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60歐…（抖

60.82歐算便宜了,自行組裝驗證成本遠超過. 原理看起來只是一般熱電偶...

I would like to get one of these - but I am in the US. Can someone send it to me and receive payment by PayPal?

怎麼買啊？

Wondering its really shipping or not. I am one of the baker, but never get mine.

這個好像自己DIY就好了

我也覺得，原本韌體不好接線換色，現在更新了有了，這個功能只剩下把短線殘線接起來而已說...

其實短線很難用，還是買卷新的吧。

哈哈哈 ，您們的心態就好像我看小型製線機的感覺......

Just what I need...

調整z-lift呢?

請問z-lift 要設定為多少比較適合..我現在設定值是0

0.3到1都有人設定
我是0.6

請問是數值越高..噴頭提的高度越高嗎?

是的

感謝教導...感恩!!

列印這物件不就要花許多耗材跟時間成本

是阿!! 列印了快30小時...才發現印壞了...無言阿~~

在印之前沒做AUTO LEVEL嗎?其實打印之前先看底部出料有沒有順,沒順的話,一定到後面會撞到...

天氣變化比較大,每次印之前會重新AUTO LEVEL的.

看照片應該是沒熱床
造成底部翹取
再加上列印時間久了
口紅膠的黏附力降低就GG了

這種結構，基本上：
1. z-lift 1mm+
2. 要用藍色膠帶或ＺＰ，貼的方向要跟著結構走
3. 把 brim 改 grid, 然後加密加大輸出（變成brim的效果）
4. 如果要求強度，loops 要夠，不然會翹翻天。
5. 在非立柱區（底部），風扇大力吹，降溫減少翹曲。等到立柱區前再慢慢減風扇，自然降溫（減少牽絲）。

基本上這種東西算高難度，如果你要求精度跟強度的話。每一個區段的列印都要講究參數的調校。

請問要如何熱床?謝謝~

好專業!!強~

熱床是要加裝的配件
能把底部加熱

了解!! 感謝~

回抽太長? 噴頭抵住平台無法出料?

我把噴頭拆下來看發現線材都卡在喉管中根本就沒有被推到下方的噴頭..

看不太懂。
列印前有測線材，順暢的。但有沒有試著手動進料，從噴頭流出？
一開始列印就聽到卡卡聲，是指raft, brim 還是打底？
拆開後發現線材在喉管中膨脹卡住？所以一開始沒手動進料測試？

我個人建議你先仔細拍一下你的噴頭組裝照片，因為一般來講喉管的溫度是很低的，表示線材根本不該在這裡膨脹，自然不會卡住。而你的狀況很可能是喉管散熱片組裝不當，後吹風扇散熱不良，或者回抽太長造成融化的線料被拉回到喉管區，結果卡住。

結論：結構要再確認，使用習慣要留意，設定的極限值要注意。以免太容易踩到雷區而出狀況～～

散熱風扇有動作嗎

喉管的散熱片位子就在後吹風扇前面.
後吹風扇有動作.
我在把整個噴頭總成裝上機子後...線材放進去都很順暢(還沒開機)可以推到最底部.然後開機後先預熱等到溫度達180度時才開始指定要列印的檔案.
再列印的時候就會直接聽到推料馬達的喀喀聲...
噴頭有流出的料也只是一開始就在噴頭中的料融化流出的..
我猜想會不會線材在預熱的時候就開始膨脹了.所以正式要開始列印的時候就根本推不動了~

你的組裝方式為何，噴嘴-加熱陶磁-薄螺帽-熱敏電阻-隔熱綿-螺帽-散熱鰭嗎，如果是的話，檢查一下熱敏電阻是否有壓好，隔熱綿有沒有破損，順便檢查鐡氟龍管裝進喉管時有沒有變型

如果隔熱綿已經破損不勘了，可以用除錫海綿取代

我的組裝方式是參考這篇文章的
http://www.simplyalt.com/atom/viewthread.php?tid=278......

那麼就是鐡氟管裝回去時有變型了，你可以試試看我剛剛方法，加熱效果會更穩定，確記要重跑M303去重抓PID值

我沒玩過1.0，所以可能不太了解那一版的噴頭結構。但從這照片來看，我會建議在喉管螺紋和散熱片中間加入散熱膏，不然那個接觸面實在太小了，散熱效果會很差～～

在還沒有把噴頭裝上去前...先用線材試試看鐵氟龍管會不會卡住...線材都很輕鬆可以拉動..只有一放上機子預熱後就會拉不動線材了

手邊剛好沒散熱膏...明天去買回來試試看!!感謝教導!

