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細目水砂紙

一次印好，不打磨。

嗯~~因為我有要上色~!所以不磨也不行~囧>

噴底漆補土再磨~

我是直接買噴沙機要來噴但是還沒到，到時候試驗看看

出動金屬銼刀

打磨完 噴模型補土，就平了~

0.05mm印出來的還需要打嗎?

修整列印件時, 建議不要用官方送的產刀, 太鋒利了, 神刀不適合拿來做這個事的, 手容易出事情, 用美工刀比較好控制

一直想跟大家分享一個打磨好物都忘了，可以用3M專利拋光輪來處理，號數從＃80～ ＃ 8000都有 ，又快又安全，可以搭配海棉砂紙使用，不過得小心別磨過頭了

補土再磨 打火機的話不如去五金行買幾百塊的火焰噴槍 比較好控制

水砂紙加水磨無敵!! 要很濕 半泡水的狀態磨就不會熱溶毛毛的，也不會削削滿天飛...

毛邊就是繼續調高砂紙細度磨才可能消

借問有沒有推薦買水砂紙的地方呢？白色那種木工用的比較不會掉黑粉，但是高號數的一般五金難找

太原路五金行吧

報了價後，應該謝謝再聯絡

如果有檔案的，通常是列印時間計價

我覺得你都說出重點了.成品印出來的時間和品質,你朋友會不會要求成品的精細度要達什麼樣的程度才會接受,還有他的公仔檔按切片後,需要支撐的話,你又要花時間拆支撐和打磨等工程都要做,還是你朋友也可接受印出來就好後,後續他自己來,這樣就比較簡單點~還是看其他前輩的看法~

朋友的話 收收工本費就好 非朋友的話 收收工本費加一點點上機費就好 要靠這個賺錢 很難 而且 做在好 都會被嫌

如果你只是要幫忙印
就材料錢加工本費
我都只收50塊
如果你是要賺錢
就材料錢加時薪
設計圖看是他出的還是你自己畫的
你畫的再另外算
但…台灣一般人觀念中“設計”不值錢！！！

列印時間+材料+機台耗損+電費+你的時間(準備+印+看+拆+清理等等.....)

還有後續服務....等等很多要考慮~

很多客戶是交件前一個樣~交件後又一個樣，甚至過一陣子反控你做不好要你重作也有....

所以報價照實估價，不破獲市場，現在太多太多奧客+新手，不斷出現造成市場越來越低廉.....

以上僅供參考，不代表我方與所有人的言論~

這根本就不是一條可以走的路，且fdm限制太多了

先請他把圖檔拿去代印公司報價　看看行情多少　這樣認知比較不會差太多

另外我覺得如果用重量或時間來估價的話
以時間計價比較好 一來切片切好就可以馬上報價　對方接受再印　二來其實材料1kg算1000元 一個模型200公克(含支撐)就算是很大了　這樣材料成本也才200元　對方上網查一查材料一捲多少就會覺得材料這麼便宜你怎麼算我這樣？變成只注意到材料成本　很麻煩

真的很麻煩+1 如果遇到沒有sense 的朋友 真的會失去一個朋友 所以 還不如不收費

Jeff Lin 哈哈哈，我有想過很難，所以才說沒想到有錢賺
曾荐宏 我朋友還蠻暸解手工的錢不好賺，是會報價後再看看
蕭傑仁 我也是想收收工本費就好，多收也怕有問題
陳明谷 是他個人公仔，所以設計圖本來就有，只是要製成3Ｄ，設技的不份就不擔心了
鄭東昇 看過幾個不同領域的市場被新手或刻意低價競爭打壞（哀），我也遇過老闆很會說，講到我很心虛是我做不好，想想其實還蠻厲害的
Roy Chen 喔喔，材料的成本想想也是這樣，我會再想想
以上，感謝～～

就算是外面的人要花錢要印，我都認為是個大麻煩，畢竟不是每個人都是印印公仔，如果是3C產品的外殼，光要拆支撐就是大麻煩

材料錢(假設1克=NT1，自行額外加上電費雜七雜八等等)+設計跟製作時間(依你的行情計算時薪)=總費用

個人認為列印後續打磨跟處理你要不就算在設計跟製作時間內，要不就不要算這筆，因為FDM機器造價本來就不高，後續打磨本該自己處理好(不然怎麼跟高階機種競爭?)而且出來的產品是自己的商譽，總不會拿個粗糙的半成品給客戶說你沒給我打磨的錢所以這就是成品吧?

