ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 列印問題

熱敏電阻的絕緣管有破皮，建議電缐不要折死

我不當材料拉jojo~

請問左下角是翹起來還是設計的呢？

翹了啦

這要加raft

0.2 的如果要雙色印,換料柱都可能會比印的東西還要費料,在怎樣應該最小也是要用到15mm 的換料柱

噴頭溫度也很重要 目前小物件都是用170下去印 大點就要175～185左右

今天試0.2雙進料一直有點問題，印幾層後就卡料，不太好搞阿～
設定參數可能都要改，0.2的混料我是覺得比較嚴重，擠出孔小，料是一樣粗，來不急推出去就混在一起，退料也是絲拉的很長，有時還會一沱被拉上去，看來0.2雙進料對我來說是有難度
單進料印的還算可以

邢鳳言 （Phil Xing） 終於等到了這個！！太感謝了！！

不好意思, 小的看不太懂那個套筒的功用, 能解說一下嗎 ?
感謝 ~

Does it works for you ?

請問混料或者牽絲與PVA搭配是否對列印件有結構的影響?

太感謝了，另外潤滑的問題有可能用塞海綿的方式來解決嗎？像是這樣 http://www.thingiverse.com/thing:492067

沒有原來的滑溜<-- 原因是什麼啊？

什麼時候印雙色?非常期待

我印了一顆小的, 正準備印大的

邢鳳言 （Phil Xing） 想問Y型管用的鐵氟龍是不是用你做的冶具切割？

噴頭內鐵氟龍要多長?

更新一下, 退料我改100, 150退太多有時料盤會纏線

更新：洗料塊20立方mm好像不夠大，分色看起來是OK了

那換算下來邊長才10mm~~太貪心囉
陳維德 （Weite Chen） 才挑戰15mm成功，13mm他說不太靠譜

現在是S3D換料兩邊有點不平均，參數再改進一點也許有望縮到13mm~

看你們都把換色搞定了我也要趕快搞好....(都沒在弄吧 XD)

這是13mm換料柱是可以，但求穩定還是15mm，邢大那20立方就太小了，方塊中會還是有點混色.s3d 就是換料時有點bug , 黃大丙 已經幫s3d 修正到這樣算是很利害了,所以s3d 求穩定換料柱15mm,恭喜邢大的換色很成功了,要到小到10mm 說真的也是可以但真的太過一敗了s3d 換料柱的換色線,只要不超過一半就還算能換的很完整,13mm 的換色線也差不多在1/3角的位置是還能在小,但就是s3d 的換料bug ,會有時退料多退快8mm左右,造成一邊的換色會要比較長的距離來清料

爆頭了，經檢查無堵料，應該是退料長度調得太激進了線料互卡了，調長點再試。可惜分色還不錯。

筆記筆記

最後，順便發一下我自己優化的ATOM韌體(包含M666、M665校正，自動校正
)的校正影片示範校正:自動校正+自動調平
https://www.youtube.com/watch?v=DrYVG0NEhRI

經典好文，不能錯過 # 儲存貼文

已經升級成2.5光學限位開關是改調整光學元件的高低嗎？

我只摸過atom 2.0的，你看看你有沒有螺絲孔能放(參考圖)，如果沒有的話只能自己攻牙，或是想辦法微調光學限位開關的位置

因為那個螺絲孔用來鎖光學限位開關的光遮斷片了...

Estima Lin 能拍個圖看看嗎?

Dforce用黑色螺絲也能遮斷光學開關 所以直接改等長螺絲也是可以的

位置不能直接用止付螺絲....

Estima Lin 可以換成長螺絲就好，是可以擋到的，你不想把檔片拆掉也可以調整擋片的位置

換長止付螺絲會撞到光學開關(螺絲沒對正遮光溝)...
要有遮光片才能用，只能改調整光學開關高低了～

Estima Lin 光學開關的安裝方式是可以改的，這就要看你如何去設計的

阿桶原廠就這樣設計，2.0升2.5的光學限位開關模組....
所以如果要用你這個方法校正就只能調整開關對吧！

Estima Lin 建議你想辦法改成調整螺絲比較好，畢竟都是微調，你放了這張圖，我馬上有好幾種修正方式，不過我手邊沒有光學限位開關版本，也不能修正給你看，想一下總有辦法的~

開關加墊片會撞到皮帶，這樣光學開關就要轉方向了...
太麻煩了，還是先調整開關高低看看成果～

快點按讚以免被人發現我看不懂

哈哈

吳涵羚

我看不懂,但還是要點讚~~~太利害了

仔細 看完全文，收獲很大！感謝 黃啟維大大的分享~~

我組裝 ATOM 2.5EX 時 曾思考過 XYZ 的 光學限位開關 依說明書 是推 頂住 上方三角NC件 (滑軌 再頂住 光學限位開關，所以光學限位開關 牽一髪 動全身，要移動 有困難)，這樣 3個 光學觸發點 真都在同一高度 嗎？滑軌 垂直度 準嗎？上 / 下 都是 正三角 嗎？碳纖維管 長度一致 嗎？...
正在 思考 是不是 該買 千分表 來檢測 校正？如何檢測、校正？時......

