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ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 硬體組裝 保養 調校

原文網址 黃銘璋
2017-04-05 13:54:15

跟大家請教一下:我在畫建築物「牆」及「柱」時,這2個元件相互連接但互不干涉,由obj檔用meshmixer轉出stl檔,再由KISSlicer存成gcode列印。

列印的結果,牆和柱會有一個縫隙,可是在電腦繪圖時是緊接在一起的,有誰知道我要如何處理嗎?(我直覺是想,應該要在obj或stl時,想辦法讓這2個元件變成1個沒有交界面的元件,但我想不出在哪個環節可以調整!或是在KISSlicer有參數可以設定不要有斷開路徑的縫隙)

邢鳳言
2017-04-05 14:02:46

"相互連接但互不干涉"是剛好接觸到表面的意思嗎?

陳昭綺
2017-04-05 14:06:00

牆柱要畫在一起,我是用sketchup畫轉stl,不能以元件或群組連接,進切片時軟體會認為是兩個不同東西組在一起的

黃銘璋
2017-04-05 14:20:09

我貼一下相片給大家一下

黃銘璋
2017-04-05 14:20:34

林志鎰
2017-04-05 14:28:27

SKETCHUP? 要合併唷~

邢鳳言
2017-04-05 14:28:55

可以試試在meshmixer裏把全部物件combine, 如果還有問題可以用微軟的修正網頁再跑一次修正: https://tools3d.azurewebsites.net/

黃大丙
2017-04-05 15:03:54

你的kisslicer是不是有開到inset surface之類的內縮選項?
題外話:模型印的品質看起來很糟耶

邢鳳言
2017-04-05 15:43:42

還有一個方法可以在Meshmixer試試: close cracks (合併裂縫) http://www.mmmanual.com/make-solid/

陳昭綺
2017-04-05 16:12:48

好奇詢問一下,模型比例是1/100的!?因為一般來說梁柱變動機率不大,大多在設計接近定案時我就會先炸開把共面刪除掉,覺得可能是Revit在做牆柱時會自動連接共面,因此在3D模型中不會顯示,但轉其他檔案開啟時就會出現接面的問題,目前看模型並沒有很複雜,看要不要轉成其他軟體去解決共面問題!?另外有一定要用3DP印嗎!?(好奇)目前小弟用到現在覺得直接用紙板或是壓克力切割會比3DP印還快又好,樓梯這類不好做的再交給機器去印就好

邢鳳言
2017-04-05 17:19:10

CAD改太費事, Meshmixer改效果太差, 那試試切片功能: 第4個好像比較合

黃大丙
2017-04-05 17:29:06

之前用S3D切類似的東西,他會自動當成同一個物件,想要分都分不開哩...


原文網址 何玉釧
2017-04-05 10:29:04

能否借個版面問一下!!
針對Proton我零件已經印的差不多~~~
而且都會稍微小改版(如加個肋,加個鎖固螺孔~~~等)
現我最大問題是,鎖噴頭那部分的零件,
我不知如何著手::
不知近接開關尺寸??鎖固方式??
噴頭尺寸,鎖固方式???
不知哪邊有尺寸圖可以參考!!!

Charlie Ting
2017-04-05 11:31:01

建議買這個來鎖,又緊又好用

Wu Cheng-Ying
2017-04-05 12:22:48

請教一下您是如何將onshape的圖匯入Solidworks?有辦法保留onshape上的繪圖順序嗎?


原文網址 Charlie Ting
2017-04-05 01:52:16

[PROTON+ 改版設計心得分享]

隨著 PROTON+ 開始進行列印組裝,趁空檔把一些心得分享一下。

首先,要感謝 ATOM 提供了 PROTON 和 NEUTRON 的開源計劃,並且提供了基本的金屬件來組裝,這省下了不少的準備功夫,相信也會讓很多人重新思考自己對 3DP 或開源軟硬體的認知。

記得當初是趕在三月初的時候完成 PROTON 組裝和試印,那完全是在東拼西湊的情況下把它弄起來,因為幾個關鍵的限位開關、近接開關、風扇都和設計不同。

但老實說,那個列印的體驗並不是太好,這不是抱怨喔,因為開源自己搞東西完全沒有抱怨的立場,歡喜作甘願受!

