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是我問的，感謝分享

翻ㄧ下寶典吧～裡面有寫

有看到了~眼睛不好~不小心漏掉XD
請問Arduino有辦法把原主機的軔體備份下來嗎?
還是只能透過用新抓的軔體進行修正再燒入進去?

後者...

研究了一下
好像也只能這樣XD~

終於修正到50.01了
謝謝 Coby Huang
感恩（≧∇≦）

只能說...詳閱寶典..

話說8支桿子是那邊多長了兩支?....

該做的基本功還是要自己多看多學多想想多理解...

喔，更正，是6根才對，不好意思

kisslicer設定檔沒有套用正確的話
http://www.atom3dp.com/....../KISSlicer_ATOMSettings_r4.zip
下載解開蓋掉kisslicer目錄內的inf重開kisslicer

http://atom3dp.squarespace.com/preparingforyourprinting/

切片參數不對，全部重設過

從邏輯來看，只要有任何檔案能順利列印，代表機器沒事，是你的設定跟機器不合。所以你得朝自己的設定方式去思考或貼參數跟圖面讓大家幫你看。

有送原廠檢測，基本上應該不會有什麼機構上的不良，不然當下你也不會帶回家。因此，要研究一下你在什麼情況下會發生這問題。

最後，這機器是要自己動手的。因此，在遇到每一個問題時，都要思考一下你可以如何檢測排除，如何避免，和它的原理原因。這部份收穫會更多更大。

用尺量一下它現在的高度，用估算的?

去量了一下，成品完成高度是60mm 目前停在44mm

層高0.2mm

看你對自己機器的精度有多少掌握, 然後用游標卡尺量, 再改 gcode 去接, 是有可能救回來的.

改gcode....這方面苦惱中...

如果會3D軟體
直接把模型完成的部分看多高去掉 從剩下的部分繼續印 之後在用快乾唸起來 有縫的地方再用補土補上

改gcode一點都不難，它是純文字檔，停在44mm就打開記事本把44mm之前的全部刪掉（但要把留最前面參數），直接重印即可。

不會改就傳上來，會改的人幫你改。

目前我打開了gcode 但看不太懂44mm的位置是在哪個個座標

我找到這一段 ; Post-layer lift
G1 X48.43 Y-38.5 Z44.1 E167.3473 F6000
; END_LAYER_OBJECT z=43.80
; Reset extruder pos
G92 E0
; BEGIN_LAYER_OBJECT z=44.00
;
; 'Loop Path', 0.9 [feed mm/s], 27.5 [head mm/s]
G1 X-66.06 Y-49.28 Z44.1 E0 F9000
G1 X-66.06 Y-49.28 Z44 E0 F6000
G1 E8 F4800

也就是這邊之前的全部刪除嗎? 那原本有做G29+0.3 這部份該怎麼改?

直接G28
M109 預熱..然後直接接這段...
不要G29
舉例如下
; *** G-code Prefix ***
;
G21 ; [mm] mode
G90 ; absolute mode
G28 ; Home

;
; *** Main G-code ***
;
; Reset extruder pos
G92 E0
;
; *** Warming Extruder 1 to 190 C ***
; Select new extruder
T0
; Warm it up, and wait till it's warm
M109 S190

;
G92 E0
;
; fan on
M106

目前刪完之前跑過的部分 ，現在這這邊有些東西跟 C大有些不太一樣，能幫我看一下還要改哪些嗎? 感謝

; *** G-code Prefix ***
;
G21 ; [mm] mode
G90 ; absolute mode
G28 ; Home

;
; *** Main G-code ***
;
; Reset extruder pos
G92 E0
; BEGIN_LAYER_OBJECT z=0.20
;
; *** Warming Extruder 1 to 200 C ***
; Select new extruder
T0
; Warm it up, and wait till it's warm
M109 S200

;
G92 E0
;
;

; Post-layer lift
G1 X48.43 Y-38.5 Z44.1 E167.3473 F6000
; END_LAYER_OBJECT z=43.80
; Reset extruder pos
G92 E0
; BEGIN_LAYER_OBJECT z=44.00
;
; 'Loop Path', 0.9 [feed mm/s], 27.5 [head mm/s]
G1 X-66.06 Y-49.28 Z44.1 E0 F9000
G1 X-66.06 Y-49.28 Z44 E0 F6000
G1 E8 F4800

終於開始回到停止的地方開始印了，但是起始的位置有點稍微算錯，但後面兩個物件就還好....

