ATOM 3D Printer Group 造訪社團

我的還是2.0 所以沒法給正確答案。 不過以前碰到很類似的情況是因為 頂端滑軌觸碰有問題，所以無法告訴馬達那裡已到頂， 詳細可能要有2.5的大大解答

我也覺得奇怪限位開關已經熄滅，馬達應該也應該知道定位了，還是一樣耶（抓頭）

把滑軌往下拉到離頂２公分以上再開電就好了，你可以印個小物裝上去防止它再發生： http://www.thingiverse.com/thing:2090408

或是升級這版韌體避開這個問題，它每次開機或歸位時會先往下走一段距離, 有點囉嗦就是: https://www.facebook.com/groups/atom3dp/1831586490412971/

感謝邢大，我會先試試 ^^

不好意思請問這個zip檔下載後要如何升級？

官網有教學，但好像在維修中...

我有看到⋯維修中 ，真傷腦筋

你下拉後再auto home有正常嗎？沒有的話改韌體也沒用哦

Home 功能執行後三軸同時上行，其中兩軸到光遮斷開關後就開始抓狂，振⋯振⋯⋯約10秒停下，觀察3軸，有一軸未到頂

我是想問說，你有沒試過邢大說的"先把三軸都往下拉一段距離後，再作home"？

黃大丙 我也想問

要慢慢拉，太快會燒........

喔⋯不知道是不是我誤會了，是如照片這樣拉一小段吧！

結果是home執行後狀況一樣，移動到頂後抖⋯抖⋯

現在想說是不是要將光遮罩加高，讓它提早遮斷，不要有機會往上撞

你的情況 在硬體 接線上 有 2個可能：
1. 你 可能 有 2個 光學限位開關 的 插頭 插錯 位置了！

請 重新 檢查 4個 光學開關 插頭 插在 主控板 是否 在 正確 的 位置？

X柱 (LCD 控制面板 的 左手邊) 光學開關 插頭 插在 X+
Y柱 (LCD 控制面板 的 右手邊) 光學開關 插頭 插在 Y+
Z柱 (LCD 控制面板 的 正後面) 光學開關 插頭 插在 Z+
噴頭 (移動平台 內) 光學開關 插頭 插在 Z-

2. 請檢查 失控的 光學開關 插頭內 三條 彈片是否 在 正確的 孔位？有沒有 鬆脫？尤其 是 黑色線(信號線)！

對了 問題 還沒解決前 請勿 讓 滑台 再 往上 衝撞！這對 皮帶 和 馬達 及 機台 都不好！

我 提供 你一個 簡單 的 方法 檢測：

1. ATOM 在 關機 狀態下，將 三柱 的 滑台 平均 慢慢 往下推到 最下方 (噴頭 不碰到 玻璃 且在 中心點 附近) <= 這 讓你 有足夠的 時間 反應 作下列 實驗：

2. 開機，找 2片 不透光 的 紙片 ( 類似 滑台上 的 遮光 檔片 )，試 遮 一下 失控的 那 2柱 的 光學開關 的 LED 是否 動作 正常？

3. 如正常，請 2人幫忙 準備 隨時 聽你指令 將 紙片 遮住 失控 的 那 2個 光學開關 讓它 作動！

4. 你 準備 [prepare>home] 按 Home，按了 Home 讓 馬達 走個 1~2秒，下令 遮光，如 馬達 會停 (或許 會反向 走 再往上 這時再 遮光)，即 可知 是否 光學開關 插頭 插錯了？

如馬達 沒停 趕快 把 ATOM 電源 開掉~~這 只好 仔細查線 或 再討論囉~~

請參考 主控板 的 接線圖 ( 黃大丙 上傳的)

MKS_GEN-PIN-PWM.PNG
https://www.facebook.com/groups/atom3dp/files/

陳逸文 是這樣往下拉一點沒錯，從結果看來你的情況是和以上我建議那兩個動作要解的是不一樣的

Josh Lin 感謝您的協助，也謝謝大家的熱心幫忙，結果是Y 跟Z 軸的馬達線接反了...XP(自責)。這期間也抱著接線圖查了好多次的線路，包含各軸光學限位開關地接點，竟然也沒找到問題，試了好幾天，熱床玻璃面板也因此被刮了好幾條傷痕...好痛。現在已經"看起來"正常了，目前在試印35*35*300 high ，測試結果會再跟各位報告，感謝!!