重跑M303去重抓PID值!!? 請問有教學可以看嗎?? 謝謝~~

從照片來看，加熱片到散熱片中間這段的喉管可能是高危險區，個人覺得可怕～～～建議盡量把散熱片往前面推，然後加散熱膏，並且確認你的鐵氟龍管是伸到多長的位置，和塞在噴頭的那個位置，這樣就知道問題是否在喉管的熱區位置沒控制好造成的。

感覺這問題是可以有清楚答案的。

還可以買到一樣的散熱片嗎?想說再多裝一個散熱片+散熱膏...這樣的散熱效果應該會比較好吧!

這樣會不會矯枉過正啊~~

我不知道散熱片買不買得到，也應該不算矯枉過正。
比較覺得噴頭這部份，熱區跟冷區要明確區隔，然後鐵氟龍管應該避免太接近熱區，在這個大方向下的配置都是好的，會穩定很多。

可以請問你用多少度？
1.0噴頭散熱鰭片位置比較上面
在噴頭熱堆積效應會比2.0明顯

預熱溫度是180度...列印時溫度210度

是使用原廠PLA嗎？
基本上大約180到190就可以溶化了
我是搭配使用ZP板才拉到205度

http://diy3dprint.blogspot.tw/2013/08/marlin.html

http://www.simplyalt.com/atom/viewthread.php?tid=1693......

散熱鰭印象不用鎖那麼高，只要跟螺母有點間距就可以了

線材在還沒加熱前已推到底部，我認為是錯的，應該只推到進料馬達旁就可了⋯⋯
然後加熱後再進料⋯⋯
SOP~

因為之前我用190度時都會出料不順..推料馬達不時會出現喀喀聲...所以我就把溫度提高就不會出現喀喀聲的~

感謝提供資料~~學到新知識了!! 感謝~~

原來我容易塞住的原因是我一開始就把線材推到底的緣故!!! 感謝教導!! 感恩~~

^__^ ~

所以200跟205都嘗試失敗！？

我覺得這說法怪怪的，雖然我認同建立ＳＯＰ。但從實務面上看，多數情況是線料一直在噴頭裡，開機加熱就印了。少數情況是會換料，這時，加熱是第一動作，之後進或退就看個人習慣。
以我來說，進料通常會選擇加熱後手動進料，比較能透過手感去感覺管線中有沒有卡卡的，以及線料進到喉管後的融化感。
總之，了解自己的機器個性，建立ＳＯＰ，都可以讓自己用得更順手。

我每關機前會退料,但我覺得有一天一定會堵料在裡面,因為退料後,一定會有一點殘渣被拖出在管內,相信多次後會有些變化 ~ (慢性病症)

James Lin 所以除非會有一段時間不印，不然我不會特別退料。想說讓進料系統這邊維持穩定為優先～

要搓

中間放個六角板手, 然後塞塞塞～

噴頭用耐熱的工具夾緊，加熱到200度然後邊轉邊擠就會進去了

可能放些觀察照片好協助判斷

移除線材，拔開鐵氟龍管，加熱噴頭，用能戳進的六腳扳手，戳個幾下，應該可以將裡面的殘料黏出來，小心不要被燙到～

感謝教導...今天回家來試試看~~

該換鐵氟龍管了

因為管壁薄，加熱磨損導致管壁破損熱能實際在管中無法維持平衡，這時噴頭的熱敏電阻測到的溫度實際是錯的，所以你才會清理後一下子又不能印了，看到照片中管子有一處破損的地方，熱源會從那裡流失

了解!! 學到新知識了!! 感謝分享!!!

我有另一個觀點
但要你先貼上參數才能給意見
鐵氟龍管用途是隔絕熱
確保料被送到擠料口才被加熱溶化
但溫度超過230度
也可能造成鐵氟龍管因為熱而變形
噴頭端會阻塞的幾個原因
1. 溫度過高讓鐵氟龍管變形夾料
2. 溫度過高讓料膨脹阻塞在管內
3. 料停留管內過久被加熱到溶化
4. 料溶化後溢流到其他間隙

幾個遇過的堵料原因提供你參考：
1. 習慣列印溫度太高（大於210度）導致鐵弗龍管變形或線材膨脹堵料
2. 熱敏電阻誤差導致實際溫度高於設定溫度
3. 喉管散熱風扇堵轉，散熱效率變差導致喉管卡料
4. 短時間內密集回抽，導致喉管升溫堵料
5. 喉管內未清潔乾淨就塞入鐵弗龍管導致縫隙，材料溶化滲入造成堵料
6. 鐵弗龍管安裝長度不正確，造成內部縫隙材料溶化滲入堵料
7. 列印時因為指令過密集造成LAG，溫度控制不穩定造成過高或是過低溫堵料

鐵氟龍管無法隔熱 @@
他只是為了避免料在鐵氟龍管那段融化後阻力過大而推不動
所以噴頭上方才需要散熱, 避免越熔越上面~

差不多那個意思
目的是不要讓料提早碰到金屬溶化
我有找朋友拿了一個陶瓷管
以為可以取代鐵氟龍
沒想到料直接溶化在陶瓷管內

感謝!! 今天學到好多!! 感恩!!

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