滑軌什麼問題呢?

就是..微動開關要鎖在2040鋁擠上,M3 15螺絲加上尼龍4mm套筒之後好像不夠長根本鎖不上

磨一下尼龍套管

紙也撕掉

原來有層紙,感謝兩位熱心解答

我把皮帶弄上之後為什麼會有其中一條特別緊,我在弄皮帶固定器的時候很確定每條都為135cm左右 誤差不超過0.5mm

說明書上說兩個皮帶固定器間的距離為5mm 可我就有一條特別緊.

建議5mm但是不是一定要5mm，你還要調整皮帶的鬆緊度

版上有人使用吉他的調音器，可以參考使用
皮帶固定器間的距離也會跟你一開始固定皮帶有關聯阿，所以參考而已

謝謝兩位,懂了

抱歉問題有點多..再請教一下 為什麼我的多了一個尖尖的鐵片,說明書上的是平的 我要剪掉嗎

剪

請教各位,擋風片(上)要裝在橡膠圈的上面還是下面,方向是左邊還是右邊 說明書的圖片感覺要靠在線的那邊,可他細圖的跟我的鐵弗線出的位置顛倒

擋風片(上)裝反邊了，有小溝的地方是讓妳走線用的。

有

你好像在印我想印的東西說....感覺羨慕

拍謝～新手上路～有點看不懂要怎麼執行？

若排除成功～小弟可以分享STL檔案^^

鋼鐵人嗎?

用文字編輯器，把噴嘴、溫度那段之後，到高度 204.59 之間這段跑過的碼殺掉。讓它機器暖機好了之後，直接到 204.59 那邊重新開始。千萬不要 g29, 會掉眼淚的。

我之前遇過,也成功救回.但中間不小心漏改z值造成撞機可參考之前留言.若層高z=0.2

之前我有上傳mark 3 頭盔的網址不知道被砍了沒有

有興趣可以下載去玩，但是部分要分割 https://drive.google.com/folderview......

有抓有推，感謝大大無私的分享

我之前遇過,也成功救回.但中間不小心漏改z值造成撞機的慘痛代價,可參考之前留言.若層高z=0.2 應搜尋z=204.8從z=204.8那層做起,G29必殺,加熱前定位Z值大於=204.8中間已做過的程式殺,小心漏改z值會造成撞機

補救成功囉～感謝 Charlie Ting &各位大大的指導～小弟收益良多～稍後附上STL檔^^

粉紅色部分要拿掉了～我發現手套不進去需切掉～後續會再改版～上蓋圖跟實際有點差異有在改過～在此說明一下此物件的手肘讓位偏小喔～並不是每個人都適用^^

你設計的嗎?

對阿～第一版mk43手臂～待測試><

太厲害了!

請問這只要stl檔各印出一次然後自己拼裝就可了嗎?

神人很多～我還有問題要克服^^

對啊～但是我做太多小細節～現在拆支撐架拆到快瘋了

我有看錯嗎？75小時21分XD?

哈～一開始怕印壞調25%印-50%-75%，實際只要60he

不要用旋鈕調整速度，那樣很多變動不可預知

請問旋鈕的壞處是？看著它印忍不住就想加速放慢。

旋鈕去調整速度是機器整體速度，包含擠出馬達跟噴頭移動

Shell調高，回抽減少

抽少點...