看完後 我懂了！
重點 在 校正 XYZ 光學限位開關 使 最靠近 XYZ 鋁擠柱 ( 210度 330度 90度) 的 三點 (依設定 最大列印 半徑 用 三角函數 計算) 和 中心點 的 真正 Z=0 點 在同一高度上，要實現 這校正 就須先 改良 ATOM 2.5EX 三個 滑台上的 光學觸發 檔片的 機構 能 微調 檔片 的 觸發位置了！相信 這校正 也能把 碳纖維管 長度誤差 也修正了~~

但 滑軌 垂直度 準度 和 上 / 下 的 正三角 可能 要藉助 儀表 來量測校正了？不知 黃啟維大大 有什麼好方法 來檢測？

邢鳳言 （Phil Xing） 你的使命 來敲門了！我覺得 你是設計 這 微調檔片機構 的最佳 Maker~~^.<

我剛看到眼花了，給點時間研究研究

OK~~等你 哦~~^.^

我自認寫得很白話了))攤手

Josh Lin 我想只有自動調平時，那些能校正好的大大能提供更好的辦法，不然就是灌我優化的韌體實現軟體補正了，參考校正影片在第二個留言~~

好文！

太強大了！很紮實的分享文！跪收。

黃啟維 這樣校正完薄餅可以印多薄啊？

這個方式只要調整限位開關位置+修正DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET值就可以了嗎？

黃啟維 ~不好意思，插播一下，我想請教七點校正，我都是手動校正，有沒有自動化的韌體可以用？

其實也是可以用，不過是反過來，調整光學開關的高低

有沒有辦法手動輸入目前atom自動校正的那幾個點的值?

我幫別人優化的韌體就是~，第二個留言是校正影片

有點不太懂你的意思

我是看0.2為基準，校正越好，印多薄就看你想印多薄

感謝分享

Chang Yen Chen 你問我的問題:atom沒有，那是我自己優化的~

黃啟維 了解，謝謝

感謝 黃啟維 不吝分享, 大餅達標~

清明節是大家趕製潤餅皮的節日

這篇看了第三次，再加上把之前另一篇沒仔細看的看完，總算瞭解G29和M665/666的不同。這樣感覺我的機器只用G29就作出潤餅皮真是超級幸運啊....

組裝確實

左上角那個是甚麼

哈~應該是幸運成份比較多，我也只有壓緊沒有想到要用木鎚之類的
沒想到傻傻的就給他印出0.05mm餅皮了

不愧是打造丁小雨的博士...

看來這次連假的課題出現了～～～人人潤餅時間

百分表阿, 做平面矯正時量高度用

黄小雨

昨天先用Rostock練習了一下，機子本身無g29。
感謝版主大分享的文章，解決多年碗形的問題。

邢鳳言 這對我而言太保守了.....

利智姐姐做潤餅皮 https://youtu.be/j1t9YHgVZsQ

Charlie Ting 是看她做很快，我們要學習

那只好多幾片熱床侍候了～～～

多年．．．這也撐太久了吧

恭喜你...QQ

對啊，大概撐了兩年，因為機體剛性不太好，所以對於精度也沒有太要求

可以轉載到這邊嗎?
https://www.facebook.com/RepRapTaipei%E7%B2%BE%E8%8F%AF%E5%8D%80-691472000961714/

可以~ 分享不能用嗎

不行ㄝ，這邊是"不公開社團"

嗯，我有空時改個標題分享到Reprap.Taipei

那我等你的轉貼~

請問 優化的atom韌體 可以分享嗎？
我也是atom 2.0 也想安裝

想請問除了黃大的優化韌體，除了克服光學開關微調外，是該利用什麼軟體來執行這些校正流程？能有2.5ex的大大可以分享校正步驟跟經驗嗎？

優化的atom自動校正韌體，樓主 黃大並沒有分享出來...

