ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 硬體組裝 保養 調校

側風扇要啟動是要在切片軟體設定或最簡單在LCD選單去操作，測試的方法是, 進入選單的Control->Temperature->Fan Speed, 然後把數值設成255側吹風扇就會啟動

如果設定到255還沒轉
就再量看看紅線和黑線連接到主板的端子台有沒有12v
有12v就表示可能是線斷了接頭鬆了風扇壞了
沒有12v表示主板出問題了

謝謝 廖新弘 和 陳明谷 兩位前輩的指導 在選單內設定風扇確實會啟動 但我印象中在開始列印時側向風扇應該就會啟動 但實際上卻沒有 是否再切片軟體內我忽略設定甚麼了?

fan Z mm沒有設好

我兩邊側吹風扇都不會動,陳谷明大大可否再解釋清楚一點,有沒有12V都有問題,那正常應該是怎樣的?

兩個風扇可以去面版那啟動看看,沒下指令叫他轉是不會動,不是開機就會轉

已下指令也不會動,沒下指令主板的端子台+-量到0V,下了指令主板的端子台+-量到12V

連桿先移開看看

連桿移開下指令也不會動

表示電線沒有接好，那個快接，是要壓到銅缐而不是壓到絕緣皮

http://www.atom3dp.com/zh/support-ch/

不會很慢，因為我組更久XD

『慢工出細活』
體驗這當中的樂趣，越是遇到問題往後的經驗才是了得！

難算了快兩萬吧！

政霖加油

哈哈哈哈哈政霖加油 居然同名 有點酷

我們共同朋友也蠻多的，你是台藝的嗎？

不是欸～

喔喔！萬天靖你認識?!

朋友的朋友 呵呵

喔喔！哈哈!

周宗毅是我高中學弟

哦哦哦哦

這表示你的進料機構組裝有問題，當供料速度一快，它的穩定性就下降。建議按手冊檢查一下進料機構的對位是否準確，然後那個加壓輪的固定螺絲一定要鬆緊適中。（緊不能緊到卡死不動，鬆也不能鬆到會搖。要不會晃，但壓了就會鬆開。）

然後進料後，手動進一些料，確定噴嘴加壓出料正常。（鬆開加壓輪後手動進料，那料能融出的速度就是機器供料的上限，當你印的速度要出更多料，它也來不及融出了。）

多了解機器的極限，把狀況調校到最好，就能有最接近極限的發揮。

想再請教一下
現在確定問題是出料不順了
我試過噴頭加熱240度然後手動推料, 料可以順利被推出

然後進料馬達的部分也都清潔的一下然後重新組裝

現在發現列印時,進料馬達會發出答答答的聲音(答答聲感覺是料被硬推前進但是又往後跳的感覺)
, 用手去感覺料沒有在前進, 但是我進料手臂的螺絲已經調到壓了可鬆開但又不會搖晃的程度, 擠出輪也已經鎖緊

想請問這種情況大致會是哪部分出問題呢?
手動進料料能出來應該代表噴頭沒有塞住吧?

謝謝

PLA工作溫度不要超過220以上，然後參數沒有貼上來，怎麼知道你是如何設定

會答答答代表你的出料需求高於供給，要看你的線材和溫度設定。一般減速就能有所改善。

謝謝大家的幫忙
目前問題已經解決並且成功列印了

結果是噴頭有賭塞但是沒有完全堵滿
造成之前雖然手動進料可以把料擠出來, 但是可能還是多多少少阻礙進料的順暢度

最後解決方式是用如下面影片的方式一直通噴頭, 直到用手電筒照噴頭的洞光能透過為止.

https://www.youtube.com/watch?v=VBPwAMKPMUY&feature=youtu.be

之前用影片方式通很多次但是都沒改善,(我之前回覆裡說的"噴頭加熱240度然後手動推料, 料可以順利被推出"就是在說此現象)
後來發現手動推料的時候應該要大力壓, 一旦大力壓一陣子然後快速抽離, 噴頭的洞就可以恢復暢通(用光檢查可看見完整著洞)

一旦看到洞, 之後的列印就都恢復正常了

再次感謝大家的幫助!

預熱→手動進料，等於某種程度的清槍管。
所以除非堵塞嚴重，只要列印不順我都會作一下這個動作。還有換料時也會。
到目前為止，我都沒有拆過噴頭上的零件和清過噴頭，因此我覺得這個手動進料的動作有它一定的效用。

皮帶放鬆一點

可以嘗試更改Printer_Gcode裡G1指令的速度，來避開共振的頻率，我改成F7000就讓牛叫聲消失了～

我也都會聽到奇怪的噪音，但是一直找不到從哪發出的

改成F7000, 牛不叫了！

沒想過這問題，還是我忘了？
基本上要略長於喉管，出狀況時好檢修，太長就浪費了。

我在想快速接頭下方的好像可以當蓋子壓住鐵氟龍管這樣是不是比較不會溢料而卡住?

