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[YA!]

車展終於忙完了，又可以來玩 3dp 搞硬體了～～～

不過得把一大堆服裝都先洗好收好才行。

[透明料對比測試]

上次去明燿送聖誕節的作品給小朋友，順便帶了一小段 T-glass 的料回來玩。昨天試印之後，發現和先前明燿的透明 PLA 似乎有一些差距。但因為最近忙，就沒有研究太多。

今天車展忙完，就回來再試一次。發現了一些差異～～～

先說明下圖左邊是 T-glass 料，剛好不夠了，所以後面沒印完。
中間是明燿的透明料，剛剛出爐的。
右邊也是明燿透明料，但印出來好一陣子了，而且重點是有裝過水。

我從原始的照片放大看，兩個剛印出來的杯子的透明度不相上下，我覺得肉眼大概不太容易分辨差異，若真的要比，可能要像眼科一樣，用不同的圖案來分析顯示的狀態。

但是印出一段時間的 PLA 就似乎有明顯的白化，尤其是裝過水的杯子。

不過，T-glass 的料在輸出時的難度要遠高於 PLA，首先是溫度要高上許多（我在這種冷天氣是用220印），而且還很容易牽絲。（照片另附）

另外，一開始的輸出是用較慢的速度，發現反而有一些細微的氣泡，到中間的部份時恢復原速輸出，氣泡反而沒了。

所以，以 T-glass 料來看，如果是印容易牽絲的物件時，應該會牽到天荒地老。

至於 PLA，我覺得就是隨便印隨便好。目前是用200度印。

列印的過程有興趣的可以看影片。

所以，我個人對透明料的結論是：

1. 透明度相差不大
2. 列印難易差距不小
3. PLA長時間之後會有一定的質變，所以很難作為對照組。
4. T-glass 是什麼料我不清楚，放久了會如何也不清楚，倒是它的氣密性沒 PLA 好，應該是料本身就不太好印造成的。
5. 以 T-glass 跟 PLA 從噴頭擠出後的線條來看，T-glass的清徹度有略高於 PLA。不過列印時的難度可能把這部份的優勢消耗掉了，所以透明度沒差多少。

一點小小看法，給大家參考，沒有什麼個人意見。因為站在我的立場，原料如何就應該能印得如何，那才是王道。3dp玩家應該要能駕馭線料。至於不同的材料特性，就交給線材廠商去努力。好用、價格合理、穩定，才是選擇的重要指標。

左邊 t-glass, 右邊明燿透明料

[分享 - 噴頭保養]

好久沒分享心得了，都覺得有一點小陌生.....>/////<

今天來分享一下最近的心得：噴頭保養。

最近除了官方的料之外，也常用明燿推出的點金系列的料。這兩家的料都是我大推的料～～～不過兩家的線料特色不同，使用上的重點也不同。

以官方料來說，因為是純 PLA，所以可以感覺得出線料的質地細膩，列印上的難度會小很多，是非常好入手的料。而它主要都是基礎色的狀態，所以印完往往會思考要上色。

以明燿的料來說，他們的強項是配方的設定，再透過各種色粉來呈現不同的質感，像點金、銀點灰、糖果紅都是我大推的。他們的特色是線料印出後，物件呈現的質感就很到位，不用上色就非常有質感。

但是，線料加入色粉、金銀粉後，其實料性會變。這個變化讓我發現了過去一直忽略的噴嘴內的三角區域。

這些黏性較大或者混合材質的線料，突顯了三角區域的變化和影響。

各位試想，當線料進到這個地方，因為溫度是最高值，所以材料的變化最大，這包括在這個區域的焦化、汽化然後往上跑到鐵氟龍管外側形成碳黑沈積。因此，使用黏性越大的線料越久，在三角區域所累積的頑固材料就會越多，然後造成進料阻力變大，以及出料的不穩定，使物件表面呈現細絲化。

我會這樣判斷的原因是當我發現輸出狀態變差之後，拆下鐵氟龍管並沒有發現管子有異狀出現，但是組裝回去後，狀況的改善有限。

最後，我把噴頭處的快拆上的管子拔掉，線料抽出，再用原廠附的最小號的六角扳手，在噴頭加熱的情況下，伸進去捅一捅、轉一轉，把積在裡面的線料擠出或用六角扳手的球頭端把它拉出。清乾淨後再把管子裝回，線料送入後，整個就恢復順暢，宛如重生。