請問調整了smooth rod offset數值後，列印的X/Ｙ尺寸會變動嗎？

請問一下,如果玻璃平台有移動過,是否就要重新校正一次.感謝

我換玻璃都會跑一次調平，否則的確會不平

感謝樓主黃大分享.. 潤餅皮成就 Get~ (Atom 2.5)

莊宸 這篇是我跟你說的手動調平教學

線材的防潮也很重要,不過為什麼會撞車阿

有可能，這包ＰＶＡ開得有點久了．．．，撞車好像和我把調到有點亂的設定回復後，忘了開ｚ－ｈｏｐ了．．．

可參考 林似諭 防潮箱的方式來用,我自已是用兩個小的保鮮盒來用,效果是很不錯

我上星期也是一直翻車，後來發現加速度1200時，移動速度真的不能太快，我從原廠的150 mm/s 降到100 mm/s就可以平安印完，調低加速度也可以，不過印出來就不太好看了

我之前好像z hop調個0.4就沒翻過車

實心列印 & 線徑微微偏大

0.075調的太客氣了~至少來個0.2(一層高)比較有感覺
我現在S3D設定檔是0.5

黃大丙 嗯之前用kisslice 也是都設0.5 移動安心,現在s3d 也是安心XD

黃大丙 我記錯了, 是開0.4

0.4、0.45 我設定過 還是會刮頭，我現在用0.5最穩

你的牽絲是不是從換料柱回來的時候拉出來的？
這樣的話你把進料率降低應該也會改善
或是改換料柱上的出料長度
我們在S3D上面都有把換料柱上面出料長度減少一點
免得他積料+帶絲回來
但Cura 1.5的話我就不知有沒這選項了(1.5感覺選項好少)

可是這樣是當胎皮算 (就是線繞在擠料輪上)
但應該用直線算就好了吧
就是線中心和邊緣走一樣距離
現實上線中心和邊緣應該也是一樣距離才對呀(因為沒有外長內短)

黃大丙 擠料輪是輪框，線材是輪胎，馬路是 對面的 軸承~哈哈~~不知道耶！
marlin 的 Code 不知道 是如何計算的~~

你說的是這種情況~這外徑>內徑

然後線材和擠料輪應該是醬

黃大丙 2 張圖 都一樣 啊~~動力 來源 是 右邊的擠線輪，故 線材 左右 邊 每步的 移動 距離 不一樣(故我算中心線 取平均)，這就 輪差 效應吧~~線材下邊 會向右 曲捲~~

不一樣嘛，第一張線材內外徑不一樣
第二張線材右邊中心左邊都一樣長

考慮到線材可能延展，繞在輪上是有可能內外徑不同
但現在擠料輪應該是比較接近線材是直線跑的樣子
應該心跟邊走的距離一樣才對？

還沒打完 不小心按到 ENTER

對了~~忘了說 擠線輪 是 向內凹R 的，故不能 以 擠線輪 底 的直徑 來計算~~

嗯嗯~但查沒規格耶

所以 我還是 傾向 擠線輪 底 的直徑 + 線徑 來計算 圓周~~

如果線材跟石頭一樣不會延展，應該就沒你說的中心跑比內圈多的情況了，對吧？

不然 就作個實驗 讓 擠線輪 轉個10圈 來實測~~
不含線 每圈 33.6150mm
含線 每圈 39.1127mm

擠料輪的直徑你是哪邊找到的啊？

還是自己量的？

黃大丙 我覺得 硬的材質 反而有 明顯的 輪差效應~~軟的材 輪差效應 會較弱，因 軟材質 力量 傳導差~~

我用卡尺 直接量 ATOM 原廠的 擠線輪~~有牙 內凹R 的底部的直徑 是 10.7mm

擠線輪 外徑 (無牙) 是 12.6mm

(滑鼠畫圖好醜 XD)
我想的是接近這樣
如果兩邊是齒輪，中間是雙面的齒條的話
一樣只有右邊驅動，那左邊的齒輪會轉比較慢嗎？

黃大丙 你的蛋蛋圖畫到長毛了

邢鳳言 哈哈哈哈哈，笑死

邢鳳言 你...........歪了........哈哈~~

輪子一樣轉一圈，大家會覺得紅色和黃色的料走的距離會不一樣嗎？

如果胖子料是被擠料輪靠外面的地方頂到~那會不一樣
如果都是頂最內圈的地方，我覺得跑的距離是一樣的

邢鳳言 因 你圖的 輪 有 內凹R 的，傳動到 線材 的 動力半徑 不一樣，故我認為 紅線 會走的 較多~~

黃大丙 有什麼辦法讓 ATOM 2.5EX 的 E0 或 E1 單獨 轉 10圈，想來 作個實驗了~~理論 講完 就是 實證 是吧？

有了實證 數據 再來 修正 marlin 參數，應會 較完美~~

剛翻了一下找到丁大上次po的
(32分步是什麼意思啊？)
--
Charlie Ting 在組裝調校 PROTON 的過程中我發現原本 ATOM Marlin 的參數恐怕有必要作相當程度的修正. 例如
# define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160, 160, 160, 200}
但以 MK7 的進料輪直徑, 馬達一圈200步, 若採 32分步, 按
Steps per Unit (Extruder) = Motor Steps per Revolution / (Pinch Wheel Diameter * Pi) 來算, 這值也不會是 200.
若你以進料輪的直徑算,應該是194左右; 若你是以進料輪+線徑算, 應該是167左右.