也因為列印的體驗不太好,反而讓我特別留意究竟是那些問題造成的,收獲反而更大。

但是,其實它的列印品質算蠻不錯的。以初版列印來看,它的品質不會連 ATOM 的車尾燈都看不到,然後是可以巴過一些陽春機的。關鍵在於它的精密度取決於硬體,而沒有受到軟體的減損。

印過幾次之後,我就決定按自己的想法來改了。中間還歷經了用不同的軟體、改不同的設計邏輯,但這些跳過,直接講收穫。

‧使用經驗

一台機器好不好用,有一個簡單的指標,就是把要作一件事的程序列出來,然後看你要花多少動作完成這些程序,得到最後的結果。

更進一步的,可以看當機器有異動時,你必須花多少時間把整個狀態穩定下來,開始列印。

這每一項的動作,都有值得努力的地方和巧思要留意。

所以,在我的 PROTON+ 裡作了幾件事:

1. 全面改為光學限位,就當初裝好 PROTON 時的測試,它的定位精度大概在2條左右。

2. 近接開關改為蝸型齒輪調整模式,也就是你可以用一支起子直接來調整近接開關的高低,讓它跟噴嘴的高低差最一致。

3. 線路改走光軸中心,把噴頭上面所有的線路藏起來,簡化整台機器的外型複雜度,只要接一條電源線就能運作。

4. 強化光軸固定件的尺寸和固定力,同時改為提把式,方便把整台機器帶著走。

5. 電源、主板、雷射模組及散熱直接作進機殼中,讓它可以散熱,又可以增加機台穩定性。

6. 鋁板改為快拆型式,方便列印及維護保養。(拆下鋁板後,掀開機殼上蓋就可以直接看到主機進行配線或調校。傳動皮帶部份不與鋁板連動,所以拆鋁板不會動到框架。

7. 增加螺桿螺母預壓機構,讓X軸和Z軸傳動不會有明顯的背隙誤差。(改為雙螺母方式安裝,一顆以螺絲鎖死,一顆調整到無背隙後,再以擋板施壓固定,以消除變換方向時的間隙誤差。)

8. 進料臂改為左手施壓、右手進線模式,方便右撇子的操作,也容易觀察進線狀況。

9. 進料臂增加PTFE快拆,方便線材導管的接續,並且在入線口加裝斷料偵測。

10. 依扭力需求選用不同馬達,X軸和Y軸的扭力需求較小,以4248馬達為主;Z軸和E軸需要的扭力較大,以4260馬達為主。

11. 噴頭的喉管改用 E3D 的加長型喉管,以提升噴頭的固定力道,否則原設計的固定方式很容易把噴頭撞歪,然後得整個重新校正。

‧設計概念

在這次的設計程序中發現現在的 3D 設計資源非常多,零件你可以在淘寶上很容易買到,超便宜;也能在網路上找到這些零件的 3D 檔或尺寸圖,所以設計時其實需要畫圖的時間不多,很多時候反而是在排列組合,以落實自己的設計構想。

若是能作到參數化設計,更換零件後自動修正相關零組件的定位的話,設計這件事會變得非常快速。

一開始我還花了時間去試用 onshape,也花了一些時間去畫自己的零件。但最後發現,設計的重點不在於絕對精美,因為越精密的零件讓設計的效率越低,而真正關鍵的往往是干涉判斷、固定位置、走線空間、結構剛性、流場動線。這些東西不一定要精美的畫面,而是要精準確實的點出問題即可。

‧設計程序

在設計時,必須先研判一些關鍵零組件的干涉問題和空間需求,否則往往因為這些東西衝到而讓整個設計翻盤。

確定了基礎結構之後,再依設計巧思去配置各個零件組,以滿足設定的功能規劃。

最後替每個零組件配置合適的組裝空間、定位,排好組裝程序,完成後就可以確認各零組件的尺寸。

‧結語

這次之所以會想重新設計 PROTON+ 的目的就是從頭走一次整個過程,因為玩 3DP 快二年的時間,一直以來都是去適應機器的用法,在設計者規劃的邏輯和程序之下操作。

透過這次的設計,會讓人一再反思許多事,像是你認知的 3DP 操作程序、執行的重點、處理的方式、潛在的風險、.....;整體在機構上、電氣上、熱流上、視覺上的問題....。

然後當世界上有這麼多零組件、這麼多免費資源存在時,你作的每件事情究竟有多少價值,究竟對那些人有價值?

最後,因為經歷過這一遭,讓我知道未來挑戰的重點在於創造彼此認知和需求的價值,不再只是會印、只是會畫、只是會設計。

而是要熟悉、精進自己的能力,然後積極、快速的解決看到的所有問題。

PS. 補充一個重點,這種裝備導向的東西,又有大量的圓孔,所以在設計上要把圓型的變化和列印的縫線消掉,這樣印出來的東西才會準準準。不然會因為變形和縫線,造成精度下降。這點很重要!

