ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 手動

原文網址 張維哲
2016-03-13 00:39:30

請教各位前輩，不曉得雷射功能，有什麼推薦轉CODE的軟體?嘗試用INKSCAPE加上外掛JTP_Laser_Tool，MARLIN韌體於DETLA不支援CODE G3畫弧度的指令，無法正常工作。目標需求是想讓雷射是沿著繪製路徑跑，而非是透過許多小點組合而成，影片是我使用Kisslicer產生路徑在手動修改Code達成的效果。

片翼之鳶
2016-03-13 18:41:18

這個要找一下 Marlin in Delta 原始是不支援G2G3的

片翼之鳶
2016-03-13 20:36:55

https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/pull/2405/files
參考這個看看

原文網址 Efun Lai
2016-03-10 10:47:31

從1.0升級到1.99
第一次的小鐵塔有點慘不忍睹所以就直接看第二次的
更改數據後印出來的如圖

想請教一下各位前輩覺得有什麼可以改善的地方？
印完大概十層之後有手動調速度降到80%

James Lin
2016-03-10 11:03:07

為何要執著印這個鐵塔 ? -_- "

Roy Lo
2016-03-10 11:18:14

降低溫度, 降低速度...

原文網址 Robin Hsu
2016-03-01 23:02:50

昨天試著先各印一隻單色版之後，順便玩一下中途換料 ~
(順便確認主要設定值，是不是前後料都能正常完成)

覺得，中途換料時暫停的位置緩充空間能在高一點會更容易進行作業
(不過，那是因為我的機子是擺地上，我都是蹲在地上瞎搞的姿勢 XD)

試完後覺得，換料過程唯一要記得的幾件事就是：

還是不要用機器的自動退料，速度不夠快，再加上無從得知裡頭那根鐵氟龍管已經縮到什麼程度了，會退料卡死；手動從快速接頭拔出後，再讓機器退料就沒差了。

退完料之後，用版友教的，順便拿最小號內六角球頭( 1.5 mm )去捅一捅、清一清，應該就不容易在後續跑出上一次用料的殘料。

回復列印前，記得手動調整後面新料用的溫度，畢竟適用溫度不一樣。

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不過，還是沒辦法克服上面散熱不夠快的軟爛狀啊～
(最後頭試著用吹風機冷風去吹，好像更慘 =..= )

一次印兩隻又天殘絲太多 @@~

戴士偉
2016-03-01 23:07:06

旁邊多印一根柱子阿~

Robin Hsu
2016-03-01 23:15:24

有小試過 ~
因為，加印柱子後，抽絲抽得太嚴重，有時候會變得更醜，有些時候因為那些絲體應該是要被印在本體上的，會變成本體不夠札實 XD

然後就虛閃掉了 @@~

王榮達
2016-03-01 23:19:25

你可以在這兩個部份下手,可以延長列印物的散熱時間

Robin Hsu
2016-03-01 23:25:02

我目前用的版本畫面不是長這個樣子 ~

& 那個散熱牆，是不是就是旁邊多根柱子 ? .?

王榮達
2016-03-01 23:26:16

Robin Hsu 去下載 KISSlicer 1.5beta2.7 以上版本

James Lin
2016-03-01 23:26:26

175度，原來溫度可以這麼低！
這樣配色有點像水果"帥呀"～

王榮達
2016-03-01 23:27:48

噴頭溫度若重新校正過,應該不是這個溫度

姜智勻
2016-03-01 23:29:21

我也在想溫度的問題，最近天氣冷，我都至少要用205度會比較穩定...175不會太低嗎?這純粹好奇而已

莊宸
2016-03-01 23:39:14

個人認為可以先把問題的核心放在解決牽絲，參數粗看下來有很多可以修正的空間，不知道是何方的料竟然只要174度… Z-lift開太高可能是牽絲主因之一？依照史萊姆頂部的熱堆積來看，如不開預擠柱，Min Layer 調降效果就很明顯了
核心的牽絲問題沒搞定，就算使用beta版KISSlicer的Wall，也會跟使用預擠柱Pillar一樣像你說的虛閃掉的