陳畯暘 打磨我曾經吃過這種虧，雖然原因不是我造成的，但案子是我接的，那陣子真的沒日沒夜的拼命做，就為了東西要做好的堅持啊啊

恩 這就是對自己的堅持，不然怎麼跟其他人競爭(高階機種或是傳統產業)

問你朋友的目的和他願意出多少錢，如果沒利潤就建議他去買現成的，或者放心裡自嗨就好。

FDM 這種東西本來就不是量產模式，成本遠比量產高，把這個設備拿來代工，除非對方是準備拿來量產或收藏的，否則他付的錢一定比量產品少。等於是賠錢又浪費生命～～～

問清楚，該拒絕就拒絕。他想玩可以讓他拿模型來印，算成本就好，但不帶責任。

然後像打磨或 coating 這種苦力，要研究根本的快速解決之道，現在的社會是數位化、自動化，甚至高速化。浪費人力是很可怕的。所以為什麼我說會考慮研發雷射除絲技術，因為這才會符合數位化、自動化，而且能高速化。又不會因為一時手殘把印很久的作品給毁了。

這技術ＯＫ了，價值就會很明顯。不然就是要在那裡慢慢磨，慢慢燒。太不合理了～～

Charlie Ting 看的好遠啊，這真的就是人家常說技術門檻，沒辦法學東西的不一樣，我光是每天看其他人貼出的各種討論就快跟不上了

我直接報時薪
已包含材料，折舊，工資，漏損，模型基本整理
計價分交情與總量，差異不少
不要淪為(順便)而讓人(隨便)
是自己該把持的重點

說實話....這種工作的投報率比去小7打工還差....單是想到拆支撐、打磨的時間.......真的一整個不划算...除非新的技術推出了....例如水溶性支撐的模組....不然真的不建議接這類行的案子....寧可請他去專業模型廠做

這真的不好賺，我打算先把我之前印的做完看看，還沒跟我朋友報價，想到以前跟著師父做大型公仔，店家放室外那種，玻璃纖維等材料成本還好，工錢就真的不便宜。

花的時間不想便宜賣，但成品的品質又不讓人想高價買..

小弟接過一個案子
是一個有實品的逆向
類似C型但是因為有比較重要表面的關係得站著印開支撐，
體積大約150*40*25
討論四小時
繪圖+2.5d測量三小時
列印時間大概24hr(多做選好的）
交通費$500
熟人價收$6000

外面代印一分鐘5元啦！（沒有後加工）
當然是會有店租人事成本等...給大家參考

說真的，現在已經沒這個行情了，一個小時一百不到都有人接

Jeff Lin 我同學上禮拜寄檔案過去他報價3000多 我切片(40mm/s)是要跑10小時多 我是這樣自己推測的XD 也是因為那家店位置好店租比較貴啦!

我剛好缺雷射模組
https://www.youtube.com/watch?v=VLQWkcqVtjA

http://www.instructables.com/....../Getting-the....../

http://reprap.org/wiki/CNC_Gcode_controller

這支持普通的NC檔

我就是照那個做的 :)

我是用Grbl Controller
http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/

Grbl Controller 好似有內置 繪圖器

但 Grbl Controller 能送 code 給 Marlin 嗎？

以前玩雷切都像是操作印表機 coreldraw畫完直接列印輸出

grbl基本上還是gcode based的啊..
圖可以用Inkscape 搭gcode產生的plugin

應該說我比較好奇的是，控制雷射開關、出力的這些會用那些 gcode，以及 Marlin 裡面是否有針對這些指令作出反應，又是透過那幾個 PIN 腳。因為之前大略看過 Marlin 後似乎它只針對常用的指令有作對應的處理，有不少指令是無視的。

http://reprap.org/wiki/CNC_Gcode_controller <-這可以解讀NC檔
就是平時CNC 和laser cuter的GCODE

用Inkscape 產生的GCODE就可以

http://reprap.org/wiki/Lazrfish

看完之後，不知道是不是我的理解不同，或者完全沒玩過雷切，不知道通常的程序是如何。

但我的想法是，希望不只是利用 ATOM 這個 delta 架構，而是希望同時保留 ATOM 的列印，然後加上雷切、雕刻、鑽孔等功能，而不是一直改韌體改接線，頂多就是換刀頭（平台）的差異。 …… 查看更多

我的理解有錯嗎？歡迎鞭打~~~ m(_"_)m

用Inkscape產生的Gcode, 開啟雷射是用M3, 關閉是用M5, Marlin沒有實作這兩個, 可以自己調整Gcode, 或改Marlin

Charlie Ting 手動更快噢 用繼電器的話

手動 @@, 那會累死人呀, 路徑上不是每個地方都開著

用繼電器應該不會累死吧

你手動的意思是? 我可能誤會了?

