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哇~ 支援 ATOM 2.0

Birk Binnard so what is your favorite slicer?

Peculiar results with Simplify3D 3.02

I have a new part to print with Simplify3D and I had to restart it 3 times. What happened was the new version tried to drive the hot-end below the build surface for the first layer. I print on 3M blue painter's tape and twice the hot-end cut through the tape leaving a narrow slit in it. Because there was not enough room for any filament to be extruded the extruder gear was clicking and not really feeding anything.

To fix this I took a look at the Atom2 parameters this new version includes, and noticed that the startup GCode script now looks like this:

G28 ; Home
G29 Z+0.4 ; AutoCalibration
G1 F5000 Z50 ; lift nozzle
G0 X0 Y-100 Z50 ; parking
G0 Z20 ; parking
G92 E0 ; zero the extruded length
G1 F200 E3 ; extrude 3mm of feed stock

So I made my startup script look like this:

G28 ; home all axes
G29 Z+0.4 ; AutoCalibration
G1 F5000 Z50 ; lift nozzle
G0 X0 Y-100 Z50 ; parking
G0 Z20 ; parking

I thought the G29 Z+0.4 might help the first layer issue. And it did - but not completely. Now the first layer prints, but barely; it is extremely thin. I think this is because the print head is still too close to the print bed, but it's really not clear what is happening, or why

The prior version of Simplify3D dd not have this issue, and I did not have a G29 command in it's startup script.

the last time you running G29 Z+0.x , the offset memorized by eeprom.
So even you don't call G29 anymore in the gcode. It just applied the last result.
Currently you might need to find out G29 Z+0.45 or Z+0.5 or more, which one is the best result for you.

Andre - I use both Simplify3D and Craftware. I actually prefer Craftware, but it still has some bugs in it that result in incorrect slicing of some of my parts, so in these situations I use SImplify3D.

Both slicers seem to work equally well, but Craf tware slices much faster. and it still has the best toolpath visualization I've ever seen. SImplify3D's is almost as good, at least for me, but sometimes I will load up a SImplify3D GCode file in Craftware just to get a better idea of what's going to print.

Clarence - thanks. I understand about the eeprom. I'll try some larger values and see what happens.

哇～士偉
你又賺到了！

Clarence - thank you for your suggestion. I changed the Startup script to say G29 Z + 0.5 and my test part first layer printed perfectly.

這個有..板子改接一下其實是可以的..
反正RAMPS1.4還有一路Mos, MKS gen也還有更多路可以用..
我很久以前寫過..往回我搜尋看看
用configuration_adv.h
// Extruder cooling fans
// Configure fan pin outputs to automatically turn on/off when the associated
// extruder temperature is above/below EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE.
// Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case
// the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold.
# define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN 7//-1
#define EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == full speed

找到了..這篇看一下回文最後面
https://www.facebook.com/groups/atom3dp/permalink/1602886256616330/?qa_ref=qd

感謝！！不過這個要研讀一下了，對我來說跟梵文沒兩樣啊～

2.0的版本嗎?..我晚點整理一下...那篇我好像寫得比較偏1.x的RAMPS 1.4
不要管那篇舊文好了..
照我前面回的只改configuration_adb.h.先不要動線路..改了之後上傳..看噴頭超過50度時..ATOM2.0控制板的哪一路剩下的亮起就是接到那路了..(正負極要注意..)晚點回家我確認一下..
pin 7 應該是左上那個E1/D7
http://reprap.org/mediawiki/images/0/0d/MKS_GEN-PIN.PNG

我是2.0的，感謝啊！！

這些接腳所代表的功能有人整理出來嗎？

搭配Marlin pins.h 參照就看的懂了...
或是回去讀RAMPS1.4 ...其實這張MKS Gen算是整合版本..大同小異
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4

For your information

圖中: Fan 是一接電風扇便著, 圖D9位置都是接風扇, 但可在軟件風扇設定上, 設定幾時開風扇

有辦法印完後自動關機嗎⋯orz

要自動關機可以改用 ATX 電源，然後把機板上的ＩＯ腳位拿來觸發 PS 訊號，再把 post gcode 區段加入 M81 指令，就可以在印完之後自動關機。

建議印完之後先讓噴頭降溫到室溫再關機

要作到這個動作可以在 post gocde 先將溫度指定到室溫，這樣程式會等到達成後才送其他指令。

M109 S50
M81
之類的...