恭喜了~~失敗 為 成功之母~~刮傷 心會 痛，但 獲得了 經驗~~

原來如此

邢大 是我檢查線路不夠周延，是Y Z馬達線接反了，接回來後測試看來是ok,目前正在試印中。感謝您

XYZ 柱 的 光學開關 插頭 彼此 交叉 插錯 和 馬達線 插頭 彼此 交叉 插錯 都會 造成 這種 現象的！

是的～附上刮傷的在重玻璃張大家欣賞一下⋯淚

是 噴頭 光學限位開關 沒調好？還是 加那條粗彈簧 作 Auto Level ？所造成 的刮傷？

我在想最主要原因是Y Z 軸馬達交叉錯插，導致auto level時邏輯錯亂撞車；另外粗彈簧拉力太強了，我有發現到auto level時噴嘴座都壓歪了，限位開關燈都還沒亮，就這樣刮玻璃⋯所以我把彈簧拔掉，噴嘴彈片稍微折一下，目前可以使用

我懂 我也發生過好幾次

我也常常想救回來，但到最後還是斷尾處理了 > <

薛名傑 不是個案..

剪不斷，理還亂…… ?

哎 不知道ATOM有沒有看到有一家賣線材的是這樣的品質
這才是進步啊～～

ATOM也是跟外面進貨的吧，沒辦法

其實不只一家 印匠的線也是這樣整齊 不過我覺得明燿的線要整齊一點

明燿的線不容易斷；另一家的好容易斷……(今天到朋友那，朋友跟我抱怨…)
我是沒用過那家的，所以順便試了一下，覺得很驚訝，連反白的機會都沒有 就斷了…………

張不凡 我決定用完這批料就要跳巢了啦！

你要把線打交叉的地方, 抬到線軸旁邊再拉直就可以了; 料會打叉有時是因為退料造成的，不過你打蠻多叉叉的： http://intaiwaness.blogspot.tw/2017/02/3d.html

前輩，那不是我打的叉阿...那叉叉打的超深的。

Yamin Chunang 怎麼打結真的不容易查出來，要故意打出你這個結也很厲害；我的方法只能對付一兩個叉吧．．．但是不用整捲拉出來就是了

可是人工排線.....我覺得有一點點奢侈~XDD

姜信宏 巨匠的斷線我也碰過一次.跟他反映之後他就寄了一捲新的給我.新的就正常不容易斷線了

要和廠商反應要把線「捲緊」，這很多賣線的，說太白會得罪廠商。
線交叉打結其實很好處理，兩年前我被這事煩到快瘋了，線往反方向扭轉就行了，不用想得太複雜，但是弄開的線一定要拉直，不然手一鬆，又扭轉回去交叉打結了。

原廠線材捲得很差，跟2~300元的雜牌線材一個樣

大大好直白.....

其實，料會打結真的不能怪料商啦，真的是自己造成的，料抽好在捲料時就是紙捲從頭一直捲捲到好，要在捲料時打結真的不可能，但是為什麼這麼多人都會遇到料打結呢? 我找到2個原因 : 1. 一捲新料要用時，頭段是卡在2個小洞上，要剪斷那一小截才能開始用，但是再剪斷時頭段沒拿好，頭段繞了幾個圈，等到你抓到頭段時沒注意你穿過了其中一個圈，這時就有可能會打結了。 2. 第二點就是換料時沒注意讓料空繞了幾圈，然後一樣頭段穿過了其中一圈...

這是事實

我也遇過這瞎問題，希望原廠能改善，就算線材是外包也是掛ATOM的牌子

這打結正常啊，我之前也捲過一次，得到的經驗就是千萬別讓線離開捲筒太多圈。

線插進擠出機後記得反方向旋轉料捲
把線捲緊後讓擠出機自己去拉線
這樣比較不會遇到鬆開的問題

原廠線我倒是沒遇過打結問題耶
頂多就有點卡卡那樣

其實，整得再好的線都會打結，所以我自己整理出二大重點：
1. 線捲軸不能太滑，它必須是很好拉動，但不會有太強的慣性作用。因此，我靠磁力作阻尼。
2. 線材拉出後，要有幾十度的扭轉，簡單來說，不是直直順順的拉出而已，而是進料後再多拉一圈出來讓它呈現扭轉的狀態。
這二個方式搭配下來，基本上會最保險。