用多路繼電器 手動開繼電器的開關

不然就要改marl8n

對呀, 你想像你畫一隻狗好了, 路徑上很多地方都會走過, 但雷射不見得是要開的, 但是如果這樣的地方很密集, 就累了呀

你跟我說的東西可能不一樣噢 我說的噴頭換雷切之類的

之前跟 ATOM 的人聊過，建議是把 BUS 線改成通用型的排線跟腳位，這樣只要一組線，就可以通吃所有平台。
然後 Marlin 裡面再針對不同的平台去修正腳位配置和訊號。
這樣就有可能達到一機多用途，最簡單的操作，最多樣的功能狀態。

Io HonGwal 噴頭換雷切 繼電器? 噴頭加溫的方式跟雷射不同呦, 不是單純的換線就可以了

BUS 線的部份主要是針對訊號層級的用途，噴頭用的內建式電源會採用獨立線材以策安全；若有其他需要外部電源的，則會另外加裝控制器和電源，例如主軸。

基本上，按目前的線材配法，是無法快速共用的，只能用不同ＰＩＮ腳去避免重疊，就不是很方便。

我比較好奇的是原廠是改Marlin還是調整Gcode

等同好開箱就知道了~~~我自己也很後悔沒買。因為平台+六顆球頭+雷射模式+軟體，才不到4000。光平台跟球頭就佔６成以上了。太超值了～～

我當初想買, 但是一忙就忘了這件事了

應該不會剩那麼多

其實只要..有鎖進去...固定不動應就可以了...

這樣也行.....好吧！我就繼續努力了，感謝

我跟你的狀況差不多，我不打算硬轉，鬆了再說

建議別鎖太緊，當你推不進去時就要拆了

搜尋 BEGIN LAYER

Noooooooooo

感謝大大 已處理完成

應該是Crowning Path造成的吧？不然就是內填充剛好在邊緣剩一小段，前者我買ProKey之後關掉就改善了，後者是舊版新版都會這樣，跟模型有關，只能改填充率或是擺位來閃掉

我是列印時他會東印西印，印一點，又想一下，再換一個地方，再印一點，結果產生了很多因為噴頭停止的被溶化點

你說的Crowning Path那點再在呢？還有你是升級pro版之後就沒這個問題了嗎？

升級Pro版後把Crowning設到-1就不會有粉紅色路徑了，不過這多數只發生在內層loop跟外層loop之間，如果你是發生在填充區就應該不是這樣

參數貼一下

嗯，因為阿飄月

速度還好，溫度偏高了，小模型建議185～195間即可，皮帶繃緊度有用調音器測試頻率嗎？

沒試過ㄟ，只有照著手冊寫的長度來鎖的
是用手機APP嗎?

對，去下載吉他調音器，要可以顯示頻率的那種，然後G28歸位後彈沒有連接滑塊那一側的皮帶中點，測量3次剔除錯誤值，我建議頻率控制在65～67HZ間，此法要順便檢查晶片電壓是否達0.4V，低於0.35V馬達會不夠力，一樣會失步。

印之前確認一下線材是否有纏繞狀況，感覺得這邊的可能比較大。還有溫度應該可降個２０度，太油亮了。

太油亮的問題是? 有時看有的人反而追求油亮的成型;p

據過去經驗觀念，當溫度比最佳溫度高出許多時，外觀會偏油亮。

想問為什麼高溫會比較油亮? 是因為高溫的PLA之間比較容易互相吸附，反而填補了一些縫隙嗎?

純粹觀察的感覺，要實際知道原因得用顯微鏡看才知道。但我覺得毛細現象的存在時間長短是關鍵。

今天試了用調音器測試頻率，測到的3條皮帶分別
52HZ、48、42....3軸緊度好像都不同....

然後4顆晶片電壓也都0.35V、0.34、0.32、0.36

因此把3條皮帶頻率都調整到52HZ
4顆晶片電壓也修正到一致0.4V

真懷疑為什麼之前套用官方參數+印50*50盒子可以印的很漂亮XDD

明天在來印看看成果有沒改善

感謝各位前輩~!

調整好以後印起來比較穩定

調整螺絲後，是不是要升降一下滑塊(噴頭)才會比較準?

因為是螺母的倒角太大了，換一顆導角小的就可以了！

有一批T型螺母的螺絲孔導角太深了，導致螺絲鎖不太到、吃不到牙。是螺母的問題。
兩個方法：用 M3x16mm 的螺絲，不然尼龍套筒削短一點點。
M3x18mm可能會太長。

你沒有弄錯，應該就是T型螺母上面導的C角過大，所以咬不到標準位置，最快的方法就是把4mm尼龍套筒切短1mm~2mm就可以了。

沒錯，M3x18mm會太長！

謝謝大家的指導, 我的第一直覺也是削短套筒, 但是怕會容易短路. 至於M3 16mm, 我一時沒找到. @@再找找看.

M3x16要自己買啦，套件俚沒有。
最近上課出的機器，有的會附一包M3x10，就是要補有些地方原先使用M3x8但是鎖不到螺母，可以改用M3x10。同樣地，原先鎖M3x15的，可以用M3x16來代替。

換螺母即可。不用想太多

引用前文給你：「遇到零件問題或疑問都請不用客氣，可以拍照發信至客服信箱詢問：info@atom3dp.com，我們會盡快做後續處理」