看來目前是#define PS_ON_PIN 12
D12接去PS_ON
不過好像沒找到D12...
不然就自己找個沒在用的Dxx定義過去pins.h 的#define PS_ON_PIN吧(411行左右)

如果在高溫狀態關機，少了喉管風扇的散熱，噴頭的餘溫仍高，此時熱能會沿著喉管往上傳導，並融化喉管裡的料，接著冷卻、凝固。

等下一次開機要印的時候，由於喉管風扇運轉著，所以喉管裡的料不會融化，卡在那進退不得....

後吹風扇的機制是噴頭控溫的一個動態平衡設計，在自動控制的理論上，一個負載要搭配一個彈簧，這樣負載在運動過程中才會處於一個相對平衡。
所以陶瓷加熱片跟風扇二者就等同負載和彈簧的角色。
若是你想等加熱後再啟動，降溫後關閉，這是合理的。
但相較列印時間，加熱前跟降溫後的時間其實微乎其微。
而這考慮的重點可能更多是溫度的穩定性，以及加熱的頻率和電流。若你留意開機後預熱的瞬間，整個畫面是會瞬間暗掉的。代表若在列印中需要大電流長時間加熱，很可能機板的運作會有受影響的可能，然後作品的風險就很大了。

請問您用什麼去觸發光學endstop？又是怎麼固定在carriage上？另外請教近接開關的型號？

http://micro-oscillator.com/senors.html
Low Current Version 大了點,
不好鎖在平台上. 但支援5V還有燈號.
可以把電感吹下來, 用延長線

micro current 只吃3V的電,要做一個降壓的電路, 我是有做燈號

目前我是2.0的升級套件,其他版的carriage我不知道有沒有一個M3的螺絲孔, 我在切下面水平調整器時順便切了這些

cool 我是用黑碳鋼M3牙條直上...搭EE-SX671-WR

加熱板是買這個 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21445646417071

恩..我也是這片..不過我是另外三個邊各鑽2孔
直接用尼龍柱子跟墊片隔開架高鎖三邊鋁擠

壓克力雷切我是找這家 http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s=a0913569897

用來調整水平

固定線不會甩來甩去, 用微動開關時,很有用,比較不會誤觸發

我是在想怎樣固定endstop可以置中(對外觀的執著)，原來有m3牙條可以用

要置中也行, 但是要留意endstop的位置,有可能會被皮帶磨到, 另外要改成這樣還有一個原因是那個模組,每一個焊的位置都有一點差異,我改用固定光遮斷那個零件,那位置比較一致.

請問這板子10A，另接鐵殼變壓器嗎?

我用12V5A,回收桶撿來的，原廠的用不到5次就掛了

are you using GeckoTeK build plate? does it worth it ?

Harry Cayne Yes. It is a great product. Worth it? Yes for me, but not for everyone.

換另一個模組，支援10mm,carriage直接用，不用再裝其他零件，理論上這更精準一點

調平面的裝置有用，但壓克力太脆，想試下多點壓力讓鋁板變形中心凸一點，沒想到斷了

https://item.taobao.com/item.htm......

最近買了顆12V10A的鐵殼電供，結果用三用電表一量...11V，接上ATOM變很安靜，可是會發出怪聲，不敢用....

那個是工業用的電源供應器嗎? 如果是,看一下上面有沒有一個可變電阻可以調

工業用的那種洞洞殼，電壓調整鈕調到進蹦了，還是11V

期待。你好厲害

看起來是可行的作法，而且精度很不錯。^O^/

這個可做金屬雷雕? 對焦的話請用木頭斜塊找束腰平面

功率太低，切紙都難。等2W的頭到了再試看看。

感謝對焦建議

所以你的意思是要用雷射，每次都要重裝marlin？

https://www.youtube.com/watch?v=s_lAqaX_hqo

你看這影片就知道了，在不改 Marlin 以及用 KISSlicer 產生 gcode 的狀態下，我只能用上移雷射來控制出力。這其實是很笨的作法。

理想狀態下，要能控制是否開關雷射，甚至決定出力。
這牽涉到一個問題，那 gcode 要用那些指令，而這些指定有那些程式支援，以及如何產生。甚至，能否有參數表單可以處理。最後，這些程式是否跟 ATOM 的架構相容。

這諸多因素會需要找到一個最簡單且穩定的運作模式。

而以 ATOM 來說，我一定是以 3D 列印為根本，擴充功能到雷切、ＣＮＣ雕刻機、鑽孔機、機械手臂.....，但我不會願意每換一個功能就要上傳一次程式。那程式的架構怎麼改寫會跟原本的 Marlin 最相容，然後又能很有邏輯的擴充（或加外掛），這就會是值得思考的方向了。

這個只能跪了

太猛了!!