許育財
2017-04-05 01:56:19

期待成品 與 美圖

James Lin
2017-04-05 01:59:54

噴頭旁的尖尖元件是做啥的?

陳順得
2017-04-05 02:09:14

對自潤銅套的信任度很低…加上這重量,壽命不長吧

許育財
2017-04-05 02:35:00

看得我好想印一台 可惜我沒團 哈

吳水豚
2017-04-05 13:35:28

這銅套配上列印件~不好對心喔


原文網址 Kevin Lai
2017-04-04 20:14:16

從昨天開始的列印,熱床溫度設在60度。昨天印象是沒有問題的熱床在60度運作,剛剛去查看列印結果,已經連續工作20個小時了,發現熱床罷工了!設定溫度在60度,實際溫度停在25度,熱床停擺了!
1. 請問各位先進有人的熱床也掛了嗎?
2. 我應該從哪裡開始檢查起,通常是什麼相關熱床零組件最容易損秏?
3. 還是建議我直接帶去ATOM,請他們幫忙不用自己浪費時間了!

Josh Lin
2017-04-04 21:26:26

有三用電表嗎?
1. 三用電表 切到 200 歐姆檔,ATOM 先斷電,再將 熱床 拆開 翻過來,量 熱床 加熱 電線端 的 電阻,正常 電阻值 = 1 歐姆左右,
如正常 進行 2 的檢查!
如 高於 1 歐姆 很多 或 斷路,則 查 熱床 焊點端 的 電阻 是否正常?

2. 開機 預熱 熱床,看 SSR 的 LED 燈(輸入端) 加熱時 會不會 亮?不會亮 量 SSR 輸入端 有沒有 電壓,有電壓 的話 可能 SSR 有故障!如 量不到 電壓 可能是 主板 D8 輸出端 有問題!

3. 如 SSR LED 會亮 則 量測 SSR 輸出端 兩點 的電壓,正常 LED 亮時 輸出端 電壓 應 = 0V 左右,LED 滅時 電壓 = 12V 左右,如不是 可能 SSR 有問題!

先查 這些 有進一步 訊息,我們 再 研究~~

Kevin Lai
2017-04-04 21:32:58

感謝您的資訊,要來去借三用電表了。(非美術工具類......)

Josh Lin
2017-04-04 21:48:42

另有一個可能:因 熱床 吃電流 約 10A 左右,如 之前 熱床 加熱 端 電線 接在 SSR 和 電源供應器 的 接點 沒鎖緊 而有了 一點 接觸電阻 (即 接觸不良),也有可能 因此 燒毀 接點 形成 高阻抗 而 斷路!
故 拆開熱床 後 順便 檢視 熱床 加熱端 電線 的 迴路 有接點的地方:
電供 +極 => 熱床 加熱端 1 (電線 及 焊點) => 熱床 加熱端 2 (電線 及 焊點) => SSR 輸出端 上方接點 => SSR 輸出端 下方接點 黑線 => 電供 -極

Josh Lin
2017-04-04 22:15:14

因 熱床 電線 會 被 斷熱板 (開孔 不準確) 壓到,故 我特別 補貼 高溫膠帶 加強 絶緣,以免 日後 可能 造成 短路!

Josh Lin
2017-04-04 22:15:40

Josh Lin
2017-04-04 22:16:41

熱床 加熱端 電阻值 約 1 歐姆

Josh Lin
2017-04-04 22:24:44

熱床 熱敏電阻 電阻值 (視 室溫 而定) 124.4K (2017.01.21 台北氣溫 約 11~12度)
註:室溫 25度 時 熱敏電阻 電阻值 會 等於 100K 歐姆

Charlie Ting
2017-04-04 22:37:46

先看有沒有過電就知道那裡有問題了

Kevin Lai
2017-04-05 00:39:42

瞭解,明天下班後逐一檢視!!

Kevin Lai
2017-04-05 22:17:38

問題解決了!!!只是單純的接線鬆脫,虛驚一場。這次將它牢牢的鎖緊固定好了,感謝各位鼎力相助,增加了不少知識謝謝!

梁揚閔
2017-04-08 01:04:21

我的熱床也沒辦法加熱,到步驟3,量SSR輸出端,燈亮和燈滅都量不到電壓,這是SSR壞了嗎?