我個人覺得後者比較合理. 因為我在 PROTON 的參數修正後, 印出的線條和間距十分完美.

這表示, 可能大家都擠出太多料了~~~
讚 · 回覆 · 10 · 3月18日 15:02 · 已編輯

黃大丙 可以參考 這篇
https://read01.com/AzgLLL.html

喔喔~上次有看一下，所以是200步之下還要再算微步
然後才是走了幾步的數量

黃大丙 這段：
但在國內，廣大用戶對「細分」還不是特別了解，有的只是認為，細分是為了提高精度，其實不然，細分主要是改善電機的運行性能現說明如下：
步進電機的細分控制是由驅動器精確控制步進電機的相電流來實現的，以二相電機為例，假如電機的額定相電流為3A，如果使用常規驅動器(如常用的恆流斬波方式)驅動該電機，電機每運行一步，其繞組內的電流將從0突變為3A或從3A突變到0，相電流的巨大變化，必然會引起電機運行的振動和噪音。如果使用細分驅動器，在10細分的狀態下驅動該電機，電機每運行一微步，其繞組內的電流變化只有0.3A而不是3A，且電流是以正弦曲線規律變化，這樣就大大的改善了電機的振動和噪音，因此，在性能上的優點才是細分的真正優點。由於細分驅動器要精確控制電機的相電流，所以對步進電機驅動器要有相當高的技術要求和工藝要求，成本亦會較高。

原文網址： https://read01.com/AzgLLL.html

所以要算1mm需走幾步的話...
用擠料輪內圈算是
200*32/(直徑10.7mm*pi)=190.39
用線中心算的話就是
200*32/((直徑10.7mm+1.75mm/2)*pi)=175.998 (哇~差這麼多)
然後原廠的設定值是200
用190來看的話就是多吐了5.2%的料
用176來看的話就是多吐了13%的料

如果不改Marlin，改切片軟體的話
對應要修正的進料率分別就是
190/200=95%
跟
176/200=88%
我之前列印有把進料率設到80%跟90%試過
80%明顯太少
90%還好，感覺不出太少或太多

Josh Lin 單獨轉10圈我不知行不行
一般這個是直接下gcode指定距離，然後實際跑出來的距離有沒一致....這是跟實際使用最貼近的作法 (連磨擦力什麼得都一併測試了)

不管磨擦力的話倒是可以比較看看實際跑出的距離比較接近哪一種數值

今天又學到新東西了~好充實啊

黃大丙 看來 丁大 也是 和 我一樣 是以 擠線輪 + 線徑 來計算~~
反正 以實際 數據 來佐證 理論 來修正 Marlin 囉~~

對啊~而且他好像是用外圈算
然後他覺得這樣算的印出來比較美

覺得會算數字之後再實測驗證這樣感覺就比直接改個數字來測踏實點

黃大丙 丁大的 計算 不是 線材的外圈啦~~
跟我一樣 是 線材的中心線啦~~
2*Pi *((擠線輪 直徑 + 線徑 直徑)/2=線材 中心線)

黃大丙 覺得會算數字之後再實測驗證這樣感覺就比直接改個數字來測踏實點 <= 沒錯~~

那 我們 有共識了 囉~~

是喔？我看他是說"進料輪+線徑"然後算出來的數字又只有167，才想說他是直接用外徑

這兩天放假可以來實驗看看，不過我先把燈弄好~哈
昨天發現燈條在燈罩裏面黏不住會掉下來
還得再拆一次鑽些洞直接拿束帶把他們綁在燈罩上

黃大丙 因 3D 列印的 表面 不是光滑面，故雙面膠 黏不住，尤其 LED 捲帶 原是曲捲的 會有應力~~
但如 用個東西 把 LED 帶 壓貼住 放個24小時 後，應會黏貼住~~
你 LED 帶寬 幾 mm？

感覺是12mm多左右吧，本來其實是還好...但底下出線的地方拐了90度然後我又在熱縮套裏面打了熱融膠很硬，就把上面的雙面膠給扭開了

要不是歪掉的話這次印的0.4mm燈罩打出來的光還挺美的....