真強。。。

跪

強大！

已預見會有一波改CNC潮

我在想能不能自動換刀？XD

只要掌握好刀尖點, 換個頭就可以側銑了, 或任意角度銑~

主要問題還是 CAM 比較麻煩

要請Lawrence趕快備貨 平台需求大增

看得我都想多買個平臺來改了

所以改成筆架就能用來畫圖當PLOTTER了！

Vincent LM Yeh 是的。

坐等官方CNC套件

http://km.emotors.ncku.edu.tw/....../EMTRC_wordpress/......

ATOM改CNC實用性應該不高，皮帶驅動遇到硬一點的材料就GG了吧

樂見其成 一山還有一山硬 比不完 皮帶就用在它該有的定位就好

我想順便請示馬克大神雷射模組能不能改功率大一點的，想來玩個雷切

好強喔，ATOM有無限可能了

張藝鏹

不知道有沒有切割成功的成果可以展示阿?

照片上電路板的刻字啊，實際的還沒，因為還沒layout 電路 XD

那畫圖的程式要用那一種？切片軟體呢？可以請教一下分別是用那體呢？

暫時都是用 3D 列印用的程式啊，只是換個觀念設定來輸出合適的 gcode 而已。因為我不想改 Marlin，所以先偷懶～～XD(其實也有可能是不會改,所以抗拒動手)

我的假設是只印一層，是這樣嗎？

是的

我也是中間低，不知是不是夾持的問題，因為高點都是有放夾持的點

Rickey Yang 你是用電極偵測？

嗯

Rickey Yang 可以試試看改marlin configuration.h
# define DELTA_DIAGONAL_ROD 228.7// mm
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 197.65 // mm
看凹凸會不會變化

其實我對夾持那部份有很大疑慮，因為它的底部根本不是在一個理想的水平面上，所以什麼狀況都有可能發生。
建議你可以不夾持測一次看看。

DELTA_DIAGONAL_ROD 我有改過 226.91
似乎有些改善 但調整的主要目的還是為了調XY誤差
夾持的部份考慮平面問題，所以放了圓棒去壓。我再試試。
夾具還沒修改完，但目前列印起來還算滿意

別忘記微動開關也有誤差

..我沒有微動開關了

我2.0 噴頭上都沒裝過微動了

Jeff Lin 好奇你的架構長怎樣？

因為我不做G29阿

不是很理解，難道你不會動機器，不需要重新校正？還是單純手動設定即可。
倒是 Rickey Yang 的作法是電子偵測，所以不管他作不作 G29, 微動開關是拆了。

我的作法：用百分表 + M666 把三點調好，調z，測試20cm大圓，收工

玩到現在已經很懶得動機器了，當然有的人買來是想要玩機器，但有的人買來是要用機器

認同，只要機器能發揮最大價值都好。

從1.0到2.0，已經花太多心血在Atom上了，因為我主要也不是想玩機器，且我對3DP的要求就是可以打樣，只要模型能印，能測試，不要差太多就好，當然目前機器調起來都印的不差

我是還在興頭上就趁工作空檔玩一玩，摸得差不多了，也該回頭忙忙本業。不過我比較想把 ATOM 弄成可以替我作些初階工具的平台。像是改成雕刻機，或加比較強的雷射頭。

等你測試！

雕刻機不難，我已經在印主軸夾具了，只是切削速度不能太快。還有要作一個機構測刀具的高度，然後要改程式。
最後是 gcode 的產生，模型要作反向輸出，然後用程式去轉檔。不過這是以 Marlin + KISSlicer 能盡量沿用的思維去湊出來的。基本上我只想先有成果出來就好，能刻刻電路板即可。