Josh Lin
2017-04-08 01:42:58

梁揚閔 你的問題 可能是 接線問題~~因 看起來 SSR 輸入端 之前的 線路、功能 正常!
我們 先來釐清 一些問題:
1. 你的 ATOM 是 剛組好 還沒用過的 嗎?

2. 你用 電壓 20V檔 紅棒 量 SSR 輸出端 上方接點 (接 熱床 加熱端 線2 ),黑棒 量 主控板 電源 輸入端 負(-)極,有沒有 12V?
如 沒有 可能:
a. 熱床 加熱端 線1 沒接通 到 電源供應器 的 正(+)極
b. 熱床 加熱端 焊點 有 脫落 或 熱床 加熱線 有斷路

3. 再 交換 量:紅棒 量 主控板 電源 輸入端 正(+)極,黑棒 量 量 SSR 輸出端 下方接點 (接 電源供應器 負(-)極),有沒有 12V?
如 沒有 可能:
a. SSR 輸出端 下方接點 的黑線 沒接通 到 電源供應器 負(-)極)
2. 3. 先不管 SSR 的 LED 的狀態~~

4. ATOM 關掉 電源 量 熱床 加熱端 電阻值

先查 這些 有進一步 訊息,我們 再 研究~~

梁揚閔
2017-04-08 22:02:05

1.原2.0,升級雙擠出,2.0時熱床正常。
2.有電壓,但10.5v左右。
3.有電壓,但10.5v左右。
4.電阻值1.5左右。

Josh Lin
2017-04-08 22:55:29

梁揚閔 依你上面的 數據 看 SSR 輸出端 該導通時 沒導通(導通時 2. 3. 電壓 都應 接近 0V 才對),這樣 SSR 可能 有問題!
但 如果 2. 3. 都有 量到 10.5V,那 在 SSR 輸出端 應該 也能 量到 10.5V 才對!但 你說 都量不到電壓 這不太合理!
熱床 電阻值 在 1.5歐姆 還算合理~~

再問:
1. 你升級雙擠出 時 有動到 熱床 和 SSR 及電源供應器 的線路 嗎?
2. 電壓 10.5V 不太正常,如 噴頭 和 熱床 都不加熱 時,量 主控板 電源輸入端 的 正(+)極 和 負(-)極) 的 電壓 是 多少 V?
正常 應在 12V 左右,如 也是 10.5V 是不太正常(電供 W數可能 不夠)!
但電壓 10.5V 這還不致 會 影響到 SSR 的 動作 與 觀察~~
3. 可否 拍些 相關 部位 和 測量 電壓 時 的照片 供參考判斷?

梁揚閔
2017-04-08 23:28:44

1.升級時,全部零件都拆掉重裝,所以有動到。
2.主控板電源輸入為10.74v。

梁揚閔
2017-04-08 23:29:00

主控板輸入電壓

梁揚閔
2017-04-08 23:31:14

SSR燈亮時,3號和4號接點接到主控板的電壓。

梁揚閔
2017-04-08 23:32:02

梁揚閔
2017-04-08 23:33:02

SSR未亮燈時,1號和2號接點的電壓。

梁揚閔
2017-04-08 23:34:05

SSR未亮燈時,1號和2號接點的電壓。

梁揚閔
2017-04-08 23:35:26

關機時,熱床的電阻值。

Josh Lin
2017-04-09 00:01:36

請你關掉 ATOM 電源,量 熱床 電阻值,但 把 紅棒 接在 主控板 的 電源 輸入端 的 正(+)極 ,黑棒 接在 SSR 輸出端 的 上方 (即 熱床 加熱線2),看 電阻值 是不是 仍是 1.5 歐姆?也拍個照片~~

梁揚閔
2017-04-09 00:12:05

這樣量才有電阻值,紅棒接棕線,紅線或黑線都沒電阻值

Josh Lin
2017-04-09 00:34:07

棕線 是主控板 的 正極 電源輸入端,能量到 電阻值 1.5 歐姆 代表 熱床 加熱端接線 正確!這樣 SSR 輸出端 可能真的掛了~~
但 紅線 是那裡的 紅線?黑線 又是那裡的 黑線?
能拍清楚一點 嗎?

梁揚閔
2017-04-09 00:40:51

接藍線,有電阻值

梁揚閔
2017-04-09 00:41:31

接棕線量不到

梁揚閔
2017-04-09 00:41:49

接紅線量不到

梁揚閔
2017-04-09 00:42:15

接黑線 量不到

Josh Lin
2017-04-09 00:50:09

OK~~答案 揭曉!你 接錯線了!