卡住？沒發生過，所以我沒把腦筋動到這裡。

36mm要稍微拉長一下比較好塞

之前在測試時，有試過裁切2mm長的2*3鐵氟龍管，塞在喉管跟快速接頭之間，但是效果有限，後來我拿掉了

收到!

我一直以為是35mm?

標準是37mm，為了好塞進去喉管，Mark建議裁成36mm拉長一下變成37mm

要怎樣把36拉長變37, 這樣不會變形嗎?

不會，就是柔順地拉一拉，是男人應該都做的到XDDDDDD

為什麼要加上柔順, 呵呵, 不太會用手耶

頭部稍微搓一搓，變細比較好插入喉管~~~

嗯 我了解了, 感覺一語雙關呵呵

原來是用搓的，不是用拉的，鐵氟龍管很滑，那麼短要拉到延展有一定難度

糟了, 我現在都用有色的眼光來看留言

學習本來就應該要能觸類旁通不是嗎？

大家都是怎麼搓的哩?? 我搓到手的破皮了, 還是一樣粗 =.?

像桿麵粉糰一樣

@.@ 有這招... 我試試...

或是用鉗子有圓弧的部位邊夾邊拉

請不要混用..
跑過G29 Z+0.x 結果就已經有Z+0.x的結果存在eeprom了..
要調bed_offset_z_mm那前面最後一次只能跑G29(不含Z+0.x)

覺得…車老師已經混亂了！

請忘了bed_offet_z_mm這件事情..直接設0
單純G29 Z+0.x去調就好..
請放心..調完完美了..直接拿掉G29 Z+0.x 就可了... …… 查看更多

陳明谷 ,是北科大.

謝謝兩位,我再消化一下,我以前沒玩過gcode.../ \

不好意思！你在學校嗎？
我再10分鐘就下班 可以過去幫你處理
不知道意下如何

但是我等等要去接小孩了....

用autoleve就直接在切片軟體設定z offset，但是只要開機執行一次就好，如果用G29 Z+*.*，變成每次印時會執行平面校正一次，兩者不需要同時使用

其實活用就是.. G29Z+0.x 用了隨時可以comment掉..
bed_offset_z_mm 維持0就好

初學者當然是建議直接G29 Z+0.X

好久沒有寫那麼多字…

兩個方法選一個使用

流程圖都做出來了，了不起的大大

1. "開gcode檔設定bed_offset_z_mm = 0.5, 0.6和0.8 (G29 Z+x 這行有先刪除),都嚴重刮玻璃" ---
剛看了一下Gcode，這行指令前面有個分號 " ; " 所以這行只是一個註解，不是程式碼，因此不管輸入什麼數值都會是一樣的結果。
2."另外先設定bed_offset_z_mm = 0, 保留G29 Z+0.5,檔案執行G29時,旋扭有轉至30%,出料無法附著於玻璃"-- …… 查看更多

學長 可以放到 創客社團法人
www.maker.org.tw

上量表了！！！這樣是不是再來一個平臺調整裝置呢？

要先知道原始的物理狀態才知道怎麼下手最有效最簡單～～～

這是要看到他有沒有頂到玻璃嗎?

不是，我預設設定平台固定在玻璃上的１～２公分高，然後去測各點的高度，這樣就知道玻璃平不平，和要怎麼調整最好。

沒有頂到玻璃怎麼能夠知道玻璃平不平, 好難想像, 我以為是頂到玻璃後,量表會有變化

要頂到啊，碰到一點就可以了。

測完你就知道自己組的機器有多不正，不過也不完全是機器的問題，軟硬體都有可能是問題點，此法如果搭配M666 就真的很有幫助，從此脫離G29的困擾

了解, 那就跟我想像的一樣了, 期待你的結果

我也期待…

這個肯定準 調教好 誤差趨近0

測出來的結果，算均勻的碗公 XD

補一張固定夾子的位置。

看起來只要採用幾位同好的支撐座，不要夾太用力造成變形，應該會可以控制在20條左右。

等於是半個噴嘴直徑，再用 G29 修正一下，應該就沒什麼太大問題了。

DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET or DELTA_RADIUS
其實也影響了本身運動的弧面上凹下凸...
所以要問玻璃是否真平,應該用別的水平量測
這樣量只是看出他的相對結果

所以該用什麼量？

玻璃平不平其實沒有很重要,他是均勻的..校正完...印的平就好...
要量玻璃平不平應該有其他適當的方法
不過G29或是傳統四點校正(其實這也算是建立在假設玻璃是相對平的)
這時後用千分表在表面到處水平運動
當作校正結果的檢視倒是不錯...
不過說真的G29的補償方式其實也無法對付凹凸變化太大的情形,基本上還是假設在這是個理想平面吧...