我...我沒抽菸(不對 #

我是用預設的8 8 570

這個應該還不需要

想知道一般來說，小東西是不是不需要回抽，也就是應該把De-String和Wipe關閉

這個應該也不用用到 prime pillar
應該可以回抽距離更少啦...
你這個的回抽大概都往返prime piller贈送的

因為一直覺得會熱堆積，所以開了prime pillar

理論上這顆噴頭沒什麼好熱堆積的...除非....印太慢?

小東西不是應該印慢一點?

如果是這個東西嘛，印快印慢都可以，失敗率不會高。
不用 prime pillar, 厚度可以 0.05, 風扇一定要全打。
brim 開個５比較好。
z-lift 0
z-speed 20
重點是進料要順好, 才不會不紮實。

謝謝等一下來試試看，不過我對我的順料沒什麼信心，昨天還換了噴頭的鐵氟龍今天還是這樣(攤手

本來想說算了去買實體螺絲，結果還是腦抽買錯了，應該要買杯頭六角的，結果買成平頭十字，只好回頭繼續研究怎麼印(艸

別氣餒，我也跟你差不多，小東西是罩門

其實我覺得噴頭的風險很低，反倒是進料馬達和線材的變數大，這部份搞定後其實都爽爽印。

來結個尾，其實後來印成這樣，應該是熱堆積或膨脹的關係吧，小東西真的是罩門所在

傳來挑戰看看

https://www.dropbox.com/....../M5-35-Screw.gcode......

GG.....你沒用 G29，結果 gcode 在我機器上都在空中跑

拍謝! 這是STL
https://www.dropbox.com/....../M5-35-Screw.stl......

不過感覺你設定的速度都算快

是快了點 XD

不過這真的能用嗎？

嗚哦~~居然印好了! (跪

這是用sketchup的plugin產生的，寬螺紋，總長度35，應該是真的能用

這是螺母https://www.dropbox.com/s/8grl9fcv5bd6cbu/M5-35-Nuts.stl?dl=0

不過你印得好漂亮阿~~~

不難印，但其實沒很精準，如果要實際拿來用，可能要用 0.05 印。

其實我是要鎖模型用的，只要能套得上螺母就可以了

然後這個有熱堆積的問題，基本上只要噴頭一直在5mm直徑內運作，都會造成週邊變形。所以如果仔細看，螺絲的牙都變成圓弧了。但是如果尺寸放大，牙的部份就會是利的。

可惜放大就不能用了....暫時放棄，來去睡，晚安~

看大顆的牙多利...

嗚嗚....我再想想有什麼別的辦法

多謝

如果這顆要印再好一點，建議用 vase 印，loop 設三圈。印的速度放慢，電扇狂吹。應該會更漂亮。用100%印反而會更慘。
因為印的時候會有撓曲的問題，整根螺絲會有點在搖～～

換個顏色看看? 我手上有一捲白色的, 怎麼印怎麼不順, 換別色都很正常... 唉...

料可能有差，受潮、粗細不均、雜質....等，不過目前沒有可靠的驗證方法

用手去感覺列印時的進料狀況

Z speed應該可以放心快些...
; z_speed_mm_per_s = 20 上個100mm/s應該沒問題..
其實就我的理解, 一方面DRV8825可能在太低速比較不利...震動會比較大...
xy快慢的部分,可能要觀察你印出來為什麼會這樣的結果,
到底是太慢噴嘴的熱傳導上去,還是太快來不及冷卻?

其實對這麼小的物件來說，

前者，噴嘴一直在附近，熱傳導是必然的。

後者，噴嘴很快就繞一圈回來，來不及冷卻也是必然的。

不管是哪一種，結果都一樣。

Odinson Thor 我在想..你可以考慮跑一次G29 Z+0.53(會記在eeprom的,放心)
然後z offset拿掉..
這樣假如我們要交流Gcode 都一樣是z offset 0會比較方便...

如果要讓噴嘴少點熱,又慢慢印..可以考慮把蓄熱塊改換裝不鏽鋼螺帽看看...減少續熱量...可能噴嘴外圍也比較低溫點...