所以，結論是：

1. 鐵氟龍管不用常換（我當初一開始都用２４０度在印，三個月後也只有變黑，但管子沒變形。其實就不影響列印）
2. 用通槍條的概念去捅三角區域（好像怪怪的），可以有效改善噴頭的輸出品質。
3. 用通槍條不會有傷到噴嘴的風險。
4. 用通槍條的方式很簡單，拆快拆，抽線料，捅一捅，裝回就好了。
5. 噴頭穩定之後，線料特性就不會構成威脅，所以使用線材的膽子可以放大，多嚐試不同材料和成色，整個輸出的多元性會大大提高，樂趣也會提高。

大家有空可以通一通～～～再比較一下差異囉。

買來作 3d 掃描？

[分享 - 撞車]

好久沒分享心得了，最近剛好想來弄支怪傢俬，所以得挑戰 ATOM 的極限，列印的直徑達到 24 公分。這是個什麼感覺呢？

幾個觀察：
1. 碳纖桿會碰到皮帶
2. 滑塊再一公分就會撞到底部
3. 偵測開關的螺絲從固定夾上方掃過
所以非常驚險～～～不過 ATOM 還是可以順順的印。

反倒是讓我發現一個問題，以及過去觀念值得修正的地方。

就是當平台推到很邊邊之後，要拉回來時，其實球頭的磁力在這個角度下是很吃虧的，很容易發生很大聲的疑似碰撞的聲音。但其實是球頭有瞬間脫離，然後又被磁力吸回。
這個問題除了讓人感到害怕之外，也容易造成位移。

所以，我發現有觀念要改。

1. 我寧可把列印速度往上衝，例如40mm/s, 50, 甚至70,80。只要供料穩定就可以了，那並不會讓物件品質有太大的下降。

2. 調降 XY travel，從原本的 250mm/s，降到 150mm/s。這時我幾乎沒聽過那個碰撞聲了。

這樣的作法好壞都有。

好處，列印速度會更快，因為你的整體列印速度是加倍，但卻只有在移動時減速。作品可能更美，因為排除了撞車的可能性。

缺點嘛，當 XY travel 的距離太遠，就無法避免牽絲和溢料的問題。

不過我覺得是值得的。因為一旦撞車，輕則位移，嚴重的話是整個失敗。相較之下，小小的牽絲和溢料，並不是什麼大問題。而且，這部份還有可能抑制，所以沒什麼大不了。

以上～～～

有興趣的可以改一下參數，看看感覺是否不同。

[dyson 1/4]

感覺外圍的速度掉很大，這樣一個東西要印28小時～～～有誇張

另外，原本以為弧型的支撐強度夠，結果到後面的力矩很大，物件都在搖了～～～

硬是罰站30分鐘當人肉虎鉗～～～

PS: 這是手持式的強力風扇，功率可能可比工業級的風扇。哈哈哈哈～～～～該來籌劃瑪莉蓮夢露特輯了。

[有一種美叫作 sparse infill]

看到這種畫面感覺很舒服～～～可惜它會被封起來。

[almost perfect]

前一次印 keroro 就認為要倒著印，但有幾個小地方沒注意到，造成一些缺撼。包括：

1. 頭部的支撐太小，印到後面會抖，造成波紋太多。

2. 頭部的支撐間距太大，本來想說比較好拆，但把間距縮小到 0.1 之後，其實也沒多難拆，卻比較穩固了。

3. 手跟腳都自己加了支撐。因為以細長物件來看，印到末端的拉力都會造成振動，產生波紋，加了支撐之後就大幅減少這個問題了。成型的結果連手掌張開的狀況都能忠實呈現。

4. 線料位置。原本想說放右側支撐不好進料，改回到中間。但忽略了導輪和線材快用完了，結果進料不是那麼順，就造成先前列印時有些進料不順。改回右側後，這尊整個進料就完全正常。表面狀況也好很多。

5. 牽絲只要用小噴燈噴一下就消失了。頭部支撐處的部份，先用銼刀銼一下，再用金屬絲輪磨一下，最後再用噴燈噴一噴，就能恢復美觀。不過這邊我忽略了一件事，就是噴太久了，結果有點變形。因為為了省料，我是印空心的，而且才跑3圈。所以小烤一二秒就變形了～～～敗筆！看來以後讓它跑個5圈比較保險。

結論，基本上有這類球型結構的物件，我想我都會優先考慮倒著印。支撐的量會少很多，輸出的穩定度會好很多。至於細部結構的支撐則是自己去補強。這樣成功率會上升很多，事後工作也不會太費事。

[骨折的軍曹]

本來想說一切順利圓滿的，沒想到去忙別的事之後，就發生撞車事故，把手給撞斷了。

不過這尊0.1mm只花了5小時43分鐘印，而且是連帽子一起。

空心，只開5mm以內支撐。（看來要再加一點，後面的輸出力道不小，會搖）

印多了明燿的金銀線材後換回官網的純PLA線材，似乎變得更好操控了。