確這批T型螺母...品質差..我鋁架.不知刮了幾道傷了..也有幾十顆不好裝.淘汱掉...有幾個不好裝的地方..

1.裝..噴頭的兩側風扇...那M2螺絲和螺帽..手指太粗.尖嘴鉗不好夾..真的這卡關很久..才裝好...怎不把風扇攻牙..直接鎖上去就好
2.三個頂端的微動開關的..尼龍套管.太長.螺絲太短..會鎖不上T型螺帽..要把.尼龍套管..磨短才行...
3.在裝底部的步進馬達時..應可以用外六角螺絲鎖..較方便鎖緊..因用六角板手短邊要鎖時..都不好伸進去螺頭內六角..只好把六角板手短邊磨短..才好上鎖...

我6月份的工作營就遇到~T型螺母的NG品很多~回家後還把部份8mm長的螺絲改成10mm長的確保鎖到的牙數是足夠的！

好螺母募集中

那個噴頭上蓋建議做改良，

兩側的風扇固定處，也就是上蓋的翅膀可以做成獨立零件，能用螺絲和中央處鎖起來。

獨立零件鎖住35mm風扇後，再和上蓋的中央部分鎖在一起，

這樣會讓使用者比較好組裝、拆卸(將來清噴頭時會用到)。

Jay Chen 這幾點完全說中要害，應該很多人狂點頭。^^

買過攻牙器來自救吧!

王兆羽...這幾處地方..希望下版本..可以修正組裝方式..讓新手.就更好上手組裝了...

..在組裝電路線上...開關和電源插座負電(黑色)..這應可用公母插.對接就可以了..
在裝噴頭兩側風扇電源線(紅黑線)..應可脫線長些.直接裝進電路板上的插孔...不必再用其他配件接上...

因我是如此裝設..也OK...

在噴頭上的..陶瓷電熱片..上有用鐵氟龍膠帶做絕緣接線處...但它是對折..所以會有在和噴頭接觸不太好.雖說使用上沒問題..但我認為.膠帶應可貼上電源處這邊即可..另一邊就可全部緊貼噴頭了.傳熱更好

T型螺帽毛邊：我用銼刀處理。
T型螺帽導角過深：我是挑導角較淺的來鎖牙長不足的地方。一般牙長夠的無妨。
Jay Chen 建議的外六螺絲+1。不過，我是用短柄六角鎖，所以勉強不卡關。
我沒有裝過1.0版，但是裝2.0版的過程，真的覺得機構設計還可以再提昇。

我還以為只有我有這個問題...原來是整批都有問題...

刮得亂七八糟 ＋1

這是我第一台的3D Printer ..第一次看到組裝書...就看的很眼花..@@...但一步一步組裝下來..其實是OK的.(要裝腳墊時.才發現底部有螺紋才可上.但都完成.剩腳墊沒裝..直接攻牙了..)..如官方可以把每個組裝過程拍攝影片..放上YOUTUBE..或許對新手來講.就更方便了..

皮帶鬆緊度上..我是用手機上的調音軟體來調..只要三條都同音調..應就都差不多了吧...因自己是木耳..聽不出有什麼不同.. :p ...不知那個音調對皮帶鬆緊度來說是最好的..才不會對皮帶過緊(使用壽命變短)

底座攻牙是甚麼尺寸的，我也發現我的組反了，需要攻牙!!!真建議未來如果說明書不改的話，應該把孔全部攻牙，這樣就不會有裝錯沒注意到的問題!!!

牙孔這問題，其實出貨時在牙孔側塞個有色的孔塞做標示就可以了。這樣就會注意到

底座墊腳螺絲是M5規格，深度大約3～4公分深，算很深的孔位

不覺得那文字和紅色標示的零件搭不起來嗎？

相信很多人都是在這裡給陰了。

可以把那條2020鋁擠改成紅色，三角件改成黑色嗎?

真的是會讓人搞錯，我是在組裝到一半的時候一直覺得電線壓著不太好，想說先把底腳裝上才發現裝反了！！

還好是因為這樣而提早發現，因為不會攻牙所以也拆了一大半重裝。

建議下次的說明書其實可以把底腳的組裝步驟往前，這個應該增加組裝的方便性跟減少錯誤。

其實攻牙沒有什麼難，1.0版完全沒有攻牙，組奘說明需要再跟原廠建議，或者做記號什麼的

好像都沒看到官方出面說明了ㄟ...小弟現在組裝也快哭了....M3*15裡面混了20多顆M3*8的螺絲...T型螺母現在也拿到一堆瑕疵品....XD

這月初有出面說明會針對螺母品質的部份檢討改善
有打磨過基本上螺母都還可用，數量也足夠。
遇到螺絲短了換顆螺母試一下即可。
倒是沒影響功能，只是組裝起來有種不是很順的感覺。

超認同的啦！！ 我也幸好有助教幫忙 不然光組架子要我自己在家玩一定氣翻

我也是裝底腳的時候發現有問題，一開始還硬上，後來才發現原來有些洞有牙，結果就回到步驟一........

http://tw.taobao.com/item/16457151001.htm......
參考看看，塞個孔塞吧，也可以在沒裝腳前減少壓到線的機會
不然也修正一下手冊，完全狀況外的人看到那兩行字其實不懂在講什麼，因為跟本沒注意到有螺牙

我自己組也是好幾個地方被手冊害到~就連那腳底三個底座最後在鎖才發現到他有分攻牙和沒攻牙的方向，都裝到裝腳座了就懶的全拆開反過來裝，只好自己拿螺絲自己攻牙，搞的手都起水泡...= =

其實只要在旁特別註明，這要裝腳墊，請注意鋁架上的螺牙方向。就可以解決這問題了

附張圖說明，由於鋁擠條即使上下顛倒，於此 B01 步驟亦不會有影響，加上人們閱讀資訊通常會忽略非紅色標注處，故組裝者極易失誤，待到相隔甚久後的 F05 步驟才發現，但多數人應該不想再拆開重裝（非常煎熬的粗活），以致多選擇直接攻牙。

即便以我極為熟悉資訊、流程的介面設計者身份來看，若當日沒有助教在旁一再叮嚀與檢查，恐怕還是會發生一樣的烏龍。( >_< )