手上還有一台CNC的機子還沒組好，這個弄好後的架構和思維應該會不同。但無所謂，當好玩而已～

震動的問題不知道會不會影響精度很大，磁鐵的吸力不知道會不會用到一半掉頭

震動一定會影響
輕加工 放慢速還可以用
過去經驗如果抖動 被加工物毛邊很嚴重

這讓我在想是不是可以公司的雕刻機改成3DP

剛才不算成功，也不算失敗的測試～～～
總之，證明了我那個偷懶的想法是可以實現的。XD

曾想過把3dp料換成光固化液 把電路圖印在銅玻板上 再進蝕刻

看的出它有在抖 結構鋼性不夠 可能要再慢

我是已經懶得再弄湯湯水水的，麻煩。
另外，這個雕刻的機構其實很有發展空間，例如當你把一個印好的模型放在台上，然後用「搖桿」去移動及量測位置，再讓它依「某設定」去跑一個路徑。就可以作很多事了....

因為我只用藍膠帶固定......XDDDDDDD

看過成大航太 用印表機改造過

刻PCB還是用雷射比較穩，ATOM的平台機構設計並不適合受力

我是覺得這種輕切削還好，相反的，要刻PCB得有幾瓦的雷射，又是另一個問題。

https://www.youtube.com/watch?v=49Vhwmy5yKA

本來還想問你有沒有影片，結果你自己就放上來了

第一層下刀多深？

這速度慢到一個極致阿........都快睡著了XDD
不過為啥要夾那隻那麼大隻勒
裝顆小型高轉馬達在上面
輕切削而已
自己畫套筒來夾持刀具就好了
這樣平台得負重就不會那樣大

其實底根本沒平，所以這一刀下去大概 0.4mm

這支算是我找得到比較輕的雕刻機了，其他的更大支。
重點不是裝什麼馬達，重點是有適合的刀具夾頭。
自己印刀具夾頭有一個很大的問題，就是刀具超過60度後就ＧＧ。基本上我不想讓這事發生。所以我寧可先用現成品，然後再看看能不能自己搞夾頭，簡化這個機構，但又相對耐用。

我只是想先證明能不能雕，還有會有什麼問題。之後再來思考自動化、優化的程序，不然想一堆到最後不可行，那就白想了。哈哈哈哈哈哈～～～

所以是用哪個程式去跑的cnc路徑？

KISSlicer 切的，然後人工改參數。XDDDDD

大略猜的到怎執行的

只是先試而已，會動就可以了。

實驗精神推一下

玻璃平面度這圖我還沒玩過耶...........

因為我的AT0M裝好到現在沒接過電腦測試過XDD

其實不用怎麼測也可以爽爽印是幸福的～～

我是害怕我電腦被我搞死了
畢竟是工作用的主機跑陣列磁碟
不想和他拚阿!!!!

不過最主要的重點是
當天收到後
我當天就裝到凌晨一點多
然後就直接過電
印測試檔完沒啥問題
我就不想再搞軟體測試了

太拼了～～～我分三天組裝 XD

怒裝啊！！！！
不過後來都是肌肉記憶裝的
我到最後已經有點神智不清了

怒裝+1，我也是當天熬夜拼完，裝到後來真的彌留狀態了.....

各位都在演新一季的陰屍路嗎？

因為等太久, 所以很多人都是怒裝......XDDDD

那個熱敏電阻外面買不到，看有沒有修理包，裡面有

我是在露天買的, 好像沒修理包

http://goods.ruten.com.tw/item/show?21211061436399

下單後要等一個禮拜(苦笑～)

露天沒那麼慢吧，頂多4天

電阻會斷在中間的地方嗎？

這個難說

看似有嚴重過溫的樣子 燒到碳化了 熱敏電阻的腳都黑掉了
內部鐵氟龍管能拿的出來嗎

維修包有嗎?

印象中有

兩邊拔出來了 ?

維修包有電阻跟鐵氟龍管跟晶片一個

我確定我沒有維修包誒

哪你只好買或者跟原廠求援

了解

我還有９９顆，在桃園龜山，附近的話就來拿就好

感謝，不過我在新竹， ☺

在新竹 Nova 附近的電子材料行買到了 MF58 100K 的熱敏電阻，一個 2元，買了4個，為了慎重起見，回家用電表量電阻值，有三個是10K, 一個 75K, 蛤～？回去店家詢問，當場再用店家的電表測，一樣的值，再從那一包標籤是 MF58 100K 中挑一支來測量，還是10K ?! 店員說不確定要高溫還是低溫下測，(這不是常溫下測嗎？)，後來又測標籤是 50K , 值是接近50K , 標籤是20K ,值是 16K ~，我說不線性嗎？店員說：這本來就不線性～請問各位有誰知道MF58 100K常溫下應該測出值是多少呢？

http://www.dzsc.com/....../company/45063/200774125453164.pdf

哈～ 有一個可以用, 我開冷氣 25 度, 電表測的值為 100 K 左右

要買1%得比較好

好像還沒有人用過熱電偶

因為要改馬林，所以放棄用熱電偶

裝好熱敏電阻, 開機, preheat 200 deg , 阿～ 開始冒煙～ 關機.... 拆頭, 陶瓷加熱片斷了～ 這是什麼情形....