不，它平常回抽換位就會吐絲

盤絲洞 XD

我有發現 CURA 有時候 G0 移動時，不抬高也不回抽，有時候就會造成莫名的牽絲....正在研究...如果是bug，就只好改在plugin裡...

還沒玩到PVA，不知道怎麼設定好。不過照之前經驗最好還是用回抽速度跟距離來搞，不要依賴移動速度。

這太可怕了

真是深入而精密的討論，學到不少；不過我畫的圖可能失真太多的變示意圖了，應該沒凹那麼多

你已經到了一個隨手都能畫3D的境界了

邢鳳言 （Phil Xing） 真的耶~~如 大丙所說的~~隨手拈來 就是 3D圖~~^.^

我是被「長毛蛋蛋圖」所啟發而己。這一張擠出輪是盜圖不是自己畫的

陶瓷加熱片是可以，先拆下來檢查看是不是像 黃大丙 說的情況，背面沒接點的也有包到絕緣膠帶

嗯....我光是把底面膠帶弄掉溫度就從17x~19x飄移變成200穩穩

嗯！這部份我在組機時，有確認過！

目前在印晚上回家後在看結果，要出門去工作了

有燈真好....

黃大丙 燈我是貼在牆上,我只是為了照明方便使用

我弄的很搞剛，還印燈罩....

印完的成品，2.5ex

你這是外面買來的花瓶吧？！

上方的照片

ATOM應該找你去當好人好機代表才對 XD

所以你的也很順哦！是2.0升2.5ex，還是2.5ex

2.5 ex

真漂亮！

黃大丙 你的燈 呢？完工了嗎？

陳維德 水 啊！

Josh Lin 還沒耶~努力中

pid_max為187、pid值為#define DEFAULT_Kp 7.06
# define DEFAULT_Ki 0.46
#define DEFAULT_Kd 29.42、accel從600改回1200列印參數同先前所po、速度一樣為65%，表面理想，但仍然有層紋問題，溫度飄移則在175-200之間，詢問之前的解決層紋問題的廠商！還是認為加熱片有問題，不印製薄殼件的話，就忽略它囉，就等機器擁有人點頭才換加熱片吧！

我用您的參數印出來的

印的很漂亮

是2.0升級2.5EX
昨天清噴頭後第一次預熱到200度，溫度就開始掉，拆開檢查發現加熱片破成兩半。
所以換上原先2.0中古加熱片
另外我有改LV8729
所以僅供參考

所以也是2.0的加熱片

是的,而且是印過上千小時的中古品

我的也是

感謝大家的支持及分享，等新的機器來，會先把2.0的備品墊片裝上2.5ex的mk3，到時若有不同的結果再跟各位分享！

你的2.5加熱片上面鐵氟龍膠帶是貼單面還雙面？
像賣場這個就是雙面，這種肯定完蛋的
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21408208019049

另外pid校正我作蠻多次的，從來沒失敗過(就連加熱片沒裝好的時候也是)
然後平常列印的時候都是+-0.6度範圍內的說

你有改過ACCEL值嗎?

原廠來的噴頭，無拆

4台都是600

改回1200試試

我的2.0升級2.5ex沒問題，另三台有二台不是，另一台時好時壞…

試過了

恩 我曾經在改完ACCEL後也發生溫度震盪的問題, 改回來後就正常了, 看來你還有其他地方的問題

口徑設成0.37試試

我覺的怪的地方是三台列印都正常，但只要印薄殼就走精！

如果只是測單一台我覺得OK！上圖的圖片是，同樣的GCODE去跑，4台的結果，只有2.0升2.5EXE是比較好的，而且整體列印的東西，也是2.0那台比較好。

仔細看一下，女體圖跟鐵塔(原廠的GCODE，只有2.0升2.5EX的能看，其他三台照妖鏡一出，原型畢露)

有可能是溢料的問題，有些同好嘗試把口徑設小

有想過，但我覺的還是在PID、墊片的問題！

亦或是我把方向搞錯！三台2.5EX是正常的，我那台2.0是反常的！所以才請大家善心人士，有沒有人願意試看看我PO上來的參數跟STL檔！

看完後，我覺得你的方向可能有誤。

若以我沒有 2.5Ex, 但裝過很多不同（不知道那一版的）噴頭後，我的想法是不要期待有通用的參數適用全部組裝搭配。相反的，是找出每一台的關鍵因素，然後讓它穩定列印。

所以，我個人覺得反而要留意的點：
1. 進料輪的直徑和進料長度是否正確（決定你的韌體參數是否修正）
2. 噴嘴出料的常態直徑為何（決定你的切片參數如何下）
3. 喉管直徑、供電變壓器和電熱片電阻值和功率（決定你的 PID 值是否要修正）
4. 後吹風扇的風量