其實那個數值我常常在改..XD 以前是0.65印都OK，最近扳過上蓋後變成0.53，剛才又覺得層高0.05在印第一層時根本就是貼底沒出料，所以有可能再調到0.55

不過昨天有用0.48印好像也還可以，所以一直都有調整的需求，所以還是直接給STL比較方便

其實都動在G29 Z+0.x就好...
假如你會從pronterface自己下...
或是只要從pre gcode註解掉...就行了..

寶典的方法2是建立在透過lcd 下auto level的這個前提下
(因為那就只有G29沒有Z+0.x)
但其實可以自己G29 Z+0.x去變通的...
gcode也就不用一直因為z offset改變而重切

0.05層高的話我通常會bed z roughness設定0.2-0.05 也就是0.15 讓第一層0.2;p

pronterface我只會下 G1 X0 Y0 Z0.53 F3000 去看看能不能剛好讓紙可以滑順的移動，不知道怎麼讓Z offset記錄到eeprom

真的什麼都不用想... G29 Z+0.x 做完就已經存了
alt design版本code trace 過.. 確認是
因為G29的過程就已經在把Z+ 0.x的offset放進去陣列了...
這版存的也就是那個陣列

這樣我以後只要在pronterface下G29 Z+0.53，就會把Z offset記錄到eeprom

不過有辦法省掉G29的AutoLevel動作嗎?

因為這個動作必須在列印平台貼滿藍色膠帶，不然會影響AutoLevel的結果。

但為了節省藍色膠帶，印的東西不大時，我會只貼中間的區域

你先貼滿版 G29Z+0.x找到ok的...
那後面就要建立在你每次貼小部分的厚度也是近似的前提下那就不用再G29

這版本我要找找看有沒有可能另外定義z高度的M code

比較新的Marlin有M666 Z可以設定...
不過外面常見的Marlin是不會存G29出來的array去eeprom的...
要另外改

我都是藍色膠帶那邊用爛了才挖掉補貼,其他地方都不動.然後其實膠帶測幾次後都穿孔了,都是直接測在玻璃上,所以對G29沒影響了. 只是方便穩固而已~~
甚至有些刮爛的, 只要出料能蓋過去的,我也不會換.
總之,穩就好.

剛才印的，其實已經可以了，中間歪可能是因為我把大電扇拿掉的關係，吹大電扇應該就OK，以後印小物就拿這組數值，紀錄一下參數。

其實印小物真的很需要官方提供一組建議值，不然新手很容易GG

要特別注意的是，這是印螺絲，中間沒有開孔。
如果是印螺帽或巴黎鐵塔這種中間有開孔的，就要開抗牽絲，

不過我螺帽印出來裡面會有小疙瘩，導致沒辦法和螺絲互嵌，
也許應該要打開inset surface 1mm?

左邊實心，沒特意減速（約16mm/s），右邊空心（loop 3, 約 13mm, 過 1/3 之後降到 8mm）
全程風扇全出力。
請留意螺牙細節。
小東西的散熱和熱堆積影響很大，細長件對於摩擦力更是敏感。

左邊比較圓潤?

由右邊的下段和上段看，慢速、強力散熱對精度有絕對加分，成效明顯。

對～

強力散熱我做到了(17吋大電扇)，慢速的話....要再試試看

側吹風扇的氣流導板比較實際

全開全出力，還加上一個沒什麼用的5吋USB小電扇 XD

原廠的側吹並沒有直接吹到噴嘴出口，所以效果其實並不好。再加一個導板效果才會明顯。
這部份，或許下一代就會改善。但現在自己加裝比較快。

螺絲孔是另外攻的嗎? 直吹噴嘴會不會降低噴嘴的溫度比預期的還低

不是喔.直接用風扇上的螺絲去鎖,剛剛好.

直吹沒事啦. 這東西有個很明顯的區別, 噴嘴是主動熱源, 溫度低了自己會加熱. 但印出的東西如果噴嘴沒靠近, 它就是只會降. 直吹會讓它降更快.