你把 熱床 加熱線 1 的 線 接到 電源供應器 的 負極 去了!
正確 應接到 電源供應器 的 正極 才對!

改過來 熱床 就應可 正常 加熱了!恭喜你 SSR 沒壞!

而 熱床 加熱線 2 的 線 你已 接到 SSR 輸出端 的 上方,正確 不用 改!

梁揚閔
2017-04-09 00:52:37

那不就這張圖有錯,這張有勘誤嗎?

Josh Lin
2017-04-09 00:52:53

但 你 還要確認一下:SSR 輸出端 下方 的 黑線 是不是 有正確 接到 電源供應器 的 負極?

梁揚閔
2017-04-09 00:54:39

黑線確認接在負極,圖中的300mm

Josh Lin
2017-04-09 00:57:00

我的是ATOM 2.5EX,不知道 升級的圖,但 這張圖 明顯 有錯!都 已 標示 紅色的 + 了,怎會接到 V- 去?
把它 接到 V+ 吧!

梁揚閔
2017-04-09 01:00:40

感謝你的協助,幫我找到答案,我似乎有印象這個有勘誤,但找不到那張勘誤,所以2.0的時候接對了,但現在重新組裝,照著這個圖接,所以熱床沒反應,非常感謝你。

Josh Lin
2017-04-09 01:11:09

你想想看 熱床 加熱器 的 兩條線 都接到 負極 去,能有電 加熱嗎?

說真的 對我 學電子工程 的人 來看 ATOM 官方 說明書 的接線圖,實在是 很 痛苦 的 一件事!因 它的 配線圖 是分開的,說明 也沒在一起!我必須把 分散在 各頁 的 接線 重新 系統性 的 結合在一起 重新整理 才完全 吸收!

這圖 只適合 非電子/電機 的 人 按圖 施工,錯了 也無法 查覺~~

Josh Lin
2017-04-09 01:15:47

恭喜你了~~如 熱床 正常工作,要記得 上來 回報 給大家 參考~~

梁揚閔
2017-04-09 01:21:20

剛試過了,可以正常加熱了!!非常感謝你!

Josh Lin
2017-04-09 01:24:52

Good!我可以 去睡了~~明天要 上山掃墓,我怕 明天回來時 已是 下午了,沒把 你的問題 解決 會睡不著~~^.^

梁揚閔
2017-04-09 01:25:39

還好有你在,不然我搞到天亮也找不到答案,謝謝!

Josh Lin
2017-04-09 01:36:01

但 你的 電源供應器 的電壓 10.5V 有點偏低!

你量一下 主控板 的 正極 (棕線) 和 負極 (藍線) 看看 熱床 和 噴頭 有加熱 和 沒加熱 時 的 電壓值 各是 多少?
如 低 於 12V 太多 就不正常!

如不正常 那 明天 黃昏 後 再來討論吧!


原文網址 Moko Jenson Huang
2017-04-04 13:53:36

0.2 nozzle的目標







『的起點』
沒有最好
只有更好

Bise Chen
2017-04-04 14:18:24

你想太多了。

Bise Chen
2017-04-04 14:19:30

噴頭口徑大小跟是不是能接近光固化,並非絕對關係。

Bise Chen
2017-04-04 14:20:10

但是用來打印細小的物件,確實是比0.4噴頭有效。

Moko Jenson Huang
2017-04-04 14:25:39

也對,我沒玩過光固化,所以只能用想像的了。

Bise Chen
2017-04-04 14:26:24

快進來玩光固化吧!都很便宜了

Tk Leung
2017-04-04 15:43:25

還是會被光固化KO的。我們的極限是別人的起點。但挑戰極限是最有趣。

Wen Chi Liao
2017-04-05 15:36:17

Fdm要挑戰粗、大!光固化就是做不大XD


原文網址 邢鳳言
2017-04-04 13:52:15

潤餅皮印不平,才發現皮帶都鎖錯了,螺絲根本放錯位置,難怪沒辦法留7齒,全部重來...這樣印好了久了...XD

呂嘉祥
2017-04-04 14:00:25

知錯能改,善莫大焉

陳維德
2017-04-04 14:05:56

邢大還是可以啦,留多少長度沒差,還是要調一樣的緊度比較重要XD

邢鳳言
2017-04-04 17:52:26

邊緣還不錯,只有重裝皮帶能這樣可以包潤餅了


原文網址 Moko Jenson Huang
2017-04-04 08:39:52

MK3 - 0.2 NOZZLE
Swiss Cube
薄殼列印
LOOP 2圈
無填充
......
拆的時候還被我弄斷一隻@@
有些小地方還是沒接好
我的小蝦子有新玩具了

Moko Jenson Huang
2017-04-04 08:40:00

Moko Jenson Huang
2017-04-04 09:46:43

Charlie Ting
2017-04-04 09:47:44

神!