這些東西都確定後，你才會知道自己在幹嘛。

這是真的之前還沒換喉管的鐵氟龍時,用100 的流量是很好,現在新的喉管就要設98 才會漂亮

首先1.我當然知道參數無法通用全部組裝，我也嘗試要找出甜蜜點，2.進料輪4台都是原廠的料件，零件加工當然會有誤差值，但我不認為是進料輪的問題！進料長度4台我都確認過3.噴嘴出料的常態直徑4台也都比對過，4.喉管直徑4台都是MK3，唯一差別在我的2.0有另配給一台穩壓器(我當然也試過把穩壓器拿掉)5.後吹風量若真要說的話，2.0那台已經被操一年多了，風量應該不會比其餘三台好！

4台的喉管我也全換過了！

難道真的沒人有實驗的精神..............

嗯所擠出的量多少都會有不同,覺得神奇

如果今天用5角杯來比的話，可能有點過火，那鐵塔的部份大家有什麼見解？

這是PXXX的機器，也是用原廠給的GCODE，直接印未改任何參數！

這是PXXX的機器，也是用原廠給的GCODE，直接印未改任何參數！

如果以那個五角杯的波紋來看，我個人覺得是你的進料輪偏心了

所以是三台都偏心？如果說4台我都分別有用E0、E1去做列印呢！

機器我真的覺得很難說組裝設定,零件差一點就會有差,我印的鐵塔我是覺得還不錯

我重點還是放在1台2.0升2.5EX、3台2.5EX，差別在只有1台的加熱片是不一樣的！

做PID校正的時候, 試試開側風扇, 出力約30～50, 我現在列印溫度都是上下最多 1 度

那沒道理1台正常！3台不正常！

那我就無法給意見了，因為我沒有你這樣的機器。我是從經驗法則去看怎麼解決問題，無法用數量去證明。

我當初從2.0升級到2.5EX, 燒了噴頭, 送修回來, 也是發生PID Autotune failed! Temperature too high"的問題，也有調低pid_max, 但每次列印遇到側風扇開啟, 溫度亂飄 ～～

這是用一台很不優的delta去印的，參數如圖所附

所以謝謝您的見解，因為我想不出可以找到問題的方法，有層紋不是不好，只是覺的奇怪，所以才發起這個game

也是無層紋，中間色差的部份，是我把風扇關了

硬是要說是MK3加熱片的問題，我的就是升級EX那支MK3與另外再買的一支MK3(0.4)都是在做PID的時候發爐....

沒錯，因為我2.5ex也爆過一台，

我不是說mk3不好，只是想研究看看

說真的我的機器是真的算ok 的,裝好那時也還不太會調就印了一些東西在完,zoffset 太低也照印,那時設定不知A4 紙是要怎樣才算ok

我手上的機器全測了，另三台atom無入鏡

我4台也都ok，就這找不出問題

不敢說印的多完美但算及格才是

用放大鏡看看吧

陳維德 看起來很棒

我只有升級前後的比較，我也是把2.0加熱片用到2.5EX升級上了，PID都是原廠設定值，但溫度比之前穩定。就算我把加速度調到600，溫度大概最多正負3度，但之前會到正負10度。

同感

另外，層紋2.0比較細緻，2.5EX會比較明顯，感覺會多一些料出來。同樣在第0層畫直徑4mm的洞，2.0尺寸精準，2.5EX居然有些洞正常，有些會被填到，尺寸有點變動...不過我在想是不是我裝了熱床及平台還沒有調得很平的關係，所以料才會擠到...或是擠料輪比較強，以前擠不出來，就有卡卡聲，現在都是一坨跑出來

這也是手上別家機器印出來的層紋，但廠商很有誠意的跟我要了gcode回去研究，後來發現的問題是他們熱床的加熱、保熱，進而影響噴頭的電壓，後來他們也親自來現場調校跟測試，我也不恥下問請教我的三台atom也有這個問題，本也以為如法炮製應該可行，但事實如上…

我的ATOM 目前是 2.0 up 2.5Ex, 但韌體已改smoothie很久，印出來的結果就沒比較性。不過我當初在2.0時是受不了溫度飄移才改32bit板子的。180~200間我覺得飄得還真的有點誇張