原本沒裝前我要全出力的, 裝導板後有些時候還得減出力, 不然冷太快了. 所以架橋時, 不能全出力, 不然會絲絲分明....XD

原來，仔細看才發現那裏還有2顆小螺絲，確實目前架橋都會下垂，之前印小鯊魚夾子就很明顯

鯊魚夾應該不會明顯啦, 你可能要留意使用的溫度.
我一開始玩是用240在印,那時這樣出料才順,就以為那是OK的.
但後來發現出料的因素很多,改好之後根本不用那麼高溫.
而這麼高的溫度也產生很多問題.
簡單講就是環環相扣. 所以出料部份一定要先釐清, 然後溫度盡量走低, 這樣輸出品質會穩定很多.

好der，我現在溫度已經可以調整到180~185左右

似乎不錯

更新一下參數

這台被我操蠻兇的~只要上班時間都是被24小時印東西，這問題從這禮拜才開始出現

raft type打開會不會好一點?

z-offset 少 0.05 試試

然後第一層的速度放慢點

好的~等物件印完，改設定在測

問一下 底部貼藍色膠帶還需要塗口紅膠嗎～?

不用喔

能同平面當然最好,但實際上多多少少會有些誤差也沒關係,畢竟這些鋁舉或者加工件在製造過程中就不可能百分之百保證每個東西都沒有誤差的

組裝那個長條的鋁矩的部分,你也可以先確定一下底部的圓孔,哪幾個是有牙,可以鎖螺絲的,這個地方會影響到最後面F05中鎖腳墊的部分,如果你不幸跟我一樣碰到到最後才發現沒有牙,就只能自己買M5牙刀來攻牙了

謝謝先進在半夜回覆,關於你第一個回覆,可以理解,我想再組裝過程中也很需要一張非常水平的平滑桌面,因為我重複鎖幾次其實不太容易在同個平面,關於你的第二個回覆,還好我有先爬過文有注意到這個問題,剛好都已經先確認好了,,......再次感謝你

加油,祝你早日組好自己的好機器!

樓上大大我就是你說的那個，哈哈，要去買攻牙的自己攻了，所以一定要看仔細再裝阿

哈哈哈哈好！

我也是阿哈...說明書文字太多,看不下去,圖對的上就裝了,最後才發現要裝輪子結果沒有牙,畢竟工作上也是這樣搞習慣了,反正後面發現問題再來查文字敘述,畢竟我本身工作就是要想辦法把很難搞定的事情給搞定

我的組裝經驗供參考。組裝的時候仔細一些有好無壞，我組裝過程中會用到套上塑膠套的榔頭，把鋁擠型與角座敲到平整密合的程度。組裝完畢後像照片這樣量對角距離，三個對角距離都一樣的話那應該就不錯了。

樓上大大提供的方法我也來試試,謝謝你！

還有，可以用手電筒照鋁擠型與角座的接合處，如果沒有透光就表示密合，若是見光的話.....榔頭伺候。

真的也是組個印表機也要冰冰蹦蹦的 哈哈哈

還是別用敲的。鋁件敲變形反而更不容易密合

其實這個結構，三角框部分不要一次鎖緊，先稍微固定後，調整完再一次鎖鎖緊

好 感謝各位回覆 一併來試試 謝謝

把那個連結件反過來試裝看看…

好像不能反過來
要反就要六個都反

可以只反一個…不過要把那個有螺紋的孔鎕掉…鎖的時候要多加T型螺母…

當然前題是反過來試鎖有改善才這樣做…

這樣不是就變成兩面都拉力？

這樣不會兩邊都變拉力…而是一邊是拉力…一邊沒出力…

所以我說的是錯的…不能使用T螺母…而是使用普通螺母…
讓普通螺母貼在連結件上…而不是鋁擠…

感謝指正…

這……失步了吧？先檢查皮帶張緊度吧，正常的話再查驅動晶片電壓。
不然至少先列印速度放慢。

往單方向錯位，跟之前的比薩斜塔類似。
建議檢查Ｚ軸是否過緊造成滑步。