Robin Hsu
2016-03-02 00:03:33

因為個人的熱敏電阻，並不是服貼在加熱陶磁墊片上面，也和擠出頭有點距離，所以熱敏電阻實際抓到的溫度會比擠出頭的溫度還低 ~

而且，個人玩不到一個月就玩壞了兩根加熱陶磁墊片，如果調整軟體上的適用溫度，可以不用讓熱敏電阻也因此斷掉的話，我還是先這樣做比較保險 XD

& 我才設 174 度這捆料就已經一直在發出爆泡泡的聲音了 =..="

Robin Hsu
2016-03-02 00:09:40

個人覺得，有必要用這張照片讓大家理解，為啥我的溫度值設定的比一般大家預想的還低 XDDD

的原因

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http://4.bp.blogspot.com/....../s640/IMG_0802_result.JPG

王榮達
2016-03-02 00:12:43

了解，你的隔熱棉壞了，拆掉，熱敏電阻怕夾破綁到外頭了

王榮達
2016-03-02 00:13:48

這個溫度值應該是你的經驗值抓出來的

Robin Hsu
2016-03-02 00:19:52

PS: 莊宸所以是先試著調降 min layer 的方向嗎 ?

王榮達
2016-03-02 00:22:28

你可以去電子材料行買這種烙鐵用的海綿回來替用，多剪幾層熱敏電阻包在裡面不要鎖破即可

Clarence Lee
2016-03-02 00:23:03

苦...熱敏放那邊不太理想...
不如去弄一般常見的M6牙的加熱塊整組裝上去...
不然這樣掛外面連加工件散熱都不適合...

Robin Hsu
2016-03-02 00:25:36

王榮達其實我再也不想把熱敏電阻夾裡面 ~
因為我第一片加熱陶磁墊片就是因為熱敏電阻夾中間產生的歪斜，然後就鎖裂掉了 ~

暫時還沒想到擺這邊有啥缺點 @@?

Robin Hsu
2016-03-02 00:26:33

Clarence Lee 它在這會影響到散熱加工 ?
1.0 的位置很有限，也還沒想出在哪邊加掛風扇 XD

Clarence Lee
2016-03-02 00:27:57

http://goods.ruten.com.tw/item/show?21601588848214
舉例可以這樣換..配加熱棒跟固定熱敏就收工了..
熱敏在外面那樣只能說測的太表面溫度了...
且容易受外面的風吹到就影響

Robin Hsu
2016-03-02 00:34:19

Clarence Lee (y)
& 這根喉管剛好可以用來鎖 1.0 的擠出頭就是了 ? .?

之前是有看過其它機器的，不過擠出頭是像 1.0 這樣做內螺紋的，就不曉得哪些才能用 @@~

Clarence Lee
2016-03-02 00:39:36

就靠那加熱塊轉一下
就變成M6牙噴頭都可以上啦.......

Robin Hsu
2016-03-02 00:49:21

(y) 瞭解了 ~

我來想想若先不大幅整修平台該怎麼改 ~

Clarence Lee
2016-03-02 00:52:36

就只要買加熱塊,加熱棒,適合的熱敏電阻..噴嘴這四樣就搞定了

Robin Hsu
2016-03-02 00:59:03

可是單純的只是換掉這些，那和本來的狀況，沒有太大的差別吧，只是讓溫度值看起來比較正常 & 測到的溫度因為空氣流動的關係，比較不會亂飄而已 =..="

我還是得替物件散熱想其它改善手段 :P

Clarence Lee
2016-03-02 01:03:45

http://simplyalt.com/atom/viewthread.php?tid=197......

Clarence Lee
2016-03-02 01:04:51

http://simplyalt.com/atom/viewthread.php?tid=1025......

Robin Hsu
2016-03-02 01:29:56

Clarence Lee (y) 大感謝 ~

原來論壇裡頭還有這東西
在沒有帳號也能下載的狀況下獲得

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因為一開始去晃過，然後看到一堆附件都是要申請帳號才能下載 ... 就完全不想逛了 XD

& ... 根本沒想去申請帳號 =..="

原文網址 陳彥君
2016-02-27 16:51:40

請教各位前輩
1.噴頭上的極限開關和限位螺絲的控制經常跑掉螺絲鎖到底了還是不行，彈簧都變形了自動校正還是空跑，是不是要換極限開關了可是才組裝好一星期而已，哭哭
2.列印時手動調整列印速度LCD整個會反白是什麼原因造成的詢求解答
3.中途要更換耗材顏色整個噴頭組亂跑掉到旁邊緊急關閉電源，這是怎麼回事是不是要軟體更新。