有過這樣，但以排除

我就是覺得怪，因為我的2.0時期都沒這個問題，也是升2.5及另外裝了三台ex才發現的

我也好想換呢,但不會用

會不會是2.0 你那噴頭檔片還有用,另三台2.5 沒有那檔片呢,覺得那可能會影響溫度

2.0已升級2.5ex，都照原廠方式安裝

擋片都沒裝

林似諭 那真的要查很不好查問題,以比例來看是會覺得2.5 ex 有問題

所以才想說大家要不要試看看，我願意承認我另三台組裝有誤，但我想知道答案，因為我的2.0升2.5ex也有層紋，但放慢就ok，溫度也正常，2.5ex一整個感覺不對，4台機器就差在墊片、2.0、2.5ex線軌不同（那沒道理2.0沒層紋，2.5有層紋」

溫度飄不是原本就會產生層紋嗎？
然後你也知道溫度飄了，也看到層紋了
怎麼不把溫度飄的問題先排除掉，然後再來玩層紋實驗啊？
我知道很多人溫度都會飄到180甚至170
但正常應該是要穩200不會動才對呀.....(長距離除外)

照板上的災情來看我覺得加熱片本身品質就不是很穩定，可能發熱效率會有差異，加上貼膠帶的方式也不同，然後2.5EX拿掉擋風片讓問題更明顯

就因為能試的我都試了，只剩墊片沒換…

我的2.0也沒擋風片

不敢說，只是覺得懷疑，加上版上爆墊片的災情不少

要不試印我的檔便知曉…

現在沒法試~機器還在跑

不急

這個嘛 ~
我覺得要其它網友進行實驗, 也不見得能得到相同的問題點.

我自己還在玩 1.0 的, 也在某次維修後印史萊姆之後,發現整個列印層紋很誇張 ... 然後用了一整捲的古銅色的料, 試到不剩一百公克時才又再某次維修時, 因為好奇心發現了問題.

我用縫衣針從喉管方向穿進擠出頭的孔, 用卡尺量一下露出來的針頭 ...
孔徑從官方宣稱的 0.40 mm
被擴孔成 0.52 mm ~

切片設定再改成 0.52 mm 之後... 狀況改善很多 ~
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到現在機器根本還沒調整到我的期望的方向
& 0.52 mm 的精緻度就變糟了 XD

從入手後到現在, 還沒有一次有成功印過可動的模型勒 (咖啡.

好吧！既然這樣我也不強求了，只是因為版上爆噴頭的人也不少，我也想找出是不是墊片在作怪，就看大家有沒有興趣試囉！

林似諭 我 可不可以 知道：
你這台2.0升2.5EX 陶瓷加熱片 的 實際 電阻值，和 它的 內外徑 及 厚度 尺寸？
和 其他 3台2.5EX 的 實際 電阻值，和 它的 內外徑 及 厚度 尺寸 有那些 不同？

我最近 逛遍 環型 陶瓷加熱片 供應商家，仔細看過 他們的規格 有了些心得，也買了些 樣品 回來 想做些 比較，同時這段時間 也和 黃大丙 討論過 有關 陶瓷加熱片 彼此的一些看法 與 心得，覺得 陶瓷加熱片 從 規格(工作電壓、電阻值 和尺寸...) 到 組裝、校正 PID 及 側吹風扇、後散熱風扇、線材 等 瞬間造成的 溫度負載變化，等等細節 值得 關注！或許 有改善 和 掌控 的 空間~~

我沒有對照組，不過看起來是有層紋，除了印薄殼要開的設定以外，所有參數都是預設值。要印到沒層紋看來不是隨隨便便的事．．．

林似諭 墊片 是什麼？陶瓷加熱片 嗎？

Dennis Chen 能知道 你 2.0加熱片 的 電阻值 嗎？
我量過 2個 2.5EX 的 MKII 陶瓷加熱片 的電阻值 約在 2.3歐姆 左右~~

邢鳳言 （Phil Xing）有用我提供的參數設定嗎？如果“黑魔法“有開的話，排除層紋，應該外面都會很漂亮！ 看你轉彎處，有些溢料狀況，請問您的速度有調整到65%嗎？(ps：不是切片軟體上的列印速度哦，是atom機器上的旋鈕調整到65%哦！)

明天量給您！機器在公司！

Josh Lin 是的！是加熱片沒錯！

林似諭 沒有降速，黑魔法有開，出料是調到９０％忘了調回１００％．．．

嗯！您若有興趣，請嘗試我給的參數試試，像我說的，排除層紋不說，這個檔案我測過許多fdm的機器，自認算是不錯的機台測試檔！

林似諭 好呀，我換個顏色試試，黑色不好拍．．．

邢鳳言 感謝您能一同陪我實驗！

剛好有空嘛．．．

不會的！您的陪同讓我充滿了正能量！

沒有層紋時所呈現的成品…

使用了你的設定我覺得好很多，但不知有沒有達標？

咦！看起來很棒ㄚ！也沒層紋.....