Charlie Ting
2017-04-04 09:48:00

這很難搞的說

Moko Jenson Huang
2017-04-04 10:12:54

機器比較神。


原文網址 Morgan Chang
2017-04-03 12:20:01

可調式Atom 2.5 光學限位開關遮斷器 Ver.2

先前發的那一篇https://www.facebook.com/groups/atom3dp/permalink/1870138969891056/
無法加新照片了,所以再開一篇

1. 原先以m2.5螺絲當遮斷器, 遮光效果不好,有時感應不到,會讓滑車暴衝, 所以改用列印的片狀遮斷器
2.延伸底座到凸出滑車的右側,讓上下調整的範圍加大
3.螺絲改用大家手上都有的M3 (>=15mm)
4.需要三條原子筆彈簧

檔案位置
http://www.thingiverse.com/thing:2223114/#files

Josh Lin
2017-04-03 20:46:22

這個 讚!會比 第一版 安全多了~~
感謝 分享~~


原文網址 謝維倫
2017-04-02 19:49:10

可以請教一下為什麼我的噴頭加熱到差不多113度就上不去了嗎?而且加熱的速度很像也慢許多。
用PID 校正完也是一樣⋯

廖新弘
2017-04-02 21:27:32

檢查聚熱塊是否壓住加熱陶瓷,另外加熱陶瓷的電缐是否有接好


原文網址 Charlie Ting
2017-04-02 05:44:11

[PROTON+ 概念圖]

大致上的關鍵修改目前就是這樣規劃的,然後預計再加上斷料偵測。

當遇到斷料時能自動退料、降溫、將噴頭歸回近端,等重新進料後自動復印。這部份的機制打算以「天線」的形式進行。

這次重新改機,發現一些設計的重點,有一些SOP可以大大加速設計的進行,算是比較大的收穫。

至於 onshape 好像也有不少問題,大概是還沒用熟吧,趕時間就先跳過了。

如果有人想改空心光軸,可以給大家一個底,就是一根光軸大概是20塊台幣。不過受限於空心的狀況,固定方式自己想辦法,看是要車外牙,還是像我用夾的,這部份得再處理。

整體來說,改機後變成是單一機器,直接接 110V 電源即可使用,不會有其他外掛的東西,要提著走也很方便。然後保留了加裝熱床的可能性。

還有,噴頭的固定方式改為標準的 E3D 喉管,長度較長,噴頭的穩定性會比較好。

近接開關改用蝸型齒輪控制,方便微調。

最大的敗筆大概就是風扇了,因為氣流對空間動線的要求太高,沒有什麼太好的作法,又不想在這裡撐太久,所以先將就。

配電改為快拆式的,也就是整個噴頭模組是分成底板(負責結構固定和配電盤)和外掛模組(模組負責定位sensor、功能模組),然後以配電盤方式對接後固定即可。這部份的空間優化是一個值得研究的課題,難怪鴻海光靠作連接器就能起家。

PS. 這次的設計需要 CNC 協助,主要負責固定鋁板的銑鑽,以提升精度和強度;以及電路板的成型。不過目前手上的 CNC 只能將就用,希望不會讓成果打折扣。

期待各位的 PROTON 出爐。

可惜我組完之後立馬動手改機,結果自己都沒有拍出完整的機子照片和運作影片,十分可惜。當初主要是發現原本的結構在機台校正的部份非常費事,很多事情如果沒有從結構改起,會很花時間,所以就.......

或許大家按照原本的零件組裝會容易得多,我改太多零件,可能因此不是很方便調校。

郭俊志
2017-04-02 07:22:40

大大你好
看到您的想法不知道大功率電源供應器塞不塞的進去
我有一個想法就是把ramps1.4上的保險絲換掉在加上一個降壓模組就可以配更高壓的電源,然後我使用沒再用的筆電電源供應器19v4.17a去推,這麼一來馬達&驅動也不會那麼燙,廢物也可以重新利用,需要熱床時可以換成19v6.32a的或是做雙電源輸入

郭俊志
2017-04-02 07:40:02

或許改oled就有空間惹
TinyOLED - Simple DIY Display Controller found on # Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:803549