Robin Hsu
2016-02-27 22:07:05

限位螺絲 ? 是指擠出頭前面那根嗎 ?
那根應該是不能鎖到底的吧 ...
它一直壓著微動開關，校正過程，程式就會以為它已經接觸到玻璃板了啊 ~ …… 查看更多

李穆
2016-02-27 22:50:21

移動平台蓋都變形了，微動端開口笑，看起來要拆噴頭模組把板金凹回來了

原文網址 洪瑞良
2016-02-14 02:40:15

今天剛組好2.0 .手動近料都OK.但如果要列印.溫度都會比預設的少10度就一直上不去.但手動上到215都OK.是感熱的有問題嗎?

Stanley Chen
2016-02-14 02:41:39

PID值可能要校正一下~

Stanley Chen
2016-02-14 02:43:01

https://atom3dp.squarespace.com/search?q=PID

廖新弘
2016-02-14 08:03:43

http://diy3dprint.blogspot.tw/2013/08/marlin.html?m=1

原文網址 Charlie Ting
2016-02-06 18:56:58

[年前分享尾刀]

前一陣子連續印了不少喬巴，從中得到許多經驗可以跟大家分享。但因為是累積多次觀察的心得，所以只講結果，大家自己挾去配～～

1. Wall
新的 KISSlicer 有支援 Wall 的方式來散熱，這個除了散熱之外，還可以用來觀測溫度。簡單來說，當你隨手一折這個 wall 就會破裂的話，代表你設的溫度偏低，層和層之間的結合度不是很好。另外，如果印出來的 wall 沒有透明感的話，代表你的溫度偏高，可能有氣泡了。還有，wall 的表面如果沒有很均勻的髮絲紋，表示你的機器精度可能要注意。

2. Grid vs. Brim
新版的 KISSlicer 可以設定 grid 的疏密度和厚度，上次突發奇想，調了一下這個參數，讓 grid 印出來跟 brim 一樣整個密合。這個東西的好處是它可以強化支撐底部，例如你印一個有細支撐的物件，這個支撐很容易因為底部不夠強而被撞掉，用grid就不容易。另外，這樣的grid也會有比較好的捉地力，可以減少翹曲的問題。同時，grid 跟 brim 是可以共用的，彈性很大。

3. G29 once
以前我習慣讓機器每次都G29，但是這很容易造成膠帶破損，那個力道其實頗大，大概跑二三次，測量點的膠帶就破洞了。之後，我把那指令關掉了。即使換了新膠帶也沒重跑。但還是都能順順印～～而且好處是不會在物件上看到那幾個點的痕跡。我想不論是用膠帶、ZP，G29 還是少跑比較好。

4. ABS
前二天手賤，想說拿 ABS 來試試最近領悟到的列印心法（無熱床印ABS），可惜喬巴大概印了六成，還是不敵翹曲，把物件給撞掉了。或許 z-lift 設高一點有機會成功。但重點是，我發現一般的ABS溫度偏高，這有點傷鐵氟龍管。這事可能有二個方向思考，要嘛用低溫ＡＢＳ，要嘛就得勤換管子了。

5. 噴嘴
強烈建議沒事就捅一捅噴嘴。拆下噴嘴處的管子後，可以用線材直接捅，這樣可以觀察出料的狀況和速度；也可以手動模擬回抽的狀況，然後觀察噴嘴線材出、停之間的變化。偶而還可能沖出一些髒東西。

用六角扳手捅可以清清前端三角錐區域，也可以感受一下鐵氟龍管壁的狀況，如果是很平滑的狀況，基本上還很ＯＫ。如果越來越覺得沙沙的，代表也差不多該換了。

6. 退料後的線頭
理想情況下退料後的線頭應該像一根鈍鈍的針頭，這時鐵氟龍管是完美的。慢慢的，如果你發現線頭變成前面有一段小圓柱，然後有一段頸部，再接到線材上。那表示噴嘴內的狀況在變化了。等這個小圓柱越來越長，也越來越粗（可能大於1.75mm），大概就要拆噴頭保養了。

以上，跟大家分享～～～

其他的就等明年了～～先祝大家新年快樂！

Charlie Ting
2016-02-06 19:02:38

用grid打底，可以很薄很堅韌；用wall可以決定最佳溫度和檢視機器精度。

Bise Chen
2016-02-06 19:03:34

你這裡說的「新版」是哪一個新版？是否順便註明一下呢？

戴光宏
2016-02-06 21:29:29

噴嘴損耗會很高嗎？每次拆裝噴頭組件都很吃力...