還要調降為65%....忘了...XD

Josh Lin 這星期都在印東西，要等一下才能量

林似諭 我想問的就是...你怎麼不把加熱片換一換，都已經看到溫度飄成那樣了，這很不正常呀

就算不換拆下來看是不是底面有黏膠帶，處理一下也好

換加熱片不是問題！只是目前先這樣實驗，等月底新的機器來，我應該會直接把它換成2.0的墊片！

在溫度飄移這麼大的情況下實驗沒法排除問題呀
而且有很大的機率加熱片換掉之後層紋問題就沒了？
另外2.5和2.0的加熱片我想是一樣的東西，只是可能每批(或是每個)品質不同吧

作這實驗如果是想證明"原本加熱片是壞的"，我想也不需要看層紋了，看溫度飄成那樣就不對了~~

嗯！這我認同！就等新機器來我直接換2.0的上去看看，我還有一個2.0的備品噴頭跟備品配件......

嗯！也說不上是壞，就溫度不穩定，只要是可以在pla溶融的狀態下，我就先不換了！

之前看過一篇討論溫度振盪的時候印出來線就一下細一下粗的，層紋就很明顯

挖塞!!剛剛測試了表面真的很棒。也順便看看機台調教的好不好。大家可以測看看，彼此相互交流

您的機器是2.0版？

對喔!!

所以等新的機器來，我再確認一下！有膠帶面的是在上方還是下方，照原廠的說明是有膠面是在下方！

對~原廠說在下方，可能這樣比較安全 (因為要往上折)
弄下方加熱比較直接
應該是都可以...只要不是兩邊都有膠帶就好了

0.8數值的那台是2.5ex，噴頭是原廠來時，就組裝程序裝上去了，未拆！

0.8 ？電阻值 應該沒 這麼低~~

好像是因為切成mV檔量的關係

請問 0.8 電阻值 是啥 ? .?

加熱效率不良

用電腦連的時候設200都不太會飄@@

那換一張SD卡，我一張SD卡印的很好，另一張原廠附的那張會印的卡卡還會當機

可是如果是跑不到200通常是加熱不良才對，控制不良的話應該是會上下跑

@@原廠的跟你的Simplify3D 設定

但印出來還不錯@@

風量調60%解決亂飄~~~

你可以試看看放慢印不要開側風扇或是開小一點,看溫度還會不會掉,有時是印這樣的平面風會折回來吹到噴頭

育旻 需要調小風量才會穩就是加熱有問題，應該要解決加熱不是嗎？

正常應該要像這樣風扇100%摧下去還是穩穩200度

加熱怎麼解決??

嗯開風扇做pid 應該是會穩

pid 開風扇好像也在飄~~~10度

不過有的大面積平面或是填充,風向會變,多少還是會影 响

陳維德 （Weite Chen） 我之前加熱爛掉的時候作pid也只是覺得比較好一點，一開始印還是掉溫度

pid 我之前也有做,是跟原廠的值差很多,但也還是會掉,其實我是覺得風扇開了,噴頭沒移到最下面去做也是差沒多少,因為吹的不是噴頭,一般在印一些東西也都不會掉溫度,就是大面積的會,也覺得是主板不夠力,在印時沒法比較即時兼顧到溫度

是2.5EX風扇比較強嗎??

還是新的擋片問題??

舊的擋片看起來很大包很好 2.5的就一片而已

我的就算印第一層也是200度，風再大也不怕~

育旻 你先檢查加熱片朝下那一面有沒膠帶，正常朝下的那邊應該是完整圓形，那邊有膠帶就完蛋。像官方賣場這張照片就是完蛋的貼法
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21408208019049

這張照片裏面的露出完整圓的才是OK的
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21710437606478

底面只有一點點膠帶就完蛋了，加熱片變成只用另一側的一點接觸噴頭，膠帶弄掉就變整個平面接觸，差很多很多
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PS.上面的膠帶別弄掉啊...

有空再來調看看pid ,之前好像改64 細分時,韌體沒改到那部份就刷了,現在好像是用原廠的值,不過也還算穩定就是了,只是印大面積填充會掉10 度左右,正常印是都沒什麼問題,不過這是印隻色小火龍

pid還好啦，頂多調出來就像比較適合冬天跟比較適合夏天那樣...趨進溫度的節奏變不一樣，但加熱太爛的話怎麼調都只是很爛跟沒那麼爛而已......我之前跑了超多次校正都沒用

陳維德 （Weite Chen） 你的溫度好不穩喔，你看我的
這之前抓的圖

這剛才抓的圖，隨時去看都是在200度穩穩~

你的加熱片是原廠的還是有換過了？