分享下這個~
https://www.facebook.com/atom3D/videos/1730652500499084/

印到最後卡料超想哭唔唔唔～

磁力阻尼也太高級

在實驗室半夜嚇醒囧

牽絲方面：
回抽Z軸抬升可以試試1mm
回抽長度 5～7左右
最重要的...線材盡量不要受潮

施大的意思是這樣嗎?
下回列印時試看看,
感謝~

對的 試試看吧～

明天印的時候是看看,正在印其他的,感謝

https://youtu.be/fldOEgHFCs0

請問一下，CURA要怎麼改成中文版??

http://blog.likeant.tw/2015/02/cura-for-windows.html?m=1

這個問題要注意一下

感謝您^^

前端的鐵片現在不用了？

寫個gcode每次印完把線退離噴頭
避免線在噴頭裏面一直加熱

有範本可以抄嗎？不懂程式~感謝

還是一樣嚴重牽絲~~"

這樣可以先上抬一點再退料120mm
G1 Z20 F2400 ; Move Z up a bit
G1 E-120 F2400 ; Retract filament for next print

感謝，回家時試試

線材是新拆的嗎?

是的，昨天剛拆

有印出來的成品 可以提供參考嗎？

像這樣

這是我的參數 你參考一下

列印的狀況 此線材有受潮

感謝

參數上的問題，給你參考。

感謝

另外移動速度要看你的機台夠不夠強，如果夠強的話，移動速度還可以再快，牽絲量會更少。回抽的速度也可以更快。移動速度我通常會說定為列印速度的二倍，回抽速度則為設二倍至三倍。回抽長度我通常以 4-6而已，抽太長會容易堵料。因為喉管內你講的黑黑的會越積越多。

了解，我再測試一下機台性能作調整~

你試試，我們自個印的線沒什麼在防潮的，因為製程不是一般製程，通常可以保存很久，不會一開封就受潮的。

cura，牽絲主要是調這些地方的的搭配性，這需要您自個去試看看，試出來後，絕大部份的料不管那家的料都不會差太多。我已試過很多家的料了，幾乎都通用的。通常噴頭溫度低會比較少牽絲，下圖忘了框，但有些料太黏反而回抽抽不動(很少這樣的料、petg算是吧)只能減少，要全沒有絲蠻難的。

至於你問的擠出黑黑的，通常是原料加熱過久所造成的，列印過程中多少在回抽過程中，有些料會抽到喉管與鐵氟龍管中，很多人形容為焦糖，焦糖多與少可能就是看那家的料或常使用的溫度與回抽常與不常所造成的如果常常都有，可能就拆一下鐵氟龍管看看吧。

好帥

XYZ Davinci 1.0 立馬出貨！XD

2萬其實可以買到不少全新的品質又不錯的款式了!
啊...還是您是要ATOM?

兩萬預算
那自己組台Proton & Neutron好了

沒換喉管就跑擠出測試，那新買的應該一堆人鐵氟龍管推不到底了...

您的建議我們收到了，討論對策中。大感謝

黃大丙 其實我一開始也覺得原廠這樣做是好意，昨天收貨，今天裝到噴頭時，本想說應該沒問題，所以也沒打算參考版上建議把加熱片對調，但在鐵弗龍抽出來一看，一整個昏倒，光要把殘料弄出來，就花了好大一把功夫，真覺得是不是直接把喉管換出35.5的，然後預熱、預擠，然後再出貨給使用者，我覺得如果把這個程序改變一下，應該會更棒！

林似諭 能清出 這麼多 殘料，那代表 鐵氟龍管 沒壓緊 就試擠 有殘料 頂出了 鐵氟龍管，組裝時 才會推不進去！
我要說的是：如 換成 35.5mm 鐵氟龍管 後，試擠時 沒壓緊 鐵氟龍管，後續 裝 Y型導流器時 還是 被 會影響到！
問題仍在！這原廠 還是 要注意到 啊~~

是ㄚ！沒錯！還好我在裝管之前有先檢查一下！不然等上電檢測後，就又要重來一次了！

由於FDM的特性 多少都會有些縫隙, 如果直接用砂紙打磨, 掉落的細沙很容易就會卡進縫隙,...個人作法, 先用不會掉屑的方式做粗磨(例如銼刀), 完成後, 上一層薄膠填縫(例如快乾), 然後就可以放心的研磨....最後就照一般研磨程序處理...

小弟的步驟比較懶
上水補土 研磨 上色

砂紙研磨後我會先水洗或使用空氣噴槍先整個清乾淨再上膠,壓克力原料與模型漆與快乾結合會不會起化學反應照成氣泡最好先試過喔!

我一開始沒用壓克力顏料測試的時候，還蠻不錯的，大概有50%亮度，這次是試了壓克力塗料，不知道是不是我做錯了?