你有裝鐵氟龍絕緣管嗎，還有加熱陶瓷不能所太緊會裂開

有裝鐵氟龍絕緣管, 有誰知道 陶瓷加熱片 的型號

那個建議跟原廠買或者去掏寶買，原廠最近有出組合包 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21531238308590

http://tw.taobao.com/item/42631104649.htm......

今天收到的噴頭備品包 (560 ~), 小心翼翼的慢慢組裝，終於復活啦

微調開關搞好久，第一層的高度終於搞定了，列印中(happy~)

建議換完電阻，跑一下M303比較好

有跑 M303, PID 值也輸入了

印象中 使用手冊上有教

我也遇過先檢查線... 線沒事 重開機 就好惹...

三用電表要買一個，檢修一定會用到。

越大越細, 但可能會走走停停

橘色是 ATOM 2.0 用 0.05 印的；白色是年初買的陽春機種印的。完全天壤之別.....買 ATOM 前還想說以後兩台可以同時運作，用了 ATOM 後，完全鄙視之前的這台。

右邊那個也太扯... XD

我想消掉的就是身體側面反光的這些波紋，事實上用 0.05 印時已經很難肉眼分辨層與層的間隙，反倒是這波紋會呈現規律的變化，而且肉眼可辨。

若是這部份也能消除，相信是可以往 0.025 挺進。

右邊那個機器難道是很大一台的文西機嗎?

Max Lu 您真內行～～

Charlie Ting 因為用過，所以知道那個痛XD (但還好不是我買的)

我以為右邊是i3 XD

機器有調有差@@

數值再提高就是頓一下頓一下,印圓形會變多腳形, marlin原始好像是200, Delta要跑200應該要用32位元的板子

目前 firmware 裡是 120, 在想是否有機會上修到 150 左右。
等一下有空或許該來試試～～

速度放慢一點就可以上去了...

要消除這麼細的表面紋，我會選擇從化學溶劑蒸氣處理下手，層高再壓低會印到瘋掉吧，雖然我還沒試過，但我猜THF有機會

化學溶劑怎麼處理？處理效果？

用丙酮對abs那套方法，但丙酮對PLA好像無效。
https://www.flyingv.cc/project/2959

記的有人試過
丙酮對PLA也有效,但是時間要比ABS久

會不太想用溶劑，而把焦點放在消波紋及 0.025 層高、降低熱堆積及翹曲的原因是保留細節及一次到位。
因為用溶劑表示細節會受損，它只有 blur 的效果，無法 sharpen。
如果能把波紋消掉，以 ATOM 的精度，已經可以控制在5條以內。只要熱堆積跟翹曲再處理好，等於印完就是成品，直接上色即可，而且無失真。 …… 查看更多

丙酮對PLA似乎泡一週也沒什麼效果,表面變霧霧的而已, 氯仿快多了,但是超毒

樓上講的是 Simplify3D 標準功能...

是喔？那看來要跳槽 Simplify3D 了

https://www.simplify3d.com/....../different-settings....../

戴士偉 請教一下，Simplify3D 的不同層高合併列印好像是針對不同物體的設定，在同一物件上似乎只能針對不同的高度設定不同的參數，如 infill, perimeter loops 之類的。

而我比較期待的不同層高的合併列印是指內部不在乎細節的，可以一次 0.2 ~0.4 輸出，然後外層重細節的，可能 0.05 輸出。讓內部的印刷時間省下來，只花外部的細節印刷。這樣就可以作到外表精細，但內部紮實又快速。 …… 查看更多

你說的可以阿~

把層高設定 0.05mm, 填充就四層印一層, 最後填充會是 0.2mm的量 …… 查看更多

Kisslicer 的 stacked layers?

哈哈，你的說法簡單多了，KISSlicer 也能作。