目前我的想法都是先假設原廠的物件精度ＯＫ，軟體裡設定的參數也都精算過。在這前提下排除組裝或使用的誤差，如果能控制在一定精度和穩定度內，其實我就不想再深入，而是打算去整合更多東西。
就在剛才這個測完後，我已經在想主軸要怎麼裝、怎麼定位和 gcode 怎麼改了。能一直向前進，讓我感覺有趣。

"有趣" 才是進步的原動力！

精度是很有趣的議題也有相當難度，10個影響精度的因素，你把9個都搞到0.01以內了，一個只到0.1。全部的精度還是0.1。

另外我在原廠玻璃下墊一塊12MM厚壓克力，因為我相信玻璃那麼薄變形量一定很可觀。

我也有想過複合材料的作法，不過現階段先把數據透明化，影響的參數減化。這樣會比較容易找到好的切入點。

請問，測出來是個均勻的碗公型態，為何是指玻璃中央凹陷，而不是玻璃上方做為測試基準的虛擬平面本身因為某些原因而呈現碗公型態？

因為前言有講喔

這個概念的基礎是，三點構成一個面，並且假設機器的三根柱子的位移和結構是精準的，這時用 gcode 去控制平台平移時，應該要在同一個面上。（其實就算不是，這個問題也會永久存在，等於無解。就可忽略。）

這只是我解決問題的程序和邏輯差異，當然很多地方都可能有問題。所以我先選擇我比較相信的，然後測試，調整。等碰到極限或不合理的地方後，我才會換不同的思維來分析其他可能性。
不然如果所有變數都搞在一起，那我到底要相信什麼？XDDDDD

http://builda3dprinter.eu/....../kossel....../calibration-2/

因為你的碗公型態太均勻了，浮式製造的玻璃不太可能有這種型態的缺陷，噴嘴的力道也不會讓玻璃變形，所以我才想是否有可能虛擬平面就是convex surface,所以測出的玻璃呈現concave surface?

那個Kossel Mini Calibration就是在物理機構這段校正的方法，利用紙張測試來確認噴嘴在同一個Z Height做平面移動時，盡可能的真的是「平面」

我測了幾次：
第一次有膠帶，有些有貼，有些沒貼，測完覺得沒意義，作廢。
第二次沒膠帶，就像上面的狀況。但我發現可能鎖太緊，所以我從三點固定（鎖很緊）改成四點固定，但只是卡住玻璃而已。
第三次測完，就有數據能對照２的結果，就大概能看出 concave 或 convex。若是問題不大，我會選擇改變我的防塵支撐的設計，用它來卡住玻璃，然後用 M666 修正三軸的誤差。
若是問題很大，我才會仔細去看 concave 或 convex 的原因。

這是我設定的程序。但那邊能達到我的滿足點，我就不試了。

PS. 我完全不想去動噴嘴的架子，那是一個我刻意忽略的變數。當然會有我的考量。

第三次測試結果

看來我需要去檢查一下六根桿子的狀態，也讀一下 concave vs. convex 的說明了。

針對RMS Z error與Max Z error你的理想數值是多少呢？

其實我沒什麼概念，只是試著去解讀數據的意義。
三次測量下來我對數據變化大概有一定的了解了，但我又作了很多次不同組裝的測試，都一樣是類似碗公的型態。這就讓我覺得很可能是concave 的狀態了。
因為我甚至是測量時去壓某些角落，或調整螺絲，來看可能的變化範圍。但是，實際能動的其實有限。這表示有些誤差並不是組裝或玻璃造成的。

小弟也提供個人的淺見
理想狀況 玻璃真平最佳
此時樓主量完 併聯臂的機構運動誤差
可以被軟體補償至趨近平面運動
所以有朋友覺得應該用其他輔助工具量平面度

但以沒有其他量測工具的狀況下
樓主的方式的確是最適當的
因為這樣的量測方式 不管玻璃平不平
校正後 至少可以保證同一層的運動位置永遠與玻璃等高
即便成品平面度稍差 但遠比厚薄不一來的好

滑軌跟球頭螺絲上油就好

14.85公分

謝謝，另請問我噴頭會脫落的原因？

可列印直徑 / 根號2 ＝ 21 / 1.414 = 14.85

可能線材拉到或噴頭開關撞到玻璃固定夾

謝謝,我再檢查看看

找到脫落原因了,inflate raft 設太大,造成列印範圍超出

我印直徑20cm沒有間題