蘇子中
2016-02-06 21:51:49

牆的主要功能是什麼呢？表面會印的比較好嗎？

原文網址 Hawke ChienSheng Liu
2016-01-22 23:08:56

呃⋯⋯螺絲孔位不對⋯⋯
要手動補鑽了。原型二號。

Shi Xinhui
2016-01-22 23:16:24

期待完工照

Vincent LM Yeh
2016-01-22 23:51:34

請問是用什麼材料？

張不凡
2016-01-22 23:55:36

很像是還沒撕紙的透明壓克力

Hawke ChienSheng Liu
2016-01-23 00:05:28

深色壓克力，保溫、阻雷射光，兩相宜。

李穆
2016-01-23 00:17:55

完工後開團吧！！

張不凡
2016-01-23 00:19:34

咪兔

原文網址 張不凡
2015-11-10 01:52:36

嗯, 首先...

分享一張想吃米粉的金牛卻踩空滑倒的畫面...

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請問各位師兄們

前陣子開印不久後就會聽到斷斷續續的進料馬達答答聲

伴隨著大都是開始出料不順, 某些件溫度調整不好, 幾乎都是不完美

原本都以為只是調整溫度的問題,

但是發現 Unload 料都會有個共通性,

噴頭鐵氟龍管跟快速接頭那一小段的料幾乎都是膨脹的...

造成我幾乎無法自動退料, 需手動拆除,

因為目前仍有這個問題, 回想起來推斷...

我懷疑也因為那段膨脹, 可能造成出料不順, 卡卡

早先沒換喉管前沒發生過, 我打算再檢查一下噴頭那段內部,

不排除需要再換喉管, 喉管散熱風扇也都正常運作...

難道是喉管不夠長, 造成鐵氟龍管相接觸有間隙而膨脹嗎?

先隔空抓藥一下, 有需要什麼圖請明示, 感謝各位 O$

高北熊
2015-11-10 02:18:46

最近心得：
新開的料好好印。
剩一點的料難相處，可能是受潮，容易斷。

張不凡
2015-11-10 02:20:01

我發現我會卡的好像都是低溫料, 170~190 就能印的那種 =

高北熊
2015-11-10 02:23:32

我新開的料也可以185來印。
但是快印完的，約剩4分之一左右那種，要開到220度才會不卡。
可能是因為受潮然後剩料的曲率又大，所以料常常斷掉，導致列印會有斷層。

Odinson Thor
2015-11-10 04:39:54

回抽別太長

James Lin
2015-11-10 06:50:39

請問你 X,Y,Z 列印件是做啥的？
^_^

廖新弘
2015-11-10 07:00:26

之前有個經驗提供參考，就是喉管的鐵氟龍管塞進去時，某一段有變型，所以内部就變的有點不太順暢，P?A就有點卡卡的

Charlie Ting
2015-11-10 07:16:41

高北熊真的,開太久的,有時進料時只是拉直一下就斷了....好脆~~XD

Charlie Ting
2015-11-10 07:44:21

就你這照片和描述來看:
1. 支撐的間隙過大, 固定力不足, 所以牛屁屁滑到地板上了.
2. 牛尾有支撐比較好,不然那裡的誤差會偏大. 不然你牛角那邊可能一樣會出事.
3. 回抽跟風扇散熱要調一下, 這隻可以等超過前肢之後再陸續加大風扇.
4. 拆喉管換鐵氟龍管吧, 你在炒米粉前二三公分處看起來供料狀況就變很不好了.
5. 先前經驗, 鐵氟管的影響真的很大, 要定期更新. 倒是一個國外同好說他是把前面變黑那段切掉, 說這樣子也很OK.我自己是沒試過,覺得運作上應該還好. 只是噴頭裡會有一些陳年老料而已. 這部份之後會試看看. 你可以先嚐試一下.

陳冠宇
2015-